1970 年代の自然食品運動の絶頂期に子供だった私たちは、苦々しい不満で永遠に結ばれることだろう。 玄米は、噛むと臼歯を削り、糠の粒を落としていきました。 水っぽい自家製ヨーグルトは、その酸味を和らげようとするすべての試みに抵抗した。 そして、食生活の苦しみの頂点に、スプラウト・サンドイッチやフルーツ・レザー、全粒粉のスコーンよりもさらに悪い、決してできないチョコレート代わりのキャロブがあった。

1979年、キャロブは、まるで左翼の次世代を疎外するというCOINTELPROミッションに送られたように、食品共同組合やベーキングブックに浸透していた。 ブラウニー、ホットドリンク、ケーキ、『異論のない菓子』に入れるとおいしい」と、1968年の菜食主義者の料理本『TenTalents』はうたい、さらに、腸内環境を整える効果があることを指摘した。「The OrganicYenta」の著者であるモーリーン・ゴールドスミスは、「キャロブを試してみて」と勧めたが、彼女の推薦には垣根があった。キャロブ・プディングのレシピの注釈で、彼女は今でも時折、実際のチョコレートが食べたいが、頻度は少なくなっていることを告白しているのだ！12歳以下の人間は、チョコレートに耐えられない。 ほとんど甘みのないピーナツバターが薄い褐色の殻に包まれたキャンディバーも、全粒粉に蜂蜜を加えてキャロブの塊を混ぜたクッキーも、口の中で溶けるのを拒み、代わりに歯の間で不愉快に固まってしまった。 私の母は、子供たちに感謝しつつ、ホールフードの最盛期にもパイのレシピに妥協することはありませんでしたが、最近になって、自分もキャロブがそれほど好きではなかったと教えてくれました。 1854年、米国特許庁はスペインから8000本のキャロブを輸入し、主にカリフォルニア周辺に配給した。 イナゴマメは地中海沿岸で何千年も前から栽培され、洪水の年には動物の糧になり、痩せた年には人間の糧になった。 ある者は「聖ヨハネのパン」と呼び、別の者は「イナゴ豆」と呼んだ。

到着後1世紀にわたって、アメリカの農業専門家は、南西部で繁栄しているように見えたイナゴの木から有益な作物を引き出そうとした。 1914年のロサンゼルス・タイムズの記事によると、サンタバーバラ郡の園芸委員であったC・W・ビアスは、「砂漠がキャロブの木の広大な森になる日が来るかもしれない」と宣言している。 糖度が高いことに着目した科学者の中には、子牛や鶏の成長のために、穀物の代わりにさやを食べさせる人もいた。 1920年代には、ロス・アラミトスにキャロブから砂糖を採掘する工場を設立した人もいた。 しかし、1940年代には、常緑で丈夫なこの木は、南カリフォルニアの観賞用に格下げされ、特に歓迎されるものでもなくなってしまった。 “キャロブのさやはいかがですか？ . . 1945年、L.A.タイムズのユーモリスト、アバクロンビーがこう書いた。 キャロブは芝生や駐車場に堆積した。

ロサンゼルスの急成長中の健康食品業界は、キャロブに適切な機会を与えた唯一の企業だったかもしれない。 1925年に出版された全米最古のローフード料理本のひとつ「リヒター夫人の料理不要本」には、キャロブ・アーモンド・ミルクと松の実を使ったキャロブ菓子のレシピが掲載されている。 1932年には、自然療法士でロサンゼルス・タイムズの代替医療コラムニスト、フィリップ・ラヴェルが「イチジク、ナッツ、プルーン、蜂蜜、デーツ、レーズン、キャロブミール」を使った菓子について述べている。 1950年代には、健康食品愛好家の一人が、目をぎゅっと閉じて、鍛え上げた腸を瞑想すれば、キャロブはチョコレートのような味がしないか、と考えていたに違いない。

