Negli anni una fonte costante di discussioni riguarda i punti di mezzitoni. Anche se il pane quotidiano dello stampatore medio è ancora il “colore spot”, gli stampatori vogliono fare immagini più fotorealistiche su camicie chiare e scure. E con un software di separazione dei colori a basso prezzo e molti articoli di formazione su Photoshop, creare separazioni di mezzitoni non è poi così difficile.
Sono sicuro che gli altri scrittori, i docenti dei seminari e gli sviluppatori di software di separazione saranno d’accordo che ora che le separazioni sono facili, insegnare agli stampatori come lavorare con i mezzitoni è il prossimo passo.
Nota: Clicca sulle immagini per vedere la versione ingrandita.
Cos’è un mezzotono?
Nella serigrafia e nell’industria della stampa in generale, il retino (o lastra in litografia) è capace di stampare solo aree solide. Poiché una fotografia ha varie tonalità che vanno dal nero pieno fino al bianco pieno, si deve usare un metodo per riprodurre la fotografia in questi “toni continui” e stampare comunque un’area “piena” di inchiostro. È qui che entra in gioco il mezzotono.
Un mezzotono è semplicemente un gruppo di punti grandi e piccoli che, visti a distanza, hanno l’aspetto di sfumature continue di grigio o di colore in un’immagine. (figura 1). Le immagini che hanno ombreggiature o tinte di un colore sono trasformate in mezzitoni quando vengono stampate su una stampante.
Il processo dei mezzitoni in realtà non avviene finché non si preme il pulsante di stampa e l’immagine viene “rastorizzata” e un programma chiamato PostScript converte le aree grigie in una serie di punti. Dato che i punti di mezzitoni non sono in realtà punti, ma piccole ellissi, hanno un modello e un angolo definito (figura 2).
Non confondete i punti di mezzitoni con punti casuali stocastici (figura 3). Le separazioni di colore dell’indice sono fatte usando punti quadrati casuali che sono tutti della stessa dimensione. Mentre questo articolo è più sui punti a mezzitoni, il problema di esporre e stampare un piccolo punto è ancora lo stesso sia che si tratti di un punto quadrato a mezzitoni o casuale.
Una parola su LPI
I punti a mezzitoni sono indicati con un numero basato sul numero di punti per pollice lineare. Questo numero è chiamato “frequenza” o “Lines-per-inch – LPI”. Sì, linee per pollice non sembra giusto, ma ai tempi delle vecchie macchine fotografiche ci si riferiva allo schermo dei mezzitoni come “sentenza” ed è da qui che proviene.
Non confondere DPI e LPI
Parliamo della risoluzione della nostra stampante laser e dello scanner in “punti per pollice” (che si potrebbe pensare sia come dovremmo parlare dei mezzitoni). La ragione è che questo numero si riferisce ai pixel reali (punti) nell’immagine di una scansione, o il numero di piccoli “punti” di toner che viene stampato per formare l’immagine completa. Ricordate, la risoluzione è DPI. I punti dei mezzitoni sono LPI/Frequenza.
Qual è la corretta frequenza?
Questo è un argomento per cui tutti vogliono una formula complessa. Ci sono stati numerosi articoli che hanno propagandato le teorie su quale LPI usare. Io penso che sia molto più semplice.
Ecco delle frequenze facili da ricordare:
Semplici lavori a colori spot con alcune tinte 35lpi
Immagini a colori spot più dettagliate con molte ombreggiature 45lpi
Immagini fotorealistiche – stampa manuale 55lpi
Immagini fotorealistiche – stampa automatica 65lpi
Angoli corretti
L’altro fattore da decidere quando si stampano i mezzitoni è a quale angolo far uscire i mezzitoni. Il problema con la scelta dell’angolo sbagliato è che quando si espone un punto di mezzatinta su una rete tessuta c’è la possibilità di ottenere modelli ottici indesiderati chiamati moirés. Questi motivi a scacchiera sono la rovina dell’industria e tutti cercano gli angoli migliori da usare (figura 4).
