Es difícil hacer buenas fotos sin tener un sólido conocimiento del ISO, la velocidad de obturación y la apertura – los tres reyes de la fotografía, también conocidos como el «triángulo de la exposición». Aunque la mayoría de las nuevas cámaras DSLR tienen modos «automáticos» que eligen automáticamente la velocidad de obturación, la apertura e incluso el ISO adecuados para tu exposición, el uso de un modo automático pone límites a lo que puedes lograr con tu cámara. En muchos casos, la cámara tiene que adivinar cuál debe ser la exposición correcta evaluando la cantidad de luz que pasa por el objetivo. Comprender a fondo cómo funcionan conjuntamente la ISO, la velocidad de obturación y el diafragma permite a los fotógrafos hacerse cargo por completo de la situación controlando manualmente la cámara. Saber cómo ajustar la configuración de la cámara cuando sea necesario, ayuda a obtener lo mejor de su cámara y llevarla a sus límites para tomar grandes fotografías.

Revisemos rápidamente un resumen del Triángulo de la Exposición como repaso:

1. Velocidad de obturación – el tiempo que un obturador de la cámara está abierto para exponer la luz en el sensor de la cámara. Las velocidades de obturación se miden normalmente en fracciones de segundo, cuando son inferiores a un segundo. Las velocidades de obturación lentas permiten que entre más luz en el sensor de la cámara y se utilizan para la fotografía nocturna y con poca luz, mientras que las velocidades de obturación rápidas ayudan a congelar el movimiento. Ejemplos de velocidades de obturación 1/15 (1/15 de segundo), 1/30, 1/60, 1/125.
2. Apertura: orificio dentro de un objetivo, a través del cual la luz viaja hacia el cuerpo de la cámara. Cuanto mayor sea el orificio, más luz pasará al sensor de la cámara. El diafragma también controla la profundidad de campo, que es la parte de una escena que aparece nítida. Si la apertura es muy pequeña, la profundidad de campo es grande, mientras que si la apertura es grande, la profundidad de campo es pequeña. En fotografía, la apertura se suele expresar en números «f» (también conocidos como «relación focal», ya que el número f es la relación entre el diámetro de la apertura del objetivo y la longitud del mismo). Algunos ejemplos de números f son: f/1,4, f/2,0, f/2,8, f/4,0, f/5,6, f/8,0.
3. ISO: una forma de iluminar tus fotos si no puedes utilizar una velocidad de obturación mayor o una apertura más amplia. Normalmente se mide en números, un número más bajo representa una imagen más oscura, mientras que los números más altos significan una imagen más brillante. Sin embargo, aumentar el ISO tiene un coste. A medida que el ISO aumenta, también lo hace la visibilidad del grano/ruido en tus imágenes. Ejemplos de ISO: 100, 200, 400, 800, 1600.

Además, echa un vistazo a este artículo si quieres entender lo que significa realmente la exposición.

Y si eres más de aprender visualmente, recientemente publicamos un video completo y amigable para los principiantes sobre este mismo tema:

1) ¿Cómo trabajan juntos la velocidad de obturación, la apertura y el ISO para crear una exposición?

Para entender bien la exposición y cómo afectan a ella la velocidad de obturación, la apertura y el ISO, tenemos que entender lo que ocurre dentro de la cámara cuando se toma una fotografía.

Cuando se apunta con la cámara a un sujeto y se pulsa el botón del obturador, el sujeto entra en el objetivo de la cámara en forma de luz. Si el sujeto está bien iluminado, hay mucha luz que entra en el objetivo, mientras que si está haciendo una foto en un entorno poco iluminado, no hay mucha luz que entre en el objetivo. Cuando la luz entra en el objetivo, pasa a través de varios elementos ópticos hechos de vidrio, y luego pasa por la «apertura» del objetivo (un agujero dentro del objetivo que se puede cambiar de pequeño a grande). Una vez que la luz pasa por la apertura del objetivo, choca con la cortinilla del obturador, que es como una ventana que está cerrada en todo momento, pero que se abre cuando es necesario. El obturador se abre en cuestión de milisegundos, dejando que la luz llegue al sensor de la cámara durante un tiempo determinado. Esta cantidad de tiempo especificada se denomina «velocidad de obturación» y puede ser extremadamente corta (hasta 1/8000 de segundo) o larga (hasta 30 segundos). A continuación, el sensor recoge la luz y su «ISO» aclara la imagen si es necesario (de nuevo, haciendo más visible el grano y los problemas de calidad de imagen). A continuación, el obturador se cierra y la luz queda completamente bloqueada para que no llegue al sensor de la cámara.

