Da jeg købte min nuværende båd, var ledningstilstanden virkelig chokerende (undskyld ordspillet). Selv om den 35 år gamle Contessa havde to næsten nye batterier, var selve ledningsføringen i en sørgelig stand med mange udsatte og korroderede forbindelser. Det var også i et uorganiseret virvar, der blev forværret af, at en række instrumenter og elektronik var blevet tilføjet, udskiftet eller fjernet i årenes løb.

Vi foretog nogle midlertidige reparationer i 2014 for at få navigationslysene til at virke, men i år besluttede vi at bide i det sure æble og lægge hele båden om.

Jeg befandt mig i lidt af et dilemma, da jeg havde lidt elektrisk viden, og det ville koste en formue at hyre en skibselektriker til at udføre arbejdet. Jeg var nødt til at lære mere om bådelektricitet. Jeg købte et eksemplar af Pat Manleys bog Essential Boat Electrics, som har vist sig at være meget nyttig og hjulpet til at afmystificere emnet. Ved at læse den gik det op for mig, at det ville være en udfordring, hvis ikke dumdristigt, at udføre hele arbejdet på egen hånd. Heldigvis har jeg en god ven ved navn Mark, som er meget mere vidende end mig, og han har meget venligt hjulpet mig og lært mig en hel del i processen.

Sådan er vi gået til værks:

Stræk 1 – vurdering

Vi foretog en grundig inspektion af det eksisterende system og mærkede hver enkelt ledning og kontrollerede, hvad den var forbundet til. Samtidig testede vi forbindelserne ved hjælp af et multimeter og lavede noter undervejs. Der var tegn på overophedede ledninger nogle steder, hvilket kunne have resulteret i en alvorlig brand. Det blev hurtigt klart, at det var en absolut nødvendighed at udføre dette arbejde.

Vurderingen tog noget tid, men det var det hele værd, da det gjorde tingene meget lettere senere, da vi skulle udskifte ledningerne.

Stræk 2 – planen

Vi lavede en plan for det nye system, der viste instrumenter, placering af nyt udstyr, herunder LED-lys samt et nyt afbryderpanel, samleskinner, voltmeter og en inverter. De to batterier er i god stand og skal ikke udskiftes. Derefter beregnede vi omtrentligt, hvor meget kabelføring vi ville få brug for.

Stræk 3 – fjernelse af de gamle ledninger

Næst fjernede vi de døde og overflødige ledninger og fyldte en stor affaldssæk i processen. Dette efterlod den ledningsføring, der stadig tjente et formål, til at blive udskiftet senere. Det var en stor hovedpine at få adgang til nogle af ledningerne, f.eks. var ledningerne til navigationslyset på stævnen blevet glaseret ind under prædikestolen og derefter ført igennem den. Vi var nødt til at slibe den gamle ledning ud og derefter skrue prædikestolen op for at erstatte den med ny, hvilket var et ret stort arbejde i sig selv.

Stræk 4 – nye materialer

Vi lavede en liste over alle de materialer, vi ville få brug for, og købte derefter de fleste af tingene hos specialisterne i maritim elektricitet Furneaux Riddall i Portsmouth, se furneauxriddall.com .De var meget hjælpsomme og kan varmt anbefales.

Tips:

Her er nogle tips, hvis du overvejer at omlægge kablerne på en båd:

• Ud over standard elværktøj, skruetrækkere, skruenøgler, skruenøgler, save, knive og fakler har du brug for specialværktøj til elektrisk udstyr, herunder et multimeter, en ledningssaks, en langnæsetang, en afisoleringstang, et crimpværktøj, en loddekolbe, en kabeltrænger og kabelbindere.

• Det er ikke tilrådeligt at foretage en omlægning af kabler på vandet, da du skal tømme båden helt for at få adgang til alle kroge og hjørner. Vi har udført arbejdet med båden trukket ud på et værft, hvor vi har adgang til landstrøm og et lokalt værftsværksted.

• Du skal ikke spare på materialerne. Brug kun elektrisk udstyr, der er beregnet til havmiljøet. Kabler bør være flerstrengede ledninger af fortinnet kobber, da de er mindre modtagelige over for den korrosion, de vibrationer og bevægelser, som en båd udsættes for på havet.

• Det er vigtigt at vælge den korrekte størrelse eller kvalitet af ledninger, da underdimensionerede ledninger sandsynligvis vil overophede og blive en brandrisiko. For at være på den sikre side er det bedre at montere høj kvalitet hele vejen rundt.

• Det er absolut værd at installere et afbryderafbryderpanel, da disse let kan genindstilles, hvis de udløses, i modsætning til at skulle udskifte sikringer.

