I dette indlæg vil jeg berøre et meget kontroversielt emne: Hvor mange megapixel har man egentlig brug for for at lave store prints?

Jeg husker fra mine filmdage, at vi med 35mm film kunne lave meget flotte 8″ x 10″ prints og gode 11″ x 14″ prints. I nogle tilfælde, hvis negativet var perfekt, kunne vi lave et halvgodt 16″ x 20″, men det var generelt for stort og for dyrt alligevel. De professionelle, der fotograferede det mest almindelige mellemformat, som var 645 eller 6 cm x 4,5 cm, kunne lave rigtig flotte 11″ x 14″ prints og gode 16″ x 20″.

I nutidens digitale tidsalder offentliggør de fleste mennesker kun deres fotos på internettet og ser dem på skærme. Til dette har du kun brug for 5-6 megapixel, måske 8 megapixel, hvis du tilfældigvis ejer en 4K-skærm. Nogle siger, at man for at maksimere kvaliteten skal bruge en fil, der har dobbelt så høj opløsning som skærmen for at reducere artefakter, så det ville betyde, at du skal bruge en billedfil på 16 megapixel for at få den bedste kvalitet ved visning i fuld størrelse på et 4K-tv, men min erfaring er, at forbedringen i bedste fald er marginal.

Når det kommer til at lave aftryk, er tingene lidt mere komplicerede. Du er nødt til at tage hensyn til synsstyrke og betragtningsafstand. Jo længere synsafstanden er, jo lavere er den nødvendige opløsning. Derfor kan et plakat på en motorvej, der altid ses fra 200′ afstand eller mere, udskrives så lavt som 10 eller 20 DPI (den mindste DPI fra 20′ afstand er 15!). For et par år siden udskrev jeg en 12′ x 30′ messestandsbagvæg fra en D700’s 12 megapixel-fil, og den så fantastisk ud på 20′ afstand (jeg husker ikke den faktiske DPI, men den måtte være lav!) Den generelt accepterede tommelfingerregel er, at den korrekte betragtningsafstand for et print er 1,5x til 2x størrelsen af billedets diagonale dimension, for at dine øjne kan værdsætte hele rammen korrekt. Det betyder, at den nødvendige DPI faktisk falder i takt med, at udskriftsstørrelsen øges på grund af den større betragtningsafstand (ellers ville digital biograf ikke være mulig!) Selvfølgelig er denne regel lidt uigennemførlig for små udskrifter, da du ikke vil bringe dem helt op til din næse, og for meget store udskrifter, da rummets dimensioner og indretning kan forhindre dig i at bevæge dig længere væk. Her er et skema, hvor jeg har beregnet den “anbefalede” minimums-DPI* ved 1x, 1,5x og 2x diagonalen. Jeg synes, at anbefalingen 1,5x er et rigtig godt udgangspunkt, men hvis du er virkelig krævende, kan du bruge 1x-kolonnen for at være på den sikre side.

Interessant nok kræver udgivere normalt 300 DPI til udskrivning af magasiner eller bøger af høj kvalitet på glanspapir, hvilket stort set er den gyldne standard, selv om de for det meste faktisk udskriver med 150 DPI. Du kan se på dette diagram, at 300 DPI er lige over den anbefalede DPI for et 8″ x 10″ set fra et par tommer afstand, så det er faktisk overkill.

Af en eller anden grund tror mange fotografer, at 300 DPI er nødvendigt for ALLE udskrifter, da de gerne vil “pixel-peake” dem lige på næse-længdeafstand, men jeg synes, det er absurd. Virkeligheden er, at 240 DPI er næsten umuligt at skelne fra 300 DPI fra et par tommer afstand, selv under en lup! Hvis du ikke tror på det, så husk, at Apples berømte “retina-skærme”, der er baseret på den maksimale opløsning, som den menneskelige nethinde kan opfatte på afstand af en laptop eller iPad, “kun” er på 220 PPI. Det betyder, at fra 18″ afstand er 220 DPI rigeligt. 180 DPI er faktisk mere end nok fra en to til tre fods afstand og er en god opløsning til de fleste af vores printbehov. En professionel grafiker fortalte mig, at 135 DPI fungerer godt til vægmonterede store prints (24″ x 36″ og større), og dette diagram bekræfter det. Den samme fyr fortæller mig, at til store reklameplakater og vægmalerier er 60-120 DPI normalt godt nok. Alt dette forudsætter, at du udskriver på blankt papir; mat papir kræver ikke helt så meget opløsning, og lærred kræver endnu mindre, da strukturen slører prikkerne.

