Por cada trabajo de remodelación que implica derribar una pared, hay otro que requiere poner una. «Si usted está refinando un ático o la adición de un armario o una oficina en casa, usted va a necesitar una pared extra o dos», dice This Old House contratista general Tom Silva.

La construcción de un simple tabique -una pared de madera que divide un espacio interior sin soportar ninguna carga- es una introducción perfecta a los fundamentos de la construcción de casas. Este proyecto emplea los mismos principios y componentes que se utilizan en la construcción de cualquier casa de armazón: madera de 2x espaciada y clavada correctamente, y luego colocada a plomo.

Piensa en ello como Carpintería de armazón 101. Aunque todo este trabajo termina enterrado detrás de los paneles de yeso, los atajos conducen a problemas. Enmarcar con buenos materiales y técnicas inteligentes sienta las bases para todo lo que sigue: paredes lisas, encimeras que encajan perfectamente y puertas que giran sin atascarse.

Cómo construir un tabique

Resumen del montaje de un tabique

Trasladar el tabique de madera

Foto de David Carmack

• Marque el techo a 5 centímetros de una de las paredes donde el tabique hará tope. A partir de esa marca, deje caer una plomada y marque el suelo. Repita la operación en el otro extremo del tabique.
• Mida la distancia desde cada marca del suelo hasta la pared con la que colinda. Si no es 3 pulgadas, entonces esa pared colindante no está a plomo. Registre la diferencia entre las medidas superior e inferior en cada extremo para el paso 3.
• Usando las marcas como guía, trace una línea de tiza en el suelo y el techo. Mida las líneas de tiza para determinar las longitudes de la suela y las placas superiores. Corte las placas.
• Si se planea una entrada, añada 2 pulgadas a la anchura y altura de la puerta para determinar las dimensiones de su abertura en bruto.
• Corte dos montantes de gato 1 1/2 pulgadas más cortos que la altura de la abertura en bruto. Corte dos piezas de cabecera 3 pulgadas más largas que la anchura de la apertura.

Marque las placas

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• Coloque las placas cara a cara. Si las paredes no están a plomo, escalone las placas por las diferencias en las medidas de la plomada del Paso 1. Marque las ubicaciones de los montantes a 15 1/4 pulgadas del extremo de la placa, y luego cada 16 pulgadas.
• Coloque el cabecero contra la única placa en la entrada; marque cada extremo en la placa. Dibuje otra línea a 1½ pulgadas de la primera. Dibuje una «X» entre cada par de líneas, mostrando la ubicación de los montantes.
• Retire el cabecero. Dibuje líneas paralelas a 1 1/2 pulgadas de la cabecera. Dibuje una «O» entre cada par para los pernos prisioneros. Transfiera las líneas a la placa superior.
• En el primer perno, dibuje una línea a través de ambas placas. Trabaje desde el extremo, dibujando una línea a 1½ pulgadas de la primera. Repita en cada marca para indicar las ubicaciones de los montantes.
• Coloque el cabezal contra la placa superior entre las ubicaciones de los montantes. Transfiera las líneas de la placa superior a la cabecera, mostrando dónde van los montantes lisiados.

Medir los montantes

• Para encontrar la longitud de los montantes, apile dos bloques de 2×4 cara a cara en la línea de disposición del suelo y mida hasta la línea de disposición del techo. Estos bloques representan el grosor combinado de la suela y las placas superiores.
• Tome las medidas en cada extremo de la ubicación del tabique y en tres puntos intermedios.

5. Corte los montantes

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• Cuente el número de montantes reales y comunes marcados en la placa y córtelos todos a la medida más corta utilizando una sierra circular portátil y una escuadra de velocidad.
• También, corte todos los tullidos, incluyendo los dos que se encuentran contra los montantes del rey, a la longitud: la longitud del montante del rey menos la longitud del gato, menos el espesor de la cabecera.