• Krimpforbindelser er bedre end loddeforbindelser, som har en tendens til at gå i stykker på grund af vibrationer forårsaget af motorer og en båds bevægelse gennem bølger.

• Opret en liste over alt dit elektriske udstyr i båden og strømforbruget for hvert enkelt element. Du kan derefter beregne din båds elektriske behov over en given periode ved at lægge det samlede antal amperetimer sammen, som alt udstyret vil forbruge (se diagrammet) .

Basisbådens elektriske system

De fleste små både har et 12-volts DC-system (jævnstrøm), selv om større fartøjer vil have 24-volts elektrisk system. I de fleste tilfælde er systemet opdelt i to dele, den ene til start af motoren, den anden til drift af alt andet elektrisk udstyr om bord.

Batterier

En båd bør have to batterier (eller batteribanker) for at sikre, at der altid er et velopladet batteri til start af motoren, som aldrig bruges til noget andet. I nogle tilfælde vil der også være et tredje system med et andet dedikeret batteri (eller batteribank) til at forsyne højstrømsudstyr som f.eks. elektriske ankerspil, bovpropeller og elektriske spil.

Et batteri af biltypen med en specifikation svarende til dem, der anvendes i biler, kan bruges til at forsyne startmotoren med de meget høje belastninger i de få sekunder, det tager at starte motoren. Denne type batteri er imidlertid ikke egnet til at forsyne bådens øvrige systemer, som typisk vil trække en relativt lille mængde strøm i mange timer eller endog dage i træk.

Dybdeafladningsbatterier (eller traktionsbatterier) er beregnet til langsom afladning over en periode, før de genoplades, når motoren er i gang eller via landstrømsopladere eller sol- eller vindgeneratorer. Denne type brug ville hurtigt ødelægge et bilbatteri, men et godt fritidsbatteri vil kunne klare flere hundrede sådanne cyklusser. Hvis selv de bedste dybdeafladningsbatterier aflades til under 50 % af deres nominelle kapacitet, vil deres levetid imidlertid blive dramatisk forkortet.

Fælles problemer

De fleste problemer med elektriske systemer til skibe skyldes fire mulige kilder: manglende vedligeholdelse, dårlig standard ved den oprindelige installation, utilstrækkelig batterikapacitet eller ineffektive opladningssystemer.

Indtrængende vand er et hyppigt problem – saltvand kan meget hurtigt ætse kontakter. Hvis forbindelserne ikke er omhyggeligt rene – eller er løse – vil modstanden øges, hvilket resulterer i progressivt reduceret effekt. Kontakterne bør rengøres med vådt og tørt papir, indtil overfladen er blank. Undersøg eventuelle tegn på vandindtrængning og fjern kilden. Sørg også for, at du ikke forveksler et batteri, der næsten er ved slutningen af sin levetid, med et batteri, der blot er fladt. Det gamle batteri kan give rimelige spændingsmålinger efter opladning, men disse vil falde hurtigt, når der trækkes selv en lille belastning, og batteriet vil snart være fladt igen.

Anvendelse af et multimeter

Hvis en pære ser ud til at være intakt, kan et voltmeter bruges til at måle spændingen ved kontakterne i lygteenheden. Hvis der er strøm ved afbryderpanelet, men ikke ved enheden, skal du spore ledningerne og forsøge at lokalisere afbrydelsen i kredsløbet. Hvor let det er at finde dette, afhænger af den enkelte båd – nogle både kan have flere ledningsforbindelser i ledningen. Under alle omstændigheder vil en båd med separat rød og grøn prædikestolsbelysning have en samledåse et sted nær stævnen, hvor den enkelte forsyning fra fordelingspanelet deler sig for at føre strøm til de to separate lamper. Der vil på samme måde være en afgreningsboks et eller andet sted for strømmen til agterlyset.

En måler kan også bruges på sin modstandsindstilling (Ω) til at kontrollere, om en komponent er beskadiget eller ej. På det mest grundlæggende niveau skal der løbe elektrisk strøm gennem komponenten, for at den kan fungere. Målerens modstandsfunktion lader en lille strøm passere gennem den enhed, der testes. Hvis der ikke flyder nogen strøm, registrerer den uendelig modstand (ofte vist som et tal 1 på venstre side af et digitalt målerdisplay), hvilket fortæller os, at komponenten ikke fungerer. Bemærk, at komponenterne skal isoleres fra bådens 12V-strømforsyning, før de testes for modstand.

Det nye ledningsarbejde er næsten færdigt – hold øje med det næste indlæg, der kommer snart, når det hele forhåbentlig virker.