Para conseguir que la imagen esté correctamente expuesta, de forma que no sea demasiado brillante ni demasiado oscura, la velocidad de obturación, el diafragma y el ISO tienen que jugar juntos. Cuando entra mucha luz en el objetivo (digamos que es pleno día con mucha luz solar), ¿qué ocurre cuando la apertura/agujero del objetivo es muy pequeña? Que se bloquea mucha luz. Esto significa que el sensor de la cámara necesitaría más tiempo para recoger la luz. ¿Qué tiene que pasar para que el sensor recoja la cantidad adecuada de luz? Así es, el obturador tiene que permanecer abierto más tiempo. Así que, con una apertura del objetivo muy pequeña, necesitaríamos más tiempo, es decir, una mayor velocidad de obturación para que el sensor recogiera la luz suficiente para producir una imagen correctamente expuesta.

¿Ahora qué pasaría si la apertura del objetivo/agujero fuera muy grande? Obviamente, llegaría mucha más luz al sensor, por lo que necesitaríamos una velocidad de obturación mucho más corta para que la imagen quedara correctamente expuesta. Si la velocidad de obturación es demasiado baja, el sensor recibiría mucha más luz de la que necesita y la luz empezaría a «quemar» o «sobreexponer» la imagen, igual que la lupa empieza a quemar el papel en un día soleado. La zona sobreexpuesta de la imagen se verá muy brillante o de color blanco puro. Por el contrario, si la velocidad de obturación es demasiado alta, el sensor no podrá recoger suficiente luz y la imagen aparecerá «subexpuesta» o demasiado oscura.

Hagamos un ejemplo de la vida real. Coge tu cámara y pon el modo de tu cámara en «prioridad de apertura». Ajusta la apertura del objetivo en tu cámara al número más bajo posible que permita el objetivo, como f/1,4 si tienes un objetivo rápido o f/3,5 en objetivos más lentos. Ajusta tu ISO a 200 y asegúrate de que el «ISO automático» está desactivado. Ahora apunte con su cámara a un objeto que NO sea una fuente de luz (por ejemplo, un cuadro en la pared) y luego pulse a medias el botón del obturador para adquirir el enfoque correcto y deje que la cámara determine los ajustes óptimos de exposición. No mueva la cámara y siga apuntando al mismo objeto. Si mira ahora dentro del visor de la cámara o en la pantalla LCD trasera, debería ver varios números. Uno de los números mostrará tu apertura, que debería ser el mismo número que el que has ajustado, luego debería mostrar tu velocidad de obturación, que debería ser un número como «125» (significa 1/125 de segundo) y «200», que es el ISO de tu sensor.

Escribe estos números en un papel y luego haz una foto. Cuando la imagen aparezca en la pantalla LCD trasera de tu cámara, debería estar correctamente expuesta. Puede que esté muy borrosa, pero debe estar bien expuesta, lo que significa que no es demasiado brillante ni demasiado oscura. Digamos que los ajustes que anotaste son 3,5 (apertura), 125 (velocidad de obturación) y 200 (ISO). Ahora cambia el modo de tu cámara a «Modo Manual». Ajusta manualmente la apertura al mismo número que anotaste, que debería ser el número más bajo que permita el objetivo de tu cámara (en nuestro ejemplo es 3,5). A continuación, ajusta la velocidad de obturación al número que anotaste (en nuestro ejemplo es 125) y mantén la misma ISO: 200. Asegúrate de que las condiciones de iluminación de la habitación son las mismas. Apunta al mismo sujeto y haz otra foto. Los resultados deberían ser muy parecidos a los de la foto que tomaste antes, excepto que esta vez estás ajustando manualmente la velocidad de obturación de tu cámara, en lugar de dejar que la cámara adivine. Ahora, vamos a bloquear la cantidad de luz que pasa a través del objetivo aumentando la apertura y ver qué sucede. Aumenta la apertura a un número mayor, como por ejemplo «8.0», y mantén el resto de los ajustes igual. Apunta al mismo sujeto y haz otra foto. ¿Qué ha pasado? La imagen está demasiado oscura o subexpuesta. ¿Por qué ha ocurrido esto? Porque has bloqueado una parte de la luz que llega al sensor y no has cambiado la velocidad de obturación. Debido a esto, el sensor de la cámara no tuvo suficiente tiempo para recoger la luz y por lo tanto la imagen está subexpuesta. Si hubiera disminuido la velocidad de obturación a un número menor, esto no habría ocurrido. ¿Entiendes la relación?