Monte las piezas

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• Coloque todas las piezas de canto y en posición en el suelo. Alinee los extremos de los montantes con las marcas en las placas de la suela y la parte superior. Alinee los extremos de los tacos con la placa superior y el cabecero.
• Siga la secuencia de montaje que se muestra en la ilustración del paso 1. Comience con los componentes de la abertura de la puerta; termine con los montantes comunes.
• Junte primero las piezas en ángulo recto, clavando dos clavos 16d, uno al lado del otro, a través de la cara de una pieza y en el extremo de la pieza contigua.
• Para las conexiones cara a cara (montantes del gato a los reyes, las piezas del cabecero) utilice clavos 10d clavados cada 12-16 pulgadas en un patrón de zigzag.

Consejo: Para una pared no portante, los montantes de gato se pueden unir con trozos de 2×4 hasta que llenan completamente el espacio entre la placa de la suela y la parte inferior de la cabecera.

Incline el tabique

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• Cuando todas las piezas han sido clavadas, incline la pared en su posición para que el borde de la cara de la placa superior aterrice junto a la línea en el techo. Si es necesario, pida a alguien que le ayude a levantar el tabique hasta su posición.
• Si el ajuste es estrecho, utilice un mazo y un bloque de madera de desecho para golpear el borde de la placa de la suela hasta que se alinee con la línea de tiza en el suelo. Si el tabique va perpendicular a las viguetas del techo, clave un clavo de 16d a través de la placa superior en cada viga.
• Si el tabique va directamente debajo de una viga, clave en ella a través de la placa superior en cada vano. Si la placa superior cae entre las vigas, clávela en el bloque.

Compruebe que el tabique está a plomo

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• Antes de clavar cualquier clavo, utilice un nivel de 4 pies para comprobar que los bordes y las caras de los montantes están a plomo (perfectamente verticales). Si es necesario hacer ajustes, mueva el nivel y utilice un martillo para golpear el tabique en su posición. A continuación, utilice el nivel para volver a comprobar que está a plomo.
• Si encuentra algún punto en el que la placa superior no está ajustada al techo, deslice calzos de madera finos debajo de la placa de la suela en los lugares apropiados de los montantes para cerrar el hueco en la parte superior.

Asegurar el tabique

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• Fijar la placa base (excepto en la apertura de la puerta) clavando un clavo 16d en cada viga del suelo. Si la pared está alineada con una viga, introduzca un clavo de 10d a través de la placa en cada vano de los montantes y en el subsuelo. (En losas de hormigón, taladre a través de la placa de la suela y en el hormigón, luego introduzca clavos de resorte, tornillos de mampostería o clavos de corte de mampostería.)
• Clave los montantes de los extremos con clavos 16d cada 12 a 16 pulgadas en los montantes o bloques de la pared colindante.
• Una vez que la pared esté asegurada, corte la placa de la suela fuera de la abertura de la puerta con una sierra de mano. Córtela a ras de cada montante, sin serrar el subsuelo.
• Para resistir la fuerza de los portazos, clave cada extremo de la placa recién cortada bajo los montantes con dos clavos de 10d.

Bloqueo en zigzag

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En la mayoría de los casos, un tabique construido con 2×4 en centros de 16 pulgadas proporciona suficiente resistencia, pero cuando Tom enmarca cualquier pared de más de 8 pies de altura (o una que soporta una carga), a menudo añade bloqueo. Estas piezas cortas de madera, clavadas entre los montantes a mitad de la pared, «ayudan a mantener los montantes rectos, y así añaden integridad a la pared y la hacen más rígida.»

Para este propósito, él prefiere el bloqueo en espiga, llamado así por su distintivo patrón en zigzag, que él descubre rutinariamente en las casas más antiguas con montantes que corren dos pisos completos. (Los bloques colocados de canto y a ras de los bordes de los montantes tienen otro propósito: proporcionar una base sólida para clavar el revestimiento de madera o anclar los fregaderos de pedestal). Primero hace cortes paralelos de 15 grados en trozos de 2×4 para que los extremos encajen perfectamente contra las dos caras de los montantes en cada bahía.

Entonces, con dos clavos 16d, clava a través de la cara de cada montante y en el bloqueo; la siguiente pieza que gira 180 grados con respecto a la primera y clava el bloque para que un extremo se alinee con el extremo cercano de la primera pieza. Así se hace hasta que se rellenan todos los huecos. Entonces la pared está lista para el drywall.

«Es rápido, barato y funciona muy bien», dice de esto. «¿Qué podría ser mejor que eso?»