Non solo si otterranno motivi moiré tra i punti sulla maglia dello schermo, si potrebbero ottenere motivi moiré all’interno di una serie di separazioni di colore
e si potrebbe ottenere un motivo moiré sulla camicia stessa. Di nuovo, è stato scritto molto sui motivi moiré in questa rivista. Il mio obiettivo qui è cercare di renderlo semplice. Nessuna formula, solo consigli. Ogni programma di grafica è preimpostato per darvi un angolo di stock che funzionerà per la litografia. Questi angoli non sempre funzioneranno per la serigrafia. Tieni presente che ognuno ha il suo angolo preferito e a volte quello che funziona per una stampante non funziona per un’altra. Inoltre, l’opera d’arte, il retino, la trama della camicia, l’area aperta del retino e la tensione del retino hanno tutti un’influenza sugli angoli e sul moiré. Ma…… il titolo dice “reso facile” quindi non andiamo lì.
Ecco gli angoli che userei quando produco i mezzitoni:
Immagine monocolore o multicolore:
25 gradi per tutte le immagini (sì, funzionerà)
Colore di processo simulato:
25 gradi per tutte le immagini
Colore di processo (CMYK):
Ciano 15, Magenta 45, Giallo 75, Nero 75 O Ciano 22.5, Magenta 52.5, Giallo 82.5, Nero 82.5
Sottobase per un vero lavoro a colori di processo:
Lo stesso del Ciano
Sì, hai letto anche di altri angoli. Infatti una lista che distribuisco agli studenti nelle mie lezioni include sette diverse variazioni sugli angoli CMYK da tutti gli altri autori e docenti. Chi ha ragione? Tutti – tutti facciamo buone stampe su camicie e non abbiamo disegni moiré. Dobbiamo mai ribattere uno schermo per sbarazzarci dei motivi moiré, SÌ. I “grandi” ribruciano mai i quadri per sbarazzarsi del moiré, SÌ (e se dicono di no, vi stanno mentendo).
Percentuale
Quando si produce una tinta di un colore, si lavora con le percentuali. Il solido è 100% quindi il 50% della forza del colore sarebbe una “tinta” del 50%
o percentuale. Più basso è il numero più piccolo è il punto e meno copertura d’inchiostro (figura 5). Con immagini a tono continuo il vostro output potrebbe avere punti piccoli come il 2% e grandi come il 95%. Ovviamente il 2% potrebbe essere impossibile da tenere su uno schermo.
Inoltre, quando stampate, il 95% di punti guadagnerà e sembrerà un solido – “dot gain.”
Emissione di mezzitoni
Questo è il punto in cui avrete problemi. Ho detto prima che quando premi il pulsante “stampa” nel tuo programma di grafica, l’immagine viene emessa E se hai un “linguaggio di descrizione della pagina” chiamato Adobe Postscript nel tuo dispositivo di uscita (laser, pellicola a secco, getto d’inchiostro, imagesetter), l’immagine viene convertita in punti mezzitoni all’angolo corretto in base alle tue impostazioni. Ciò significa che “niente PostScript, niente mezzitoni”. Ora, prima che corriate a dirmi che avete comprato una stampante a getto d’inchiostro con un
PostScript “RIP,” dovete assicurarvi che il RIP (raster image processor) possa fare anche i mezzitoni. Alcune stampanti a getto d’inchiostro hanno RIP aggiuntivi il cui unico scopo è quello di aiutare la stampante a stampare correttamente i colori Pantone, permetterti di usare file EPS incorporati e altre cose di “manutenzione”. Una tipica stampante a getto d’inchiostro a basso prezzo non farà i mezzitoni.
Una tipica stampante laser “da ufficio” non farà i mezzitoni. Nessun Postscript. Una inkjet di grande formato come la Epson 4000 o 4800 non farà i mezzitoni (anche con il suo “Stylus RIP” extra) senza un RIP di terze parti. Sì, sono disponibili, ma questo è un altro articolo. La maggior parte delle stampanti laser di formato più grande faranno i mezzitoni e si vantano di avere il PostScript (figura 6).
Il modo più semplice per capirlo in un programma come Corel Draw è nel menu di stampa. Se il pulsante “Advanced” è grigio e non può essere cliccato, Corel sta cercando di dirvi che non potete cambiare la frequenza o l’angolo perché non avete selezionato una stampante PostScript (figura 7).
