Für jeden Umbau, bei dem eine Wand abgerissen wird, gibt es eine andere, bei der man eine aufstellen muss. „Wenn Sie einen Dachboden ausbauen oder einen Schrank oder ein Büro einrichten wollen, brauchen Sie ein oder zwei zusätzliche Wände“, sagt Tom Silva, Generalunternehmer bei This Old House.

Der Bau einer einfachen Trennwand – einer Ständerwand, die einen Innenraum unterteilt, ohne eine Last zu tragen – ist eine perfekte Einführung in die Grundlagen des Hausbaus. Bei diesem Projekt kommen dieselben Prinzipien und Komponenten zum Einsatz, die auch beim Bau eines Hauses in Rahmenbauweise verwendet werden: 2 x Holz in den richtigen Abständen und mit den richtigen Nägeln, dann lotrecht ausgerichtet.

Betrachten Sie es als Grundkurs im Zimmererhandwerk. Auch wenn all diese Arbeiten am Ende hinter Trockenbauwänden versteckt sind, führen Abkürzungen zu Problemen. Ein Rahmen mit guten Materialien und intelligenten Techniken legt den Grundstein für alles, was folgt: glatte Wände, perfekt passende Arbeitsplatten und Türen, die schwingen, ohne zu klemmen.

Wie man eine Trennwand baut

Übersicht über den Aufbau der Trennwand

Auslegen der hölzernen Trennwand

Foto von David Carmack

• Markieren Sie die Decke 5 cm von einer Wand entfernt, an der die Trennwand anliegen wird. Von dieser Markierung aus lassen Sie ein Senklot fallen und markieren den Boden. Wiederholen Sie den Vorgang am anderen Ende der Trennwand.
• Messen Sie den Abstand zwischen jeder Bodenmarkierung und der angrenzenden Wand. Wenn der Abstand nicht 5 cm beträgt, dann ist die angrenzende Wand nicht lotrecht. Notieren Sie die Differenz zwischen den oberen und unteren Messungen an jedem Ende für Schritt 3.
• Verwenden Sie die Markierungen als Orientierungshilfe und ziehen Sie eine Kreidelinie auf dem Boden und an der Decke. Messen Sie die Kreidelinien, um die Länge der Sohlen- und Deckplatten zu bestimmen. Schneiden Sie die Platten zu.
• Wenn eine Türöffnung geplant ist, fügen Sie 2 Zoll zur Breite und Höhe der Tür hinzu, um die Maße der Rohöffnung zu bestimmen.
• Schneiden Sie zwei Stützen 1 1/2 Zoll kürzer als die Rohöffnungshöhe. Schneiden Sie zwei Kopfstücke zu, die 5 cm länger sind als die Breite der Öffnung.

Markieren Sie die Platten

Photo by David Carmack

• Legen Sie die Platten einander gegenüber. Wenn die Wände nicht lotrecht sind, versetzen Sie die Platten um die Differenzen der Lotmaße aus Schritt 1. Markieren Sie die Positionen der Bolzen 15 1/4 Zoll vom Plattenende entfernt, dann alle 16 Zoll.
• Platzieren Sie die Kopfleiste gegen die Sohlenplatte in der Türöffnung; markieren Sie jedes Ende auf der Platte. Zeichnen Sie eine weitere Linie 1½ Zoll von der ersten entfernt. Zeichnen Sie ein „X“ zwischen jedem Linienpaar, das die Lage der Bolzen anzeigt.
• Entfernen Sie die Kopfleiste. Zeichnen Sie parallele Linien 1 1/2 Zoll von der Kopfleiste entfernt. Zeichnen Sie ein „O“ zwischen jedem Paar für die Klinkenstifte. Übertragen Sie die Linien auf die obere Platte.
• Ziehen Sie am ersten Bolzen eine Linie über beide Platten. Arbeiten Sie vom Ende weg und ziehen Sie eine Linie 1½ Zoll von der ersten entfernt. Wiederholen Sie den Vorgang an jeder Markierung, um die Lage der Bolzen zu kennzeichnen.
• Setzen Sie den Kopf gegen die obere Platte zwischen den Positionen der Königsbolzen. Übertragen Sie die Linien von der oberen Platte auf die Kopfleiste, um zu zeigen, wo die Krüppelbolzen hinkommen.

Messen Sie die Bolzen

• Um die Länge der Bolzen zu ermitteln, stapeln Sie zwei 2×4-Blöcke mit der Vorderseite nach vorne auf die Bodengrundrisslinie und messen Sie bis zur Deckengrundrisslinie. Diese Blöcke stellen die kombinierte Dicke der Boden- und Deckplatte dar.
• Messen Sie an beiden Enden der Trennwand und an drei Stellen dazwischen.

5. Schneiden Sie die Bolzen

Photo by David Carmack

• Zählen Sie die Anzahl der auf der Platte markierten Haupt- und Nebenbolzen und schneiden Sie sie alle mit einer tragbaren Kreissäge und einem Winkelmaß auf das kürzeste Maß zu.
• Schneiden Sie auch alle Krüppel, einschließlich der beiden, die an den Königsbolzen anliegen, auf Länge: die Länge des Königsbolzens minus die Länge der Buchse, minus die Dicke des Kopfstücks.

