Per ogni lavoro di ristrutturazione che comporta l’abbattimento di un muro, ce n’è un altro che richiede di metterne uno. “Se stai ristrutturando una soffitta o aggiungendo un armadio o un ufficio in casa, avrai bisogno di una o due pareti in più”, dice Tom Silva, imprenditore generale di This Old House.

Costruire un semplice muro divisorio – un muro di borchie che divide uno spazio interno senza sopportare alcun carico – è una perfetta introduzione alle basi della costruzione della casa. Questo progetto impiega gli stessi principi e componenti che sono usati nella costruzione di qualsiasi casa a telaio: legname 2x distanziato e inchiodato correttamente, poi messo a piombo.

Pensate a questo come ad una carpenteria da telaio 101. Anche se tutto questo lavoro finisce sepolto dietro il muro a secco, le scorciatoie portano guai. Incorniciare con buoni materiali e tecniche intelligenti pone le basi per tutto ciò che segue: pareti lisce, piani di lavoro che si adattano perfettamente, e porte che oscillano senza incastrarsi.

Come costruire un muro divisorio

Panoramica del montaggio del muro divisorio

Sponi il divisorio in legno

Foto di David Carmack

• Marca il soffitto a 5 cm da una parete dove il divisorio si sovrapporrà. Da quel segno, calate un piombino e segnate il pavimento. Ripetere all’altra estremità della parete divisoria.
• Misurare la distanza da ogni segno del pavimento alla sua parete adiacente. Se non è 3 pollici, allora quel muro non è a piombo. Registrare la differenza tra le misure superiori e inferiori ad ogni estremità per il punto 3.
• Utilizzando i segni come guida, far scattare una linea di gesso sul pavimento e sul soffitto. Misurare le linee di gesso per determinare le lunghezze della suola e delle piastre superiori. Tagliare le piastre.
• Se è prevista una porta, aggiungere 2 pollici alla larghezza e all’altezza della porta per determinare le dimensioni della sua apertura grezza.
• Tagliare due perni jack 1 1/2 pollici più corti dell’altezza dell’apertura grezza. Tagliare due pezzi di intestazione 3 pollici più lunghi della larghezza dell’apertura.

Marcare le piastre

Foto di David Carmack

• Porre le piastre faccia a faccia. Se le pareti non sono a piombo, sfalsare le piastre dalle differenze nelle misure a piombo del punto 1. Contrassegnare le posizioni dei perni a 15 1/4 di pollice dalla fine della piastra, poi ogni 16 pollici.
• Posizionare l’intestazione contro la piastra unica nel vano della porta; segnare ogni estremità sulla piastra. Tracciare un’altra linea a 1½ pollici dalla prima. Tracciare una “X” tra ogni coppia di linee, mostrando le posizioni dei perni di re.
• Rimuovere l’intestazione. Disegnare linee parallele a 1 1/2 pollici dall’intestazione. Disegnare una “O” tra ogni coppia per i perni del martinetto. Trasferire le linee alla piastra superiore.
• Al primo perno, disegnare una linea attraverso entrambe le piastre. Lavorare dall’estremità, tracciando una linea a 1½ pollici dalla prima. Ripetere ad ogni segno per indicare le posizioni delle borchie.
• Posizionare l’intestazione contro la piastra superiore tra le posizioni delle borchie del re. Trasferire le linee dalla piastra superiore alla testata, mostrando dove vanno le borchie storte.

Misurare le borchie

• Per trovare la lunghezza delle borchie, impilare due blocchi 2×4 faccia a faccia sulla linea del pavimento e misurare fino alla linea del soffitto. Questi blocchi rappresentano lo spessore combinato della suola e delle piastre superiori.
• Prendere le misure alle due estremità della posizione della partizione e in tre punti in mezzo.

5. Tagliare le borchie

Foto di David Carmack

• Contare il numero di borchie re e comuni segnate sulla piastra e tagliarle tutte alla misura più corta usando una sega circolare portatile e la squadra Speed Square.
• Inoltre, tagliate tutte le storte, incluse le due che si trovano contro le borchie di re, alla lunghezza: la lunghezza della borchia di re meno la lunghezza del martinetto, meno lo spessore della testata.

