20世紀の最も象徴的で重要なジュエリー・デザイナーの調査は、他の美術品の集合体と同じように主観の落とし穴に悩まされることになるのです。 たとえば、モダニズム絵画の評価において、マグリットの「イメージの裏切り」は、デュシャンの「階段を降りる裸婦 No.2」よりも芸術的アイコンとして相対的に重要なのでしょうか、それともそうではないのでしょうか。 ジュエリーの場合も同じです。 宝石アーティストとしての彼のキャリアは、俳優としての第二の人生によって短くなってしまったのですから。 リー・シーゲルソンは、確かに自分の宝石を知り尽くしています。 この3代目のジュエラーは、マンハッタンの5番街にあるブランドのオフィスで、ギャラリー品質のヴィンテージピースを査定し、収集し、販売することに何年も費やしてきたのです。 リーの祖父であるルイは、1920年にブルックリンで時計の修理を専門にビジネスを開始したのが始まりです。 1940年代に入り、息子のハーマン（Leeの父）の協力のもと、ヴィンテージジュエリーに重点を置くようになったのがシーゲルソン氏の始まりです。 やがて、一点もののデザインを集めた壮大な在庫を持つに至ったのです。 シーゲルソン氏のコレクションは、世界のジュエリー界で最も高い評価を受けています。
そこで、前世紀の最も象徴的で影響力のある10人のデザイナーについて、リー・シーゲルソン本人が説明することにしましょうか。 カルダーからヴァンクリーフまで、それぞれのアーティストの特徴を説明しながら、ジュエリーの歴史について簡潔に解説します。 さらに、ジャンヌ・ボワヴァンが愛用した珍しいブローチとは？ ジャン・デスプレの作品と飛行機のデザインはどう関係しているのでしょうか？ 6657>
Lee Siegelson、ファインアートフェアに出展。 写真：ブシュロン
Suzanne Belperron
Suzanne Belperronは、史上最も重要なジュエリー・デザイナーである。 彼女は、一目でベルペロンとわかる大胆な曲線美で、象徴的な美学を創り上げました。 実際、彼女は自分の作品にサインをしないことで知られており、「私のスタイルが私のサインなのです」と述べています。
Belperron は、ローズクォーツ、ロッククリスタル、カルセドニーなど、珍しい彫刻を施したハードストーン素材をブレスレットやリングのマウント素材として使用することで知られています。 また、工房では、多種多様な石のカットを含む複雑なストーンセッティングの制作を推し進めた。
このビブネックレスは、ベルペロンを象徴するデザインで、不規則な卵形のルビーとダイヤモンドがプラチナにベゼルセットされている。 ルビーとダイヤモンドはランダムに散りばめられているように見えますが、実は印象派の画家が絵の具の滴を散らして全体をより美しく仕上げるように、デザイナーが細心の注意を払って配置したものなのです。 ベルペロンは、ファッションデザイナーや編集者、オートクチュールを身につける人たちから絶大な支持を受けている。 彼女の作品は、デイジー・フェローズ、エルザ・スキャパレリ、ダイアナ・ヴリーランド、ウィンザー公爵夫人、カール・ラガーフェルドなど、数多くの著名人によって収集されています。
Art Moderne Ruby and Diamond Bib Necklace by Suzanne Belperron, Paris, circa 1945.など、服やジュエリーが芸術であると理解する人々が最も求めているデザイナーです。 写真 Courtesy シーゲルスン
Boivin
Jeanne Boivin（1917年に夫を亡くしてからはボワンの社長）はファッションとジュエリーの王族であった。 1910年代から1920年代にかけて、画期的なデザインでファッションを一変させたクチュリエ、ポール・ポワレの妹であり、有名なジュエリー会社の女性取締役であった。 ジャンヌはシュザンヌ・ベルペロンに最初の仕事を与え、またジュリエット・ムタールとも仕事をした。 この3人は、自然をモチーフにした力強い彫刻的なスタイルで、最も重要なジュエリーを創り上げた。 このジュエリーは、1930年代、”ある夜の出来事 “でアカデミー賞を受賞し、最も知名度の高いハリウッドスターとなったクローデット・コルベールが購入したものです。
Millicent Rogersはこのブローチの後期バージョンを所有し、Vogueで彼女が着用している写真が掲載されています。 ボワヴァンのスターフィッシュは、1937年から1945年の間に4回ヴォーグ誌に掲載されているが、これはファッションの最先端を行く雑誌としては前代未聞の回数である