Montieren Sie die Teile

Foto von David Carmack

• Legen Sie alle Teile hochkant und in Position auf den Boden. Richten Sie die Enden der Stollen mit den Markierungen auf der Sohlen- und Deckplatte aus. Richten Sie die Enden der Krüppel mit der oberen Platte und dem Kopfstück aus.
• Befolgen Sie die in der Abbildung unter Schritt 1 dargestellte Montagereihenfolge. Beginnen Sie mit den Bauteilen der Türöffnung und schließen Sie mit den gemeinsamen Ständern ab.
• Verbinden Sie zuerst die Teile im rechten Winkel zueinander, indem Sie zwei 16d-Nägel nebeneinander durch die Stirnseite eines Teils und in das Ende des angrenzenden Teils treiben.
• Für Verbindungen von Stirnseite zu Stirnseite (Klinkenständer zu Königen, den Kopfstücken) verwenden Sie 10d-Nägel, die alle 12-16 Zoll in einem Zickzackmuster getrieben werden.

Tipp: Bei einer nicht tragenden Wand können die Stützen aus Resten von 2×4 zusammengesetzt werden, bis sie die Lücke zwischen der Bodenplatte und der Unterseite des Kopfstücks vollständig ausfüllen.

Kippen Sie die Trennwand nach oben

Foto von David Carmack

• Wenn alle Teile zusammengenagelt sind, kippen Sie die Wand in die richtige Position, so dass die Vorderkante der oberen Platte entlang der Linie an der Decke liegt. Wenn nötig, lassen Sie sich von jemandem helfen, die Trennwand in die richtige Position zu heben.
• Ist die Passung zu eng, verwenden Sie einen Vorschlaghammer und einen Holzklotz, um die Kante der Bodenplatte mit der Kreidelinie auf dem Boden in Übereinstimmung zu bringen. Wenn die Trennwand senkrecht zu den Deckenbalken verläuft, schlagen Sie einen 16d-Nagel durch die obere Platte in jeden Balken ein.
• Verläuft die Trennwand direkt unter einem Balken, nageln Sie in jedem Ständerfeld durch die obere Platte. Wenn die obere Platte zwischen den Balken liegt, nageln Sie sie an die Unterkonstruktion.

Prüfen Sie die Trennwand auf Lot

Foto von David Carmack

• Bevor Sie Nägel einschlagen, prüfen Sie mit einer Wasserwaage, ob die Kanten und Flächen der Balken lotrecht (perfekt vertikal) sind. Wenn Anpassungen erforderlich sind, verschieben Sie die Wasserwaage und klopfen Sie die Trennwand mit einem Hammer in Position. Verwenden Sie dann die Wasserwaage, um erneut zu prüfen, ob sie lotrecht steht.
• Wenn Sie Stellen finden, an denen die obere Platte nicht genau an der Decke anliegt, schieben Sie an den entsprechenden Stellen dünne Unterlegplatten unter die Bodenplatte, um die Lücke oben zu schließen.

Sichern Sie die Trennwand

Foto by David Carmack

• Befestigen Sie die Bodenplatte (außer an der Türöffnung), indem Sie einen 16d-Nagel in jeden Bodenbalken schlagen. Wenn die Wand in einer Linie mit einem Unterzug steht, schlagen Sie einen 10d-Nagel durch die Platte in jedem Ständerfeld und in den Unterboden ein. (Bei Betonplatten bohren Sie durch die Sohlenplatte und in den Beton, dann schlagen Sie Federnägel, Mauerschrauben oder gemauerte Nägel ein.)
• Nageln Sie die Endständer mit 16d-Nägeln alle 12 bis 16 Zoll in die Ständer oder die Blockierung der angrenzenden Wand.
• Wenn die Wand gesichert ist, schneiden Sie die Sohlenplatte mit einer Handsäge aus der Türöffnung. Schneiden Sie die Platte bündig mit jedem Ständer, ohne in den Unterboden zu sägen.
• Um der Kraft zuschlagender Türen zu widerstehen, nageln Sie jedes Ende der gerade geschnittenen Platte mit zwei 10d-Nägeln unter den Ständern fest.

Zickzack-Blockierung

Foto von David Carmack

In den meisten Fällen bietet eine Trennwand aus 2×4-Hölzern im Abstand von 16 Zoll eine ausreichende Festigkeit, aber wenn Tom eine Wand mit einer Höhe von mehr als 1,80 m einrahmt (oder eine Wand, die eine Last trägt), fügt er oft eine Blockierung hinzu. Diese kurzen Holzstücke, die etwa auf halber Höhe der Wand zwischen die Ständer genagelt werden, „helfen, die Ständer gerade zu halten, und machen die Wand dadurch stabiler und steifer.“

Zu diesem Zweck bevorzugt er die Fischgrätverkleidung, so genannt wegen ihres charakteristischen Zickzackmusters, das er regelmäßig in älteren Häusern mit Ständern entdeckt, die über zwei Stockwerke reichen. (Die Verblendung, die hochkant und bündig mit den Ständerkanten angebracht wird, dient einem anderen Zweck: Sie bietet eine solide Grundlage für die Vernagelung von Wandverkleidungen oder die Verankerung von Sockelspülen.)

Tom bringt diese Verblendung an, nachdem die Wand in Position gebracht wurde. Zuerst schneidet er parallele 15-Grad-Schnitte in 2×4-Reste, so dass die Enden genau an die beiden Ständerflächen in jedem Feld passen.

Dann nagelt er mit zwei 16d-Nägeln durch die Stirnseite jedes Ständers und in die Verkleidung; das nächste Stück dreht er um 180 Grad im Verhältnis zum ersten und nagelt den Block so fest, dass ein Ende mit dem nahen Ende des ersten Stücks übereinstimmt. So geht es weiter, bis alle Buchten gefüllt sind. Dann ist die Wand bereit für den Trockenbau.

„Es geht schnell, ist billig und funktioniert gut“, sagt er. „Was könnte besser sein als das?“