Med ovenstående oplysninger har jeg beregnet, hvilke maksimale udskriftsstørrelser der med rimelighed kan opnås med et 16 og et 20 megapixel m4/3-kamera (4:3-billedformat) og med et 24 megapixel APS-C-kamera (3:2-billedformat). Med blå farve har jeg fremhævet 300 DPI “gylden standard” udskriftskvalitet. I grønt er 180-220 DPI angivet, hvilket burde være rigeligt godt nok for de fleste af os til mellemstore vægmonterede udskrifter. I gult er 135-150 DPI, som min ven, der er grafiker, mener er tilstrækkeligt til store prints af god kvalitet, der skal monteres på en væg. I rødt er 60 DPI, som stadig er en acceptabel opløsning til vægmalerier.

Du kan se, at 16 megapixel er lige en lille smule for lidt til et dobbelt opslag i et magasin med 300 DPI, men det er rigeligt til en enkelt side. Med en 20 megapixel-sensor kan du opnå et helt 11″ x 17″ magasinopslag ved 300 DPI. Med en 16 megapixelsensor kan du dog stadig lave et rigtig flot 24″ x 36″ eller endda et vægmaleri på 4′ x 6′. Med andre ord har 16 megapixelkameraer allerede overgået 35 mm-film og mellemformat i opnåelige printstørrelser. Du vil måske bemærke, at forskellen mellem de maksimale udskriftsstørrelser mellem et 16- og et 24-megapixelkamera ikke er så stor. Det skyldes, at stigningen er i to dimensioner (bredde og højde), så man skal faktisk firedoble megapixelmængden for at “fordoble” printstørrelsen fra 8″ x 10″ til 16″ x 20″ (et 16″ x 20″ print har fire gange så stort et areal som et 8″ x 10″ print).

Hvis vi ser på det på en anden måde, så lad os sige, at du har et m4/3-kamera med 16 megapixel, og du udskriver en plakat på 3′ x 4′ med 90 DPI (som angivet i skemaet), og du vil gerne forbedre den opfattede skarphed betydeligt. Hvor mange DPI’er skal du gå op til, for at forbedringen er væsentlig? Ifølge eksperter i menneskeligt syn skal du, alt andet lige, fordoble DPI’en for at opnå en væsentlig ændring i den opfattede skarphed, så du skal gå op til 180 DPI i dette tilfælde. Men denne fordobling sker både i den horisontale og den vertikale dimension, så man skal bruge fire gange så mange megapixel for at opnå denne fordobling i DPI. Med andre ord, hvis du har et 16 megapixelkamera, og du vil opnå en væsentlig forbedring af kvaliteten af dine udskrifter i en given størrelse, skal du gå over til et 64 megapixelkamera! At flytte til et 24 megapixelkamera vil have en marginal indvirkning, og det kan du se, hvis du sammenligner billeder mellem et Fujifilm-kamera som X-T1 med X-TRANS II-sensoren (16 Mpix) og X-Pro2, som har den nye X-Trans III-sensor (24 Mpix). Der er en subtil forbedring af den opfattede skarphed og detaljerigdom, men det er ikke nær så meget, som man skulle tro med en 50 % stigning i sensoropløsning. Jeg vil vædde med, at hvis du placerede et 16″ x 20″ print fra hvert af disse kameraer side om side, ville du ikke kunne se forskel på dem. Hvis du går over til 36 megapixel, vil det have en mere mærkbar indvirkning på kvaliteten af dine udskrifter, men stadig ikke så meget, som du ville blive forledt til at tro.

Hvis du husker, at 220 DPI er den maksimale opløsning, der kan opfattes af det menneskelige øje på 18″ afstand, så hvis du allerede laver 16″ x 20″ prints med 180 DPI med dit 16 megapixelkamera, vil det heller ikke give nogen mærkbar forbedring af printkvaliteten, hvis du bevæger dig ud over ca. 24 megapixel, da du blot går over 220 DPI-grænsen.

Så hvis du kun offentliggør dine billeder på nettet, vil et kamera med 8 til 12 Mpix være mere end rigeligt. Selv hvis du er interesseret i at lave prints, har de fleste mennesker virkelig ikke brug for mere end et 16 megapixelkamera, hvormed du kan lave et topklasse 10″ x 16″ (i glansbladskvalitet 300 DPI) eller et rigtig rigtig rigtig godt 16″ x 20″ (ved 200-240 DPI). Hvis det skal monteres på en væg og ses fra et par meter afstand, kan du nemt lave et 30″ x 40″ eller endda 45″ x 45″, som de fleste mennesker vil synes ser fantastisk ud; kun pixelspejdere (punktspejdere?) vil kunne se den lidt lavere opløsning. Selvfølgelig skal billedfilerne forberedes korrekt til trykning. De skal have god kontrast, have skarpheden justeret til udskrivning, og de skal opjusteres til at matche den faktiske DPI, som printeren bruger (normalt 300 eller 360 DPI) for at undgå at overlade størrelsesændringen til printerens software.