Ahora cambia tu apertura a lo que era antes (el número más pequeño), pero esta vez, disminuye tu velocidad de obturación a un número mucho más pequeño. En mi ejemplo, pondré mi velocidad de obturación a 4 (un cuarto de segundo) desde 125. Haz otra foto. Ahora tu imagen debería estar sobreexpuesta y algunas partes de la imagen deberían aparecer demasiado brillantes. ¿Qué ha pasado esta vez? Has dejado que tu objetivo pase toda la luz que puede recoger sin bloquearla, y luego has dejado que tu sensor recoja más luz de la que necesita disminuyendo la velocidad de obturación. Esta es una explicación muy básica de cómo la apertura y la velocidad de obturación juegan juntas.

Entonces, ¿cuándo entra en juego el ISO y qué hace? Hasta ahora, hemos mantenido el ISO en el mismo número (200) y no lo hemos cambiado. Recuerda que el ISO significa la luminosidad del sensor. Los números más bajos significan menor brillo, mientras que los números más altos significan mayor brillo. Si cambiaras el ISO de 200 a 400, estarías haciendo la foto el doble de brillante. En el ejemplo anterior, con una apertura de f/3,5, una velocidad de obturación de 1/125 de segundo y un ISO de 200, si aumentaras el ISO a 400, necesitarías el doble de tiempo para exponer correctamente la imagen. Esto significa que podrías ajustar tu velocidad de obturación a 1/250 de segundo y tu imagen seguiría saliendo correctamente expuesta. Pruébalo: fija tu apertura en el mismo número que anotaste antes, multiplica tu velocidad de obturación por dos y fíjala en ese número, luego cambia tu ISO a 400. Debería tener el mismo aspecto que la primera imagen que tomaste antes. Si aumentaras el ISO a 800, tendrías que volver a duplicar tu última velocidad de obturación de 1/250 a 1/500.

Como puedes ver, aumentar el ISO de 200 a 800 te permitirá disparar a velocidades de obturación más altas y, en este ejemplo, aumentarlas de 1/125 de segundo a 1/500 de segundo, que es mucha velocidad para congelar el movimiento. Sin embargo, aumentar el ISO tiene un coste: cuanto más alto sea el ISO, más ruido o grano añadirá a la imagen.

Básicamente, así es como los Reyes Magos trabajan juntos para crear una exposición. Te recomiendo encarecidamente que practiques más con tu cámara para ver los efectos de cambiar la apertura, la velocidad de obturación y el ISO.

2) ¿Qué modo de cámara debo usar?

Como señalé en mi artículo «Entendiendo los modos de la cámara digital», recomiendo usar el modo «Prioridad de apertura» para los principiantes (aunque cualquier otro modo funciona igualmente bien, siempre que sepas lo que estás haciendo). En este modo, tú estableces la apertura de tu objetivo, mientras que la cámara adivina automáticamente cuál debe ser la velocidad de obturación correcta. De este modo, puedes controlar la profundidad de campo de tus imágenes cambiando la apertura (la profundidad de campo también depende de otros factores como la distancia de la cámara al sujeto y la distancia focal). No hay absolutamente nada de malo en utilizar los modos «Auto» o «Programa», sobre todo teniendo en cuenta que la mayoría de las DSLR modernas dan al fotógrafo un control bastante bueno al permitir anular la velocidad de obturación y la apertura en esos modos. Pero la mayoría de la gente se vuelve perezosa y termina utilizando los modos Auto/Programa sin entender lo que sucede dentro de la cámara, por lo que recomiendo encarecidamente aprender a disparar en todos los modos de la cámara.

3) ¿A qué ISO debo ajustar mi cámara?

