“繊維原料、糸、布に色をつける工程は染色と呼ばれる。” 繊維や糸への着色剤の徹底的な浸透はあってもなくてもよい。

染料は、植物性、動物性、人造繊維に親和性がある場合にのみ使用することができます。 繊維用染料には、主に羊毛、絹、ナイロンの染色に用いられる酸性染料と、セルロース繊維に強い親和性を持つ直接染料または実体染料がある。 媒染剤は、染める素材に親和性を持たせるために塩などの化学物質の添加が必要である。 セルロース繊維やウール、シルクなどを金属塩で処理した後に適用する。 セルロースの染色に使われる硫黄系染料は安価だが、発色が悪く鮮やかさに欠ける。 アゾ系染料は、可溶性のカップリング化合物とジアゾ化塩基との水和によって、繊維内に不溶性の顔料を形成する。 バット染料は水に溶けないが、アルカリ性の亜硫酸ナトリウムで可溶性の無色化合物に変換される。 この無色化合物はセルロースに吸収され、その後酸化されて不溶性の顔料となる。 このような染料は色落ちしない。 分散染料は不溶性の有機顔料を細かく分けた懸濁液で、ポリエステル、ナイロン、酢酸セルロースなどの疎水性繊維の染色に用いられる。 セルロース繊維用の反応性染料は、1950年半ばに初めて発売されました。 現在では、さまざまな種類のものが入手可能です。

染色方法

1) 俵染め：

これは綿布を染めるための低コストの方法である。 精練や糊付けをせず、タテ糸が染料になじむように冷水槽に送り込む。

2) バティック染色：

これは人間に知られている最も古い形態の一つである。 ジャワ島が発祥の地です。 布の一部に蝋を塗り、蝋の付いていない部分だけに染料を付着させます。 この作業を何度か繰り返し、何色かを使って奇抜な効果を出すこともあります。

3) ビーム染色：

この方法では、織る前に縦糸が染められます。

4) バール（斑点）染め：

これは主にウールやウーステッドに行われ、色のついた斑点や傷は、多くの色や濃淡がある特別なカラーリンクを使ってカバーされます。 手作業で行われる。

5) 連鎖染色：

糸や布の引張強度が低い場合に行われます。 数枚の布を端と端でつないで、染色色で連続的に連鎖させる。 生産性が高い。

6) 交差染め：

染料に対する親和性の異なる繊維を含む布を、一つの染浴で様々な色効果を得る、非常に一般的な手法である。 例えば、青色の染料はナイロン6に濃い青色を、ナイロン6、6に薄い青色を与え、ポリエステルの無傷の部分や白色には親和性を示さないかもしれません。

7) 冶具染め：

これは、商品のオープン形成で冶具、キエ、桶、ベックまたは容器で行われます。 生地はローラーから別のローラーへと、希望する色合いになるまで深い染料槽の中を進みます。

8) ピース染色：

裁断、ボルト、ピースの形で布を染色することをピース染色といいます。 商品の織り上がりに合わせて、ブルーのサージ、グリーンのオーガンジーなど、素材に合わせた単色を提供する。

9) ランダム染色：

糸の特定の指定部分のみを着色すること。 このタイプの着色には3つの方法がある。

綛を2カ所以上で密に染め、片方を1色で染め、もう片方を別の色で染める方法。 印刷機のブランケットファブリック上に広げられた綛に色を印刷してもよい。

中空スピンドル上の糸のコーンまたはパッケージは、空気作動パンチによる糸と染料が吸引によってこれらの穴を通して描かれるチャネルを形成するように配置されてもよい。 パンチのすぐ近くにある糸が染料を吸収し、それによってランダム効果が得られます。