Igennem årene har der været en konstant kilde til diskussion om halftone prikker. Selv om den gennemsnitlige trykkeris brød-og-butter stadig er “spot color”, ønsker trykkerierne at lave mere fotorealistiske billeder på lyse og mørke skjorter. Og med billig farveadskillelsessoftware til lave priser og masser af Photoshop-uddannelsesartikler er det ikke så svært at lave rasterseparationer.
Jeg er sikker på, at de andre skribenter, seminarforedragsholdere og udviklere af separationssoftware vil være enige i, at nu hvor separationer er lette, er det næste skridt at lære trykkerne at arbejde med raster.
Bemærk: Klik på billederne for at se en større version.
Hvad er en halvtoner?
I serigrafi og i den generelle trykkeriindustri er skærmen (eller pladen i litografi) kun i stand til at udskrive faste områder. Da et fotografi har forskellige toner, der spænder fra fast sort hele vejen til fast hvidt, må der anvendes en metode, hvorved man kan gengive fotografiet i disse “gennemgående toner” og stadig udskrive et “fast” område med blæk. Det er her, at halvtonen kommer ind i billedet.
En halvtone er simpelthen en gruppe af store og små prikker, der, når de ses på afstand, har udseende som sammenhængende gråtoner eller farver i et billede. (figur 1). Billeder, der har skygger eller nuancer af en farve, bliver til en halvtonetone, når de udskrives til en printer.
Halvtoneprocessen sker faktisk først, når du trykker på udskriftsknappen, hvorefter billedet “rastoriseres”, og et program kaldet PostScript omdanner de grå områder til en række prikker. Da halvtonepunkterne faktisk ikke er prikker, men små ellipser, har de et bestemt mønster og en bestemt vinkel (figur 2).
Forveksl ikke halvtonepunkter med stokastiske tilfældige prikker (figur 3). Indeksfarve-separationer udføres ved hjælp af tilfældige firkantede prikker, der alle er lige store. Selv om denne artikel handler mere om halvtonepunkter, er problemet med at eksponere og udskrive en lille prik stadig det samme, uanset om det er en halvtonepunkt eller en tilfældig firkantet prik.
Et ord om LPI
Halvtonepunkter betegnes med et tal baseret på antallet af prikker pr. lineær tomme. Dette tal kaldes “frekvens” eller “Lines-per-inch – LPI”. Ja, Lines-per-inch virker ikke rigtigt, men i de gamle kameradage henviste man til halvtoneskærmen til “ruling”, og det er herfra, det stammer.
Forveksl ikke DPI og LPI
Vi taler om opløsningen af vores laserprinter og scanner i “dots-per-inch” (hvilket man skulle tro er den måde, vi skal tale om halvtoner på). Årsagen er, at dette tal henviser til de faktiske pixels (prikker) i billedet af en scanning, eller antallet af små “prikker” af toner, der udskrives for at danne det komplette billede. Husk, at opløsning er DPI. Halvtone prikker er LPI/Frekvens.
Hvad er den korrekte frekvens?
Dette er et emne, som alle ønsker en kompleks formel for. Der har været talrige artikler med teorier om, hvilken LPI man skal bruge. Jeg mener, at det er meget enklere.
Her er nemme at huske frekvenser:
Enkle spotfarveopgaver med nogle nuancer 35lpi
Mere detaljerede spotfarvebilleder med mange skygger 45lpi
Fotorealistiske billeder – manuelt tryk 55lpi
Fotorealistiske billeder – automatisk tryk 65lpi
Korrekte vinkler
Den anden faktor, der skal afgøres, når der udskrives halvtoner, er, hvilken vinkel halvtonerne skal udskrives i. Problemet med at vælge den forkerte vinkel er, at når du eksponerer en halvtonepunkt på vævet skærmnet, er der en chance for, at du får optiske uønskede mønstre kaldet moirés. Disse ternede mønstre er industriens forbandelse, og alle søger efter de ultimative vinkler at bruge (figur 4).