Si su cámara está equipada con una función de «ISO automático» (conocida como «Control automático de la sensibilidad ISO» en los cuerpos de Nikon), debe activarla, para que la cámara adivine automáticamente cuál debe ser el ISO correcto en diferentes condiciones de iluminación. El ISO automático no es una preocupación y funciona muy bien en la mayoría de las condiciones de iluminación. Ajusta la «Sensibilidad ISO/ISO mínima» a 100 en las cámaras Canon y a 200 en las cámaras Nikon más recientes, y luego ajusta la «Sensibilidad ISO/máxima» a 800 o 1600 (dependiendo de la cantidad de ruido que consideres aceptable). Ajusta la «Velocidad mínima de obturación» a 1/100 de segundo si tienes un objetivo corto por debajo de 100mm y a un número mayor si tienes un objetivo largo. Básicamente, la cámara vigilará tu velocidad de obturación y si cae por debajo de la «Velocidad mínima de obturación», aumentará automáticamente el ISO a un número mayor, para intentar mantener la velocidad de obturación por encima de este ajuste. La regla general es ajustar la velocidad de obturación a la mayor distancia focal de tu objetivo. Por ejemplo, si tienes un objetivo zoom Nikon 70-300mm f/4.5-5.6, ajusta tu velocidad de obturación mínima a 1/300 de segundo. ¿Por qué? Porque a medida que la distancia focal del objetivo aumenta, también lo hacen las posibilidades de tener un movimiento de cámara que haga que tus imágenes salgan borrosas. Pero esta regla no siempre funciona, porque hay otros factores que influyen en que se produzcan o no sacudidas de la cámara. Tener las manos temblorosas y sujetar la cámara de forma incorrecta puede provocar un movimiento adicional de la cámara, mientras que tener un objetivo con reducción de la vibración (también conocido como estabilización de la imagen) puede ayudar a disminuir el movimiento de la cámara. En cualquier caso, juegue con la opción «Velocidad mínima de obturación» y pruebe a cambiar los números para ver qué le funciona.

Si no tiene la opción «ISO automático» en su cámara, empiece con el ISO más bajo y vea qué velocidades de obturación obtiene. Siga aumentando el ISO hasta que llegue a una velocidad de obturación aceptable.

4) Compensación de la exposición

Otra gran característica de todas las DSLR modernas, es la capacidad de controlar la exposición mediante el uso de la función de «compensación de la exposición». A excepción del modo manual, la compensación de la exposición funciona muy bien en todos los modos de la cámara. Tanto si disparas en los modos de Prioridad de Apertura, Prioridad de Obturación o Automático/Programa, el marcar la compensación de la exposición hacia arriba o hacia abajo (de más a menos) te permitirá regular la exposición y anular los ajustes que la cámara haya calculado. Si encuentra su imagen (o partes de la misma) subexpuesta o sobreexpuesta, puede utilizar la compensación de la exposición para ajustar la exposición sin cambiar manualmente la apertura o la velocidad de obturación.

5) ¿Debo utilizar el flash o aumentar el ISO?

Realmente depende de lo que esté fotografiando. A veces no es posible utilizar el flash incorporado en la cámara en un entorno con poca luz. Por ejemplo, si el sujeto se encuentra lejos, es posible que no pueda alcanzarlo con el flash. En ese caso, la única solución es acercarse al sujeto o desactivar completamente el flash y utilizar un ISO más alto. Obviamente, para la fotografía de paisajes o de arquitectura, siempre debes apagar el flash, porque no podrá iluminar toda la escena. Por lo tanto, en una situación de poca luz, las dos únicas opciones son aumentar el ISO para poder disparar sin trípode, o ajustar la cámara al ISO más bajo y utilizar un trípode.

6) ¿Qué son los «Full Stops»?

¿Ha escuchado alguna vez el término «full stop» en fotografía? Cada uno de los incrementos entre los números ISO se llama «un punto» en fotografía. Por ejemplo, hay un punto completo entre ISO 100 e ISO 200, mientras que hay dos puntos completos entre ISO 100 e ISO 400. ¿Cuántos puntos hay entre ISO 100 e ISO 1600? Así es, cuatro paradas completas de luz. ¿Por qué necesitas saber lo de los stops? Porque es posible que lo veas en la literatura fotográfica o que los fotógrafos mencionen los stops y a veces es confuso entender lo que realmente significa. Pero el término «full stop» no sólo se aplica a los ISO: el mismo concepto existe para la velocidad de obturación y la apertura. Es fácil recordar las paradas completas entre las velocidades de obturación, porque basta con empezar por una y dividir el número entre dos: 1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/15, 1/30, 1/60, 1/125, 1/250, 1/500, 1/1000, etc. Obviamente, los números se redondean (a partir de 1/15, que debería ser 1/16) para facilitar la fotografía. Es más difícil memorizar las paradas en los diafragmas, porque los números se calculan de forma diferente: f/1, f/1,4, f/2, f/2,8, f/4, f/5,6, f/8, f/11, f/16, etc. Para leer más sobre las paradas, consulte nuestro artículo detallado sobre las paradas de exposición.