Montate i pezzi

Foto di David Carmack

• Posizionate tutti i pezzi sul bordo e sul pavimento. Allineare le estremità delle borchie con i segni sulla suola e sulle piastre superiori. Allineare le estremità delle storte con la piastra superiore e la testata.
• Seguire la sequenza di montaggio mostrata nell’illustrazione al punto 1. Iniziare con i componenti dell’apertura della porta; finire con le borchie comuni.
• Unire i pezzi ad angolo retto l’uno con l’altro prima, guidando due chiodi 16d, fianco a fianco, attraverso la faccia di un pezzo e nell’estremità del pezzo adiacente.
• Per le connessioni faccia a faccia (borchie a re, i pezzi di testa) usare chiodi 10d guidati ogni 12-16 pollici in un modello a zigzag.

Tip: Per un muro non portante, i prigionieri possono essere messi insieme da pezzi di 2×4 fino a riempire completamente lo spazio tra la piastra di fondo e il fondo della testata.

Inclinare la partizione

Foto di David Carmack

• Quando tutti i pezzi sono stati inchiodati insieme, inclinare il muro in posizione in modo che il bordo frontale della piastra superiore sia a fianco della linea sul soffitto. Se necessario, fatevi aiutare da qualcuno per sollevare la parete divisoria in posizione.
• Se l’incastro è stretto, usate una mazza e un pezzo di legno di scarto per battere il bordo della piastra di fondo per allinearlo con la linea di gesso sul pavimento. Se la parete divisoria corre perpendicolarmente ai travetti del soffitto, infilare un chiodo da 16d attraverso la piastra superiore in ogni travetto.
• Se la parete divisoria corre direttamente sotto un travetto, inchiodare attraverso la piastra superiore in ogni vano dei montanti. Se la piastra superiore atterra tra i travetti, inchiodatela al blocco.

Controllate la partizione per la messa a piombo

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• Prima di piantare i chiodi, usate una livella a 4 piedi per controllare che i bordi e le facce delle borchie siano a piombo (perfettamente verticali). Se sono necessari aggiustamenti, spostare la livella e usare un martello per battere la partizione in posizione. Poi usate la livella per ricontrollare la messa a piombo.
• Se trovate dei punti in cui la piastra superiore non è aderente al soffitto, infilate degli spessori di legno sottili sotto la piastra della suola nei punti appropriati delle borchie per chiudere lo spazio in alto.

Fissare il divisorio

Foto di David Carmack

• Fissare la piastra della suola (eccetto all’apertura della porta) conficcando un chiodo 16d in ogni travetto del pavimento. Se il muro si trova in linea con un travetto, inserire un chiodo da 10d attraverso la piastra in ogni alloggiamento dei montanti e nel sottopavimento (su lastre di cemento, forare attraverso la piastra e nel cemento, poi inserire chiodi a molla, viti da muratore o chiodi da muratore.)
• Inchiodare le borchie finali con chiodi 16d ogni 12 a 16 pollici nelle borchie o nel blocco del muro adiacente.
• Una volta che il muro è fissato, tagliare la piastra della suola fuori dall’apertura della porta con una sega. Tagliarla a filo con ogni perno, senza segare il sottopavimento.
• Per resistere alla forza delle porte che sbattono, inchiodare ogni estremità della piastra appena tagliata sotto i perni con due chiodi da 10d.

Blocco a zig-zag

Foto di David Carmack

Nella maggior parte dei casi, un muro divisorio costruito con 2×4 su centri da 16 pollici fornisce molta forza, ma quando Tom inquadra qualsiasi muro alto più di 8 piedi (o uno che sopporta un carico), spesso aggiunge un blocco. Questi brevi pezzi di legname, inchiodati tra le borchie circa a metà del muro, “aiutano a mantenere le borchie dritte, e quindi aggiungono integrità al muro e lo rendono più rigido”.

Per questo scopo, preferisce il bloccaggio a spina di pesce, così chiamato per il suo caratteristico motivo a zig-zag, che scopre abitualmente nelle vecchie case con borchie che corrono per ben due piani. (Il blocco impostato sul bordo e a filo con i bordi delle borchie serve a un altro scopo: fornire una base solida per inchiodare la tappezzeria o ancorare i lavandini a colonna.)

Tom installa questo blocco dopo che il muro è stato sollevato in posizione. Prima fa dei tagli paralleli di 15 gradi in pezzi di 2×4 in modo che le estremità si adattino perfettamente alle due facce dei montanti in ogni baia.

Poi, con due chiodi da 16d, li inchioda attraverso la faccia di ogni borchia e nel blocco; il pezzo successivo lo ruota di 180 gradi rispetto al primo e lo inchioda in modo che un’estremità si allinei con l’estremità vicina del primo pezzo. Così si va avanti fino a quando tutte le campate sono riempite. Poi il muro è pronto per il muro a secco.

“È veloce, economico e funziona benissimo”, dice di questo. “Cosa c’è di meglio?”

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