The Claudette Colbert Starfish: ルネ・ボワヴァンのためにジュリエット・ムタールがデザインしたルビーとアメジストのスターフィッシュ・ブローチ、パリ、1937年。 写真 カルティエは、他のどのジュエラーよりも優れた作品を数多く世に送り出しており、そのデザインは特定の時代やスタイルを決定付けることが多い。 カルティエがマスターしていない素材や石はない。
カルティエは最高の工房とデザイナーを雇い、芸術書やペルシャの細密画などの幅広いライブラリーを利用させ、インスピレーションを得させたのです。 このブレスレットは、トップクライアントが購入したものであろう。 作りもデザインも精巧だ。 黒漆のフォルムはモダンでありながら、三つ葉のデザインはエキゾチックな装飾様式を思わせる。 エメラルドのグリーンが白と黒のコントラストに映え、艶やかなパールが端正な輝きを放ちます。 手に取ると、何の違和感もなく、完璧に配慮された精巧な作品であることがわかる。
アールデコ ダイヤモンド、ナチュラルパール、エメラルド、オニキス バングル by カルティエ 1925年頃。 写真 Courtesy Siegelson
Van Cleef & Arpels
Van Cleef & Arpelsは、極めて優雅な菓子で知られています。 特に珍しい石のカットを用いたり、インビジブルセッティングやミノディエール、ジップネックレスなどの革新的なデザインを得意とした。 特に、ナベットと呼ばれるマーキスカットを用いた作品は美しい。 このダイヤモンドフリンジネックレスは、VCAが様々な石のカットを巧みに重ね、石の幾何学的な形状を際立たせ、エレガントで豪華な、現代でも身につけられる素晴らしい構造を作り上げていることを表しています。 写真 Courtesy Siegelson
Boucheron
1858年の創業以来、ブシュロンは思慮深く美しく大胆なデザインで国際博覧会で注目されるようになる。 1925年のパリ万国博覧会では、ピンクシャグリーンのケースにこの博覧会のために作られた幾何学模様の装飾を施した、完全なデザインスキームを完成させた。 (シーゲルソン氏所有のブレスレットには、唯一現存する箱がある。)
このブレスレットは、1925年のパリ万博のために制作された最も重要なジュエリーの一つである。 クリーブランド美術館の装飾美術のキュレーターであるスティーブン・ハリソンは、”ブシュロンは、革新的なオスミウムにカボションルビー、サファイア、エメラルドをセットし、水に浮かぶ泡のように配置した素晴らしいブレスレットを制作しました “と述べている。 この作品の革新的なデザインの中心は、ダイヤモンドに囲まれた宝石の幾何学的な配置で、それはブレスレットの表面を滑り落ちるように、パネルのダイヤモンドの縁の下をすり抜けるように配置されています。
アールデコ ダイヤモンド、エナメル、ジェムセット ブレスレット by ブシュロン. 1925年パリ国際装飾・産業博覧会に出品。 Photo: Courtesy Siegelson
Gérard Sandoz
Gérard Sandozが素晴らしいジュエリーを制作したのは、アール・デコの最盛期、1920年から1931年のわずかな期間であった。
彼の作ったジュエリーは、様々な素材、色、仕上げの幾何学的な形を純粋に追求し、複雑な層の形を作り出したものである。
サンドーズ自身、「ゴールドだけでとても美しいジュエリーを作ることも、ダイヤモンドの川で恐怖を作ることもできる」と語っています。
歯車のようなゴールドとオニキスの「歯」を持つ尖ったゴールドの長方形を通るプラチナロッドを中心としたこのブローチは、サンドーズの愛する機械から直接インスピレーションを得ています。 フロストロッククリスタルを背景に、パヴェダイヤモンドのトライアングルが重ねられています。 このブローチは、宝石を主役とし、金属は台座に過ぎないというファインジュエリーの常識を覆すものである。 このブローチは、ダイヤモンドを背景に、磨き上げられたゴールドが中心となっている。
Art Deco Geometric Brooch by Gérard Sandoz, Paris, circa 1927. Photo:
Jean Després
宝石商の家に生まれ、第二次世界大戦中に飛行機設計者として活躍した経験から、デプレは「ビジュー・モートゥール」と呼ばれる機械からインスピレーションを得た作品を丁寧に作り上げ、ジュエリー・デザインの流れに影響を及ぼした。 重厚な歯車の歯を思わせるデザインに、手首の細さに合わせたブレスレットのテーパード。