7) Ejemplos específicos y escenarios de casos

Vamos ahora a repasar lo que podría hacer en su cámara para exponer correctamente una imagen en diferentes condiciones de iluminación.

1. 1. ¿Qué debo hacer en situaciones de poca luz? Utilice el modo de prioridad de apertura, ajuste su apertura al número más bajo posible. Tenga cuidado si tiene un objetivo rápido, como el Nikon 50mm f/1.4, porque si ajusta la apertura al número más bajo (f/1.4), la profundidad de campo será muy baja. Ajuste su «ISO automático» en «On» (si lo tiene) y asegúrese de que el ISO máximo y la velocidad de obturación mínima están definidos, como se muestra en la sección 3. Si después de aumentar el ISO sigues obteniendo velocidades de obturación pequeñas (lo que significa que estás en un entorno muy oscuro), tus únicas opciones son utilizar un trípode o un flash. Si tiene sujetos en movimiento que necesitan ser «congelados», tendrá que utilizar el flash.
   2. ¿Qué tengo que hacer para congelar la acción? En primer lugar, necesitará mucha luz. Congelar la acción a plena luz del día es fácil, mientras que es extremadamente difícil hacerlo en situaciones de poca luz. Suponiendo que tengas mucha luz, asegúrate de que tu apertura está ajustada al número más bajo (de nuevo, ten cuidado con la profundidad de campo), luego ajusta tu «ISO automático» a «On» (si lo tienes) y ajusta tu velocidad de obturación mínima a un número realmente alto como 1/500 o 1/1000 de segundo. Para mis fotografías de pájaros, intento mantener las velocidades de obturación a 1/1000 de segundo y más rápidas:

1. ¿Qué ajustes tengo que cambiar para crear un efecto de desenfoque de movimiento? Desactive el ISO automático y ajuste su ISO al número más bajo. Si la velocidad de obturación es demasiado rápida y sigue sin poder crear un efecto de desenfoque de movimiento, aumente la apertura a un número más alto hasta que la velocidad de obturación caiga a un número bajo por debajo de 1/100-1/50 de segundo.
2. ¿Qué hago si no puedo conseguir una exposición adecuada? La imagen es demasiado oscura o demasiado brillante. Asegúrese de que no está disparando en modo manual. Ajuste el medidor de su cámara en «Evaluativo» (Canon) o «Matriz» (Nikon). Si ya está ajustado y sigues obteniendo una exposición incorrecta, significa que probablemente estás tomando una foto en la que hay un gran contraste entre varios objetos (por ejemplo, un cielo brillante y montañas oscuras, o el sol en el encuadre) – lo que sea que estás tratando de fotografiar está confundiendo el medidor dentro de tu cámara. Si todavía tienes que hacer una foto, pon el medidor de tu cámara en «Punto» e intenta apuntar tu punto de enfoque a un área que no sea demasiado brillante ni demasiado oscura. Así conseguirás el «punto medio».
3. ¿Cómo puedo aislar mi sujeto del fondo y hacer que el fondo (bokeh) se vea suave y liso? Acércate a tu sujeto y utiliza la apertura más pequeña de tu objetivo. Algunos objetivos pueden hacer que el fondo sea mucho mejor y más suave que otros. Si no le gusta el bokeh del suyo, considere la posibilidad de adquirir un buen objetivo para retratos, como el Nikon 50mm f/1.4 o el Nikon 85mm f/1.4, que está considerado como uno de los mejores objetivos en lo que respecta al bokeh.
4. ¿Cómo puedo disminuir la cantidad de ruido/grano en mis imágenes? Desactive el «ISO automático» y ajuste su ISO al ISO base de la cámara (ISO 100 en Canon e ISO 200 en Nikon).