For at holde tingene i perspektiv bruger mange professionelle stadig deres 12 megapixel Nikon D3’er. Husk, at det ekstraordinært skarpe 70″ 4K-tv, som fik dig til at savle i den lokale elektronikforretning, kun er på 8 megapixel (og ca. 65 PPI)! Nutidens topmodeller af Nikons professionelle DSLR’er er stadig kun 16 megapixel (D4), og det nyligt udgivne monster Nikon D5 til 6500 USD er “kun” 20,8 megapixel. Canons nyligt annoncerede nye professionelle kamera, 1D X Mk II til 6.000 dollars, har også “kun” 20,2 megapixel. Så hvorfor tror så mange amatører, at de har brug for 36 eller 50 megapixel igen?

Interessant nok findes de højeste antal megapixel i Canons og Nikons prosumer-kameraer (5D- og D800-serien), ikke i deres professionelle DSLR-kameraer i topklassen. For mig at se har du ikke brug for mere end 20 eller 24 megapixel, medmindre du er landskabsfotograf, der laver store prints (og det ved du sikkert allerede), eller du arbejder for modebranchen, som kræver 300 DPI til alting, så har du virkelig ikke brug for mere end 20 eller 24 megapixel. Hvis du beskæftiger dig med stockfotografi, kan der også være en vis fordel ved at producere filer i højere opløsning.

Fra mit synspunkt er 16 megapixel virkelig nok for langt de fleste amatørfotografer. Jeg synes stadig, at kvaliteten af billederne fra mit 12 megapixel Nikon D700 er fremragende. Hvis du virkelig ønsker at maksimere kvaliteten eller planlægger at lave mange meget store prints, så tror jeg, at 20-24 Megapixel er det søde punkt. Medmindre du er professionel med nogle meget specifikke behov, vil alt derover faktisk være skadeligt for din fotografering. Hvorfor? For det første vil kameraet blive meget dyrere. For det andet vil det vise manglerne i dit glas og vil få dig til at ønske at opgradere dine objektiver til de nyeste pro-modeller, som er dyre, store og tunge. Objektiver fra bare et par år siden viser sig ofte at være utilstrækkelige med disse enorme pixeltætheder. For det tredje vil det i høj grad øge behovet for hukommelseskort og vil øge filoverførselstiderne og behovet for plads til lagring af filer. For det fjerde bliver du sandsynligvis nødt til at opgradere din computer for at kunne behandle disse enorme filer på en rimelig tid, og uanset hvad vil du stadig spilde meget mere tid på at behandle dine billeder.

Del gerne dine tanker og erfaringer om dette på en eller anden måde følsomme emne!

* PPI refererer til pixels per inch, hvilket er billedopløsning (opløsningen af din billedfil) og er også den måde, man beskriver en skærms opløsning på. Det er normalt et informationsmærke, der er indlejret i en billedfil for at fortælle seeren, i hvilken størrelse (i tommer) filen er beregnet til at blive vist.

DPI henviser til dots per inch, som er den opløsning, hvormed et print rent faktisk laves.

Bemærk, at printerproducenter bruger forvirrende terminologi, når de f.eks. siger, at deres printere udskriver med 2880 DPI x 1440 DPI (H & V). Men dette henviser til dråber pr. tomme, da moderne printere dither flere mikrodråber af forskellige farver for at skabe én informationsplet af en bestemt blandet farve. De fleste printere udskriver faktisk med 300 DPI (Canon) eller 360 DPI (Epson), og du bør altid omskalere dine filer til denne opløsning ved hjælp af software af høj kvalitet eller en RIP (Raster Image Processor) for at undgå at lade printeren foretage størrelsesændringen, hvilket kan have bivirkninger.
Når jeg taler om at bruge 135 DPI eller 180 DPI eller 240 DPI, henviser jeg til den faktiske informationsmængde i billedfilen, men du bør altid omskalere den, så den passer til din printers oprindelige opløsning. Omskaleringen udfylder på en måde hullerne, så du stadig ikke kan se pixels ved højere udskriftsstørrelser, men det tilføjer ikke rigtig flere oplysninger til billedet.