Ikke alene får man moiré-mønstre mellem prikkerne på skærmvævet, man kan også få moiré-mønstre inden for et sæt farvesekvenser
og man kan få et moiré-mønster på selve skjorten. Igen, der er blevet skrevet meget om moiré-mønstre i dette blad. Mit mål her er at forsøge at gøre det enkelt. Ingen formel, kun råd. Ethvert grafisk program er forudindstillet til at give dig en standardvinkel, der vil fungere til litografi. Disse vinkler vil ikke altid fungere til serigrafi. Husk på, at alle har deres foretrukne vinkel, og nogle gange vil det, der virker for én trykker, ikke virke for en anden. Desuden har kunstværket, skærmvævet, skjortevævet, det åbne område af nettet og skærmspændingen alle indflydelse på vinkler og moiré. Men…… titlen siger “gjort let”, så lad os ikke komme dertil.
Her er de vinkler, jeg ville bruge ved udskrivning af halvtoner:
Enfarvet eller flerfarvet spotfarvebillede:
25 grader for alle billeder (ja, det VIL virke)
Simuleret procesfarve:
25 grader for alle billeder
Procesfarve (CMYK):
Cyan 15, Magenta 45, Gul 75, Sort 75 Eller Cyan 22.5, Magenta 52,5, Gul 82,5, Sort 82,5
Underlag for et job med ægte procesfarve:
Samme som for Cyan
Ja, du har også læst om andre vinkler. Faktisk indeholder en liste, som jeg uddeler til eleverne i mine klasser, syv forskellige variationer af CMYK-vinkler fra alle de andre forfattere og foredragsholdere. Hvem har ret? Alle – vi laver alle sammen gode prints på skjorter og har ikke moiré-mønstre. Er vi nogensinde nødt til at genbrænde en skærm for at slippe af med moiré-mønstre, JA. Om de “store fyre” nogensinde genbrænder skærme for at slippe af med moiré, JA (og hvis de siger nej, lyver de for dig).
Procentdel
Når du udsender en farvetone af en farve, arbejder du med procentdele. Solid er 100 %, så 50 % af farvestyrken ville en 50 % “tint”
eller procentdel. Jo lavere tallet er, desto mindre er prikken og mindre blækdækning (figur 5). Med billeder med kontinuerlig tone kan dit output have prikker så små som 2 % og så store som 95 %. Det er klart, at de 2 % kan være umulige at holde på en skærm.
Når du udskriver, vil de 95 % prikker også blive større, og det vil ligne et fast stof – “dot gain.”
Udskrivning af halvtoner
Det er her, du kommer i problemer. Jeg nævnte tidligere, at når du trykker på “print”-knappen i dit grafikprogram, udskrives billedet OG hvis du har et “sidebeskrivelsessprog” kaldet Adobe Postscript i din output-enhed (laser, tørfilm, inkjet, billedbehandler), bliver billedet konverteret til halvtonepunkter i den korrekte vinkel baseret på dine indstillinger. Det betyder, at “ingen PostScript, ingen halvtoner”. Inden du løber ud og fortæller mig, at du har købt en inkjetprinter med en
PostScript “RIP”, skal du sikre dig, at RIP’en (raster image processor) også kan lave halvtoner. Nogle inkjetprintere har ekstra RIP’er, hvis eneste formål er at hjælpe inkjetprinteren med at udskrive Pantone-farver korrekt, lade dig bruge indlejrede EPS-filer og andre “vedligeholdelses”-ting. En typisk billig inkjetprinter kan ikke lave halvtoner.
En typisk “kontor”-laserprinter kan ikke lave halvtoner. Ingen Postscript. En storformat-blækprinter som Epson 4000 eller 4800 kan ikke lave halvtoner (selv med dens ekstra “Stylus RIP”) uden en tredjeparts RIP. Ja, de er tilgængelige, men det er en anden artikel. De fleste laserprintere i større format kan lave halvtoner, og de BRAGGER med, at de har PostScript (figur 6).
Den nemme måde at se det på i et program som Corel Draw er i menuen Print Menu. Hvis knappen “Advanced” (Avanceret) er grå og ikke kan klikkes, forsøger Corel at fortælle dig, at du ikke kan ændre frekvensen eller vinklen, fordi du ikke har valgt en PostScript-printer (figur 7).