そして、自然食品の料理本には、キャロブチップ・オートミールクッキー、キャロブプリン、ホットキャロブココア、キャロブブラウニー、キャロブフロスティング、キャロブファッジなどのレシピがたくさん載っていました。 1976年にマンハッタンにオープンしたハーゲンダッツでさえ、短命のキャロブ風味のアイスクリームを仕入れていた。 カカオの何がいけないのだろう？ 「10人の才能」はカカオを「有害な刺激物」と呼び、他の人々はチョコレート菓子の高い脂肪分と無糖のココアパウダーの苦味を嘲笑した。 ハーバード大学の栄養学者が嘲笑するような食事に挑戦する準備ができていた17年代のカウンターカルチャーは、こうした偏見をほとんど疑問に思わずに吸収していった。 チョコレートが悪い？ チョコレートは悪いものだ！

突然、そうでなくなるまでのことだ。 1980年代には、新しい病気であるチョコレート中毒の犠牲者であることを認めることが、より受け入れられるようになりました。 自分がチョコレート中毒であると主張することは、一種の自慢であり、おそらく、消化される前のエロティシズムを帯びていたのである。 サンドラ・ボイントンの「チョコレート」。 イラストレーターの愛すべきカバが表紙を飾るサンドラボイントンの「チョコレート：消費する情熱」は、1982年にタイムズのベストセラーになった。

あるものを長く憎んでいると、その憎しみが自己不信に変わってしまうことがある。 最近、私は「Uprisings」からキャロブ・ブラウニーを作りました。これは、1983年に当時のパン屋さんたちが投稿した手書きの全粒粉のレシピ集です。 全粒粉の教義者が到達し得た高みを見事に証明しています。 (ブラウニーは納得のいく焼き色で、蜂蜜と黒蜜のおかげで十分な甘さでした。 チョコレートの味はしないし、食感もドライで濃厚だが、モルト＆デーツの深い味わいは、実はそれほど悪くはない。 私はブラウニーのことをFacebookに投稿し、私と同年代の友人たちは、何十もの苦情を寄せてくれたが、その中には、大人になってから初めてキャロブを口にした人たちの、数人の擁護者の書き込みが混じっていた。 かわいそうなキャロブ、と彼らは書いている。 そのため、このような「曖昧さ」があるのです。 サンフランシスコのバー・タルティンで共同シェフをしていたとき、バーンズは私が本当においしいと思った唯一のキャロブデザートを作った。ミントとユーカリのセミフレッドで、当時、私はその魅力を彼女の才覚によるものと思っていた。 最近、バーンズと電話で話したところ、彼女も10代の頃、初めてキャロブに出会ったそうだ。 「ナッツの入った段ボールのような味だった」という。 しかし、バー・タルティーヌのメニューからチョコレートを排除することを決めたとき、キャロブに再び興味を持ったという。 チョコレートの味は、あまりにも目立ちすぎ、売り込みが簡単だと思ったのだ。 そこで、自家製の発酵ソーダやデザートにキャロブを入れてみたところ、その自然な甘さが気に入った。 「日常的なフレーバーとは違うのがいいんです。 「それは、他のメルティ、クリーミー、チョコレートのものとは異なっていたそれにこのdepthandの土を持っていた。 そのため、このような「萌え萌え」現象が起こるのです。 夏のカボチャを長い螺旋状に削り、それがパスタのようなものだと自分を欺く。 コーヒーにココナッツクリーマーを入れ、固まりそうなのを無視して、カフェオレの思い出を投影する。 大人たちは、この後天性嗜好をマスターしているが、子どもたちには、同じ交渉をする能力がない。彼らは、今食べているものと本当に食べたいものとの類似性を味わうのではなく、禁じられたものへの欲求を阻まれるだけなのだ。 いくら時間が経っても、子供の頃の恐怖の対象は、なかなか新しく見えてこない。 かわいそうなキャロブ。 あなたのおいしさを知ることはできないかもしれない。