Een overzicht van de meest iconische en belangrijke juweelontwerpers uit de 20ste eeuw kent dezelfde subjectieve valkuilen als elke andere assemblage van kunst. Is bijvoorbeeld Magrittes Het verraad van beelden bij een beoordeling van modernistische schilderijen relatief meer of minder belangrijk als artistiek icoon dan bijvoorbeeld Duchamps Naakte afdaling van een trap nr. 2? En zo is het ook met juwelen: Op een korte lijst van ontwerpers kunnen redelijke mensen van mening verschillen over de verdiensten van Gérard Sandoz – per slot van rekening werd zijn carrière als edelsteenkunstenaar ingekort door een tweede leven als acteur.
Daarom is het belangrijk om ervoor te zorgen dat iedereen die zo’n lijst van grootheden samenstelt, gekwalificeerd is om zijn mening te geven. En Lee Siegelson kent zeker zijn juwelen. De juwelier van de derde generatie heeft jaren besteed aan het beoordelen, verzamelen en verkopen van vintage stukken van galeriekwaliteit vanuit het kantoor van het merk op Manhattan’s Fifth Avenue. Louis, Lee’s grootvader, startte de zaak in 1920 in Brooklyn en specialiseerde zich oorspronkelijk in het repareren van horloges. In de jaren 1940 – met de hulp van zijn zoon Herman (Lee’s vader) – veranderde Siegelson van koers en begon hij zich meer te richten op vintage juwelen. Na verloop van tijd vergaarde hij een spectaculaire inventaris van unieke ontwerpen. In de internationale juwelengemeenschap is de Siegelson-collectie een van de meest gerespecteerde. Tot op heden zijn vele stukken verkocht aan of tentoongesteld in musea, waaronder Cooper Hewitt in New York en het Smithsonian.
Dus, wie kan ons beter door de 10 meest iconische, invloedrijke ontwerpers van de afgelopen eeuw leiden dan Lee Siegelson zelf? De expert zal ons een spoedcursus juwelengeschiedenis geven – van Calder tot Van Cleef, hij zal ons vertellen wat elke artiest zo bijzonder maakt. Plus: welke ongebruikelijke broche was de favoriet van Jeanne Boivin? Wat had vliegtuigontwerp te maken met de stukken van Jean Després? Geloof ons, u zult een paar van deze juweeltjes in uw zak willen steken voor uw volgende etentje.
Lee Siegelson exposeert op een kunstbeurs. Foto: Courtesy Siegelson
Suzanne Belperron
Suzanne Belperron is de belangrijkste juweelontwerpster aller tijden. Zij creëerde een iconische esthetiek van gedurfde gewelfde ontwerpen die onmiddellijk herkenbaar zijn als Belperron. Ze staat erom bekend dat ze haar stukken niet signeert en zegt: “Mijn stijl is mijn handtekening.” En ze heeft volkomen gelijk.
Belperron stond bekend om het gebruik van ongebruikelijke gebeeldhouwde hardstenen materialen zoals rozenkwarts, bergkristal, en chalcedoon als montagemateriaal voor armbanden en ringen. Ze stimuleerde haar werkplaatsen ook om ingewikkelde zettingen te maken voor stukken die een groot en gevarieerd aantal steensoorten bevatten. Elk montuur moest met de hand worden gemaakt om de individuele stenen te passen.
Deze halsketting is een iconisch Belperron ontwerp dat bestaat uit een veld van onregelmatige eivormige robijnen afgewisseld met diamanten, allemaal bezel-gezet in platina. Hoewel de robijnen en diamanten willekeurig verspreid lijken te zijn, werden ze eigenlijk met grote zorg geplaatst door de ontwerper, zoals een impressionistische schilder druppels verf zou verspreiden om een mooier geheel te creëren. Het resultaat is een prachtig vloeibaar gevoel.
Belperron werd en wordt absoluut vereerd door modeontwerpers, redacteuren, en dragers van haute couture. Haar stukken zijn verzameld door Daisy Fellowes, Elsa Schiaparelli, Diana Vreeland, de hertogin van Windsor, en Karl Lagerfeld, om er maar een paar te noemen. Zij is de ontwerpster die het meest gezocht wordt door mensen die begrijpen dat kleding en juwelen kunst kunnen zijn.
Art Moderne Ruby and Diamond Bib Necklace van Suzanne Belperron, Parijs, circa 1945. Foto: Courtesy Siegelson
Boivin
Jeanne Boivin (de directrice van Boivin na de dood van haar man in 1917) was een royalty op het gebied van mode en juwelen. Zij was een vrouwelijke directeur van de gerenommeerde juweliersfirma en de zus van Paul Poiret, de couturier die de mode voor altijd veranderde met zijn baanbrekende ontwerpen in de jaren 1910 en 1920. Jeanne gaf Suzanne Belperron haar start en werkte ook samen met Juliette Moutard. Deze drie vrouwen creëerden samen enkele van de belangrijkste juwelen ooit ontworpen met een sterke sculpturale stijl meestal gebaseerd op de natuur.
De zeester broche is het absolute hoogtepunt van Boivin ontwerp, en Jeanne zei zelfs dat deze broche haar favoriet was. Dit juweel werd gekocht door Claudette Colbert, de meest herkenbare Hollywood ster in de jaren 1930 na haar Academy Award winst voor “It Happened One Night.” Ze draagt de broche op een foto uit die tijd.
Millicent Rogers bezat een latere versie en ze stond ermee afgebeeld in Vogue. De Boivin zeester stond tussen 1937 en 1945 vier keer afgebeeld in Vogue, een ongehoord aantal keren voor een tijdschrift op het scherpst van de snede.
De Claudette Colbert zeester: Een zeesterbroche met robijn en amethist, ontworpen door Juliette Moutard voor René Boivin, Parijs, 1937. Foto: Courtesy Siegelson
Cartier
Cartier heeft meer grote stukken gemaakt dan welke andere juwelier ook – hun ontwerpen definiëren vaak een bepaald tijdperk of een bepaalde stijl. Er is geen materiaal of steen die Cartier niet beheerste. De dynastie van de Cartier familie omspande een eeuw met een productie van betaalbare zilveren tafelstukken tot exquise juweelcreaties voor maharadja’s en Europese royalty’s.
Cartier huurde de beste ateliers en ontwerpers in en gaf hen toegang tot een uitgebreide bibliotheek van kunstboeken en Perzische miniaturen voor inspiratie. Deze armband zou door een topklant zijn gekocht. Hij is voortreffelijk in zowel constructie als ontwerp. De zwarte lak maakt de vorm modern, terwijl het driebladige ontwerp een knipoog geeft naar exotische decoratiestijlen. De groene smaragden steken mooi af tegen het verder sobere zwart-witte palet en de glanzende parels zijn prachtige eindstukken. Alleen Cartier had dit stuk kunnen maken en als je het in je hand houdt, zie je dat er niets mis mee is, het is een perfect doordacht en voortreffelijk stuk.
Art Deco diamant, natuurlijke parel, smaragd en onyx armband van Cartier, circa 1925. Foto: Courtesy Siegelson
Van Cleef & Arpels
Van Cleef & Arpels staat bekend om absoluut elegante confecties. Ze blonken vooral uit in het gebruik van ongewone steenslijpvormen en ontwerpinnovaties zoals de onzichtbare zetting, de minaudiere en de ritsketting. Het bedrijf maakte bijzonder mooie stukken met een marquise slijpvorm die ze navette noemden. Deze diamanten halsketting met franje toont de vakkundige manier waarop VCA verschillende