Quality of Halftones
Det er her, at screenere kommer i knytnæveslagsmål. Den ene siger, at man ikke kan lave et anstændigt procesfarveprint uden at bruge en billedbehandler, mens den anden lige har vundet en pris med sit laserprinteroutput. Nej, de er ikke alle sammen ens, men vi bruger en ret tilgivende proces. Når man printer en prik på en skjorte, har den en tendens til at sprede sig lidt (dot gain), og man kan ikke altid se prikkens uregelmæssighed. Men for at få klarhed over tingene viser figur 8 forstørrelser af halvtonepunkter fra forskellige output-enheder. For at det skal være retfærdigt, er de alle ved 55 lpi og en farvetone på 40 %.
Et godt råd
Som du kan se på figur 8, er laserprinterens output lidt blødt, og det, du ikke kan se, er prikkens tæthed. Typisk er laserprinteren den svageste af alle, fordi afsætningen af toner ikke er kraftig nok. Tætheden måles i Dmax. Imagesetter-film er
omkring 3,8 (antag 4,0 er 100 % fast), Dry Film og Inkjet er omkring 3,0 og en laser omkring 2,5. Ja, du kan stadig brænde en god skærm, men hvis laserpunktet var tættere for at blokere mere lys, ville det hjælpe. Især hvis du har mange små 5% prikker at brænde på skærmen.
Tag et sekund og spray dit laseroutput (efter du har afbilledet det) med et “kunstnerfixativ”. Sørg for, at det ikke har UV-blokering i det. De fleste leverandører fører nu dette som en lagervare (figur 9).
Mesh Selection
Dette er endnu et område, hvor alle har en formel. Tag kvadratroden af afstanden fra solen og divider med to og læg 3 til. Ok, ja, der er formler, der hjælper, men dette er ikke hjernekirurgi. Jeg vil vædde med, at hvis du går ind i 100 screeningsværksteder og spørger, hvilket net de bruger til CMYK-procesfarver, vil du høre fra 80 % af dem, at de bruger 305 på deres manuelle trykmaskine og 330 til 355 på deres automatiske trykmaskiner. Ingen formel. Intet om, at månen er i andet kvartal. Ja, jeg er lidt flabet, men overskriften på denne artikel er “gjort let”.”
Her er de grundlæggende netvalg, når man bruger halvtoner:
Enkel pletfarve på lys skjorte 160 – 180 Detaljeret pletfarve på lys skjorte 200 til 230
Procesfarve CMYK – Manuel 305
Procesfarve CMYK – Automatisk 330 til 355
Enkel undergrundsfarve på mørk 160 til 180
Detaljeret undergrund på mørk 200 til 230
Dot Gain
Problemet med udskrivning af halvtonepunkter er, at punktet vokser i størrelse, når blækket skubbes ud af nettet på en blød overflade som f.eks. en skjorte. En typisk halvtone vil vokse fra 25 % til 35 %, når den er udskrevet korrekt. Hvis den udskrives dårligt, kan den vokse til det dobbelte af sin størrelse. Det betyder, at printet bliver mudret og uden detaljer. Det er typisk sådan, at dit første halvtonearbejde udskrives.
Start med en ordentlig kunstforberedelse for at kompensere for punktforøgelsen. Hvis du bruger enkle skærmfarver, skal du bruge et lavere farvetal for at opnå et større tal ved trykning. Det betyder, at hvis du vil have 50 % rødt på skjorten, skal du bruge en 35 %-toning i billedet i dit grafikprogram.
Hvis billedet er fotorealistisk, skal du tænke “let”. Områder med dybe skygger vil blive mørkere og miste detaljer. Tag dig tid til at lysne disse områder. Det
Billedet vil altid blive mørkere, når du udskriver det! Figur 10. Hvis jobbet er en procesfarve-separation, skal du udføre seps korrekt. Der er gode artikler om farveadskillelse på dette websted.