Qualità dei mezzitoni
Qui è dove gli screeners fanno a pugni. Uno dice che non si può fare una stampa decente a colori di processo senza usare un Imagesetter, mentre l’altro ha appena vinto un premio con la sua stampante laser. No, non sono tutti uguali, ma stiamo usando un processo abbastanza indulgente. Quando si stampa un punto su una camicia, questo tende a diffondersi un po’ (dot gain) e non si vede sempre l’irregolarità del punto. Ma, per chiarire la situazione, la figura 8 mostra viste ingrandite di punti di mezzatinta da vari dispositivi di uscita. Per renderlo giusto, questi sono tutti a 55 lpi e una tinta del 40%.
Una parola di consiglio
Come potete vedere dalla figura 8, l’output della stampante laser è un po’ morbido, e quello che non potete vedere è la densità del punto. In genere la stampante laser è la più debole di tutte perché il deposito di toner non è abbastanza pesante. La densità si misura in Dmax. La pellicola Imagesetter è
circa 3.8 (supponiamo che 4.0 sia 100% solido), la Dry Film e la Inkjet sono circa 3.0 e una laser circa 2.5. Sì, si può ancora bruciare un buon schermo, ma se il punto laser fosse più denso per bloccare più luce aiuterebbe. Specialmente se hai un sacco di piccoli punti al 5% da bruciare sullo schermo.
Prenditi un secondo e spruzza il tuo output laser (dopo che hai fatto l’immagine) con un “fissativo per artisti”. Assicuratevi che non abbia un blocco UV al suo interno. La maggior parte dei fornitori ora lo portano in magazzino (figura 9).
Selezione della mesh
Questa è un’altra area dove tutti hanno una formula. Prendete la radice quadrata della distanza dal sole e dividete per due e aggiungete 3. Ok, sì, ci sono formule che aiutano, ma questa non è chirurgia del cervello. Scommetto che se entri in 100 negozi di retinatura e chiedi quale maglia usano per il colore di processo CMYK, sentirai dall’80% di loro che usano 305 sulla loro macchina da stampa manuale e da 330 a 355 sulle loro macchine. Nessuna formula. Niente che riguardi il fatto che la luna sia al secondo quarto. Sì, sono un po’ sfacciato, ma il titolo di questo articolo è “reso facile”.”
Ecco le selezioni di base delle maglie quando si usano i mezzitoni:
Colore spot semplice su camicia chiara 160 – 180 Colore spot dettagliato su camicia chiara 200 a 230
Colore processo CMYK – Manuale 305
Colore processo CMYK – Automatico 330 a 355
Sottobase semplice su scuro da 160 a 180
Sottobase dettagliata su scuro da 200 a 230
Dot Gain
Il problema con la stampa dei mezzitoni è che il punto crescerà in dimensione quando l’inchiostro viene spinto fuori dal tessuto su una superficie morbida come una camicia. Un tipico mezzotono crescerà dal 25% al 35% se stampato correttamente. Se stampato male può crescere fino al doppio della sua dimensione. Questo significa che la stampa sarà confusa e senza dettagli. Questo è tipicamente il modo in cui viene stampato il tuo primo lavoro a mezzitoni.
Inizia con una preparazione artistica adeguata per aiutare a compensare il dot gain. Se usate semplici tinte di retino, usate un numero di tinta più basso per ottenere un numero maggiore alla stampa. Questo significa che se vuoi un rosso del 50% sulla camicia, usa una tinta del 35% nell’immagine nel tuo programma di grafica.
Se l’immagine è fotorealistica, pensa “alla luce”. Le aree con ombre profonde diventeranno più scure e perderanno dettagli. Prendetevi del tempo per schiarire queste aree. La
immagine diventerà sempre più scura quando la stampi! Figura 10. Se il lavoro è una separazione dei colori di processo, eseguite i passaggi correttamente. Ci sono buoni articoli sulla separazione dei colori su questo sito web.
Tensione
I vostri retini dovrebbero essere tesi ad almeno 20 Newton. OK, di più è meglio, ma per quelli di voi con telai di legno e un lavoro di mezzatinta che è dovuto, questo funzionerà. Cercate di arrivare a 25 o più. Se state comprando cornici di legno pre-trattate dovreste insistere su questo. Per i migliori risultati nella stampa dei mezzitoni, usate telai ritensionabili e reti a basso allungamento.