Art Moderne Silver and Black Lacquer Bracelet by Jean Després, Paris, circa 1931.の作品。 1931年、パリ、サロン・ドートンヌに出品。 Photo:
Jean Dunand
Jean Dunandは、漆の家具や装飾品、ジュエリーで知られるアール・デコの代表的なデザイナーの一人である。 ノルマンディー号などの豪華客船の客室の漆塗りを担当した。
デュナンは装飾品や宝石だけでなく、肖像画も制作していたため、肖像画には彼の作品の例がよく描かれている。 最近、彼の師であるアニエス夫人の有名で精巧な肖像画がオークションに出品されましたが、その中で彼女はキリンのネックレスを一本つけているのを目撃しています。 キリン」はデュナンを象徴する作品で、デザイナーが高級素材を使った古典的なデザインから、よりモダンなデザインへと移行し始めた1920年代の特定の瞬間を物語っています。
デュナンのミューズだったジョセフィン・ベーカーも同様のモデルを作り、身に着けていました。 クーパー・ヒューイットとクリーブランド美術館で開催された大規模な展覧会「The Jazz Age: American Style in the 1920s」から戻ってきたばかりで、合計6点からなる最大規模のセットであることが判明している。 装飾美術館やメトロポリタン美術館が所蔵するものよりも大型のものである。
ジャン・デュナン作 赤と黒の漆とオレウムのセット 「ジラフ」ネックレス3点、ブレスレット3点セット パリ 1927年頃。 ザ・ジャズ・エイジ」に出品。 スミソニアン・デザイン博物館クーパー・ヒューイットで開催された「The Jazz Age: American Style in the 1920s」（ニューヨーク）に出展。 Photo:
ポール・フラート
ポール・フラートは、ハリウッドのクレーム・ド・ラ・クレームを相手にした、スター御用達のジュエラーの元祖である。 1928年にニューヨークで会社を設立し、1937年にはロサンゼルスに店を構えた。 1930年代には、アドルフ・クレイティ、ジョージ・ヘッドレイ、ヴェルドゥラ公爵フルコらが彼のために作品をデザインし、彼の具象的なスタイルは、しばしばユーモラスなまでに絶頂期を迎えることになる。 6657>
彼のサロンには、ジョーン・クロフォード、マレーネ・ディートリッヒ、ヴィヴィアン・リーや、ダグラス・フェアバンクス、ローレンス・オリヴィエ、オーソン・ウェルズといった一流俳優が足繁く通ったという。 彼のジュエリーは、『ホリデイ』のキャサリン・ヘプバーン、『二刀流の女』のグレタ・ガルボ、『血と砂』のリタ・ヘイワードが着用している
このネックレスでヴェルドゥラは、ベルトという普通の実用品を、目を見張るアクアマリンとルビーのネックレスに変身させた。 花や幾何学模様のジュエリーが主流だった当時、これは驚くべきことだった。 1944年の『ヴォーグ』誌に掲載されたように、ベルトを結んでいるように見える巧妙なデザインで、中央に寄せても横にずらしてつけても楽しめる作品だ。 アクアマリンとルビーのベルトにバックルをつけたネックレス ヴェルドゥーラ公爵フルコがポール・フラートのためにデザイン、ニューヨーク、1935年頃。 Photo: Courtesy Siegelson
Alexander Calder
Alexander Calderは、繊細なバランスのモビールや空気やタッチに反応して動く彫刻でよく知られているが、ジュエリーは彼の最も個人的で不変の媒体であった。 作家の手作りで、ひとつひとつが彼のハンマーワークと、大規模な作品に込められた美意識と優美さが融合したユニークな作品でした。 6657>
真鍮線で作られたこのブローチは、彼のモビールに見られる運動感覚や、リトグラフに見られる幾何学とダイナミズムを表現しており、彼はしばしば交錯する円の繰り返しを探求していたのです。 「空間。 それは、空間を占有することです。 そして、彼はただ、彼の作品のこの他の側面のための基礎となる要素として、身体を見ているのです。 身体は、それを身につけたとき、この大きな芸術作品の一部となるのです」
アレクサンダー・カルダー作 真鍮と鋼鉄「6つの円」ブローチ、ニューヨーク、1940年頃。 Photo: Courtesy: Siegelson