Spænding
Dine skærme skal være spændt til mindst 20 Newton. OK, mere er bedre, men for dem af jer med trærammer og et halvtonearbejde, der skal udføres, vil dette fungere. Prøv at komme op på 25 eller højere. Hvis du køber forspændte trærammer, bør du insistere på dette. For at opnå de bedste resultater ved udskrivning af halvtonepunkter skal du bruge rammer, der kan spændes tilbage, og net med lav forlængelse.
Emulsion
Der er blevet skrevet meget om den lette brug af kapillær direkte film, der blot påføres skærmen, men giv mig de samme 100 trykkerier, der laver halvtonetryk, og 99 af dem vil kun bruge direkte emulsion. Hemmeligheden bag at “holde” halvtonepunkterne på skærmen er at bruge tynde lag emulsion på det rigtige net. Den bedste type emulsion er en såkaldt Dual-Cure-emulsion. Brug en skarpkantet scoopcoater og påfør først en belægning på undersiden af skærmen og derefter på indersiden. Dette skulle være alt, hvad du behøver. Du kan også lave et lag på undersiden og to på indersiden for at opnå lidt mere holdbarhed.
Eksponering
Hvis du aldrig har eksponeret halvtonepunkter før, skal du være klar til at ændre dine eksponeringsmetoder. Du eksponerer måske dit 110-net i tre minutter, men på et 305-net med tynde lag emulsion kan tiderne komme helt ned på 20 sekunder! Et almindeligt supportopkald er, at printeren tilsyneladende ikke kan holde til noget, der er mindre end en 20 % prik. Når man bliver spurgt om eksponeringstider, lyder det: “Jeg gik lidt kortere end til mit normale mesh.” Du skal gå MEGET kortere. Den bedste investering er en eksponeringsberegner til at finjustere dette. Vær forberedt på at brænde et par skærme for at få dette rigtigt (figur 11).
Udvaskning
OK, du har eksponeret skærmen, tager den med til vasken, puster den ud med vand og opdager først senere, at alle de små prikker ikke blev vasket ud. Hvorfor? Du har ikke gjort dig den ulejlighed at se, om de blev vasket ud. Det bedste er at have din film i nærheden af vasken og undersøge filmen eller pergamentet under udvaskningen for at se, hvor alle de mindste prikker er. Et lys bag vasken vil også hjælpe dig med at se gennem skærmen under udvaskningen.
Trykopsætning
For at få et godt halvtonetryk skal din presse være stram, skjortepladerne skal være vandrette og skærmrammen flad. Når du indstiller skærmen, skal den være lidt ude af kontakt. Hold det på 1/16″ over det hele. Det betyder ingen skæve skærme.
Rakel
Nej, du kan ikke bruge den bløde gummiskraber, der lægger en masse blæk ud. Det er her, du skal bruge skarpe, medium hårde og lige. Jeg ville bruge en tredobbelt durometer 70/90/70-rakkemaskine. Du kan også prøve de nye “constant force”-rakkere, der giver et meget rent tryk (figur 12).
Blækviskositet
Mange plastisoler er ikke beregnet til at blive trykt som halvtoner. De er simpelthen for tykke. Du kan reducere blækkets viskositet med en hærdende reduktionsmiddel. Blækket skal være cremet og flyde let (ikke løbe). Det bør ikke kræve for meget tryk med rakkeren for at få et godt tryk.
Trykteknik
Forsøg at holde din streg til kun én i én retning. Brug ikke for meget tryk. Dette er ikke atletisk trykning. Du skal måske endda gå hurtigere for at holde billedet rent.
Testprint
For virkelig at finde ud af, hvor godt du kan udskrive halvtoner, skal du lave en simpel testfil med firkantede prikker med 10 % til 95 % farvetoner ved forskellige frekvenser, og hvis du virkelig vil teste, forskellige vinkler. Du kan også lave en mere komplet testfil, der håndterer procesfarver (figur 13). Bare en eller to udskrifter vil fortælle dig, at dine 75’% prikker og derover alle er faste, du kan ikke brænde en 5 % prik, og du får moiré på dine 10 % prikker (figur 14). Nu ved du i det mindste, at du skal genlæse denne artikel. Halvtoner er nemme. Du skal bare følge nogle enkle regler, forbedre din overordnede teknik og få flotte prints!