Emulsione
Si è scritto molto sulla facilità della pellicola diretta capillare che viene semplicemente applicata al retino, ma datemi gli stessi 100 stampatori che fanno stampa di mezzitoni e 99 di loro useranno solo emulsione diretta. Il segreto per “trattenere” i punti delle mezzetinte sul retino è quello di usare sottili strati di emulsione sul tessuto appropriato. Il miglior tipo di emulsione da usare si chiama Dual-Cure. Usate uno scoop coater dal bordo affilato e ricoprite prima il lato inferiore dello schermo e poi l’interno. Questo dovrebbe essere tutto ciò di cui avete bisogno. Puoi anche fare una mano sul fondo e due all’interno per una maggiore durata.
Esposizione
Se non hai mai esposto punti mezzitoni prima, devi essere pronto a cambiare i tuoi modi di esposizione. Potreste esporre la vostra rete 110 per tre minuti, ma su una rete 305 con strati sottili di emulsione, i tempi possono arrivare fino a 20 secondi! Una comune chiamata di supporto è che la stampante sembra non riuscire a tenere nulla di più piccolo di un punto del 20%. Quando si chiede dei tempi di esposizione, si dice: “Sono andato un po’ più corto del mio mesh normale”. Devi andare MOLTO più corto. Il miglior investimento è un calcolatore di esposizione per mettere a punto questo. Siate pronti a bruciare alcuni schermi per farlo bene (figura 11).
Lavaggio
OK, avete lo schermo esposto, lo portate al lavandino, lo pulite con acqua e solo dopo scoprite che tutti i piccoli punti non sono stati lavati via. Perché? Non ti sei preoccupato di vedere se sono stati lavati via. La cosa migliore è avere la tua pellicola vicino al lavandino ed esaminare la pellicola o la pergamena durante il lavaggio per vedere dove sono tutti i punti più piccoli. Inoltre, una luce dietro il lavandino ti aiuterà a vedere attraverso il retino durante il lavaggio.
Impostazione della macchina da stampa
Per ottenere una buona stampa a mezzetinte, la tua macchina da stampa dovrebbe essere stretta, le tavole delle camicie livellate e il telaio dello schermo piatto. Quando si imposta il retino, dovrebbe essere leggermente fuori contatto. Mantenetelo a 1/16″ dappertutto. Questo significa niente schermi deformati.
Spatola
No, non puoi usare quella spatola di gomma morbida che stende molto inchiostro. Qui c’è bisogno di una gomma affilata, mediamente dura e dritta. Io userei una spatola a triplo durometro 70/90/70. Potreste anche provare le nuove spatole a “forza costante” che fanno una stampa molto pulita (figura 12).
Viscosità dell’inchiostro
Molti plastisol non sono progettati per essere stampati come mezzitoni. Sono semplicemente troppo spessi. È possibile ridurre la viscosità dell’inchiostro con un riduttore curabile. L’inchiostro dovrebbe essere cremoso e scorrere facilmente (non liquido). Non dovrebbe essere necessaria troppa pressione della spatola per ottenere una buona stampa.
Tecnica di stampa
Cercate di mantenere il vostro tratto in una sola direzione. Non usare troppa pressione. Questa non è una stampa atletica. Potresti anche aver bisogno di andare più veloce per mantenere l’immagine pulita.
Stampa di prova
Per scoprire davvero quanto bene puoi stampare i mezzitoni, fai un semplice file di prova con punti quadrati di tinte dal 10% al 95% a diverse frequenze e, se vuoi davvero testare, diverse angolazioni. Potete anche fare un file di prova più completo che gestisce il colore di processo (figura 13). Solo una o due stampe vi diranno che i vostri punti al 75’% e più sono tutti solidi, non potete bruciare un punto al 5% e avete il moiré sui vostri punti al 10% (figura 14). Almeno ora sapete che avete bisogno di rileggere questo articolo. I mezzitoni sono facili. Basta seguire alcune semplici regole, migliorare la vostra tecnica generale e avere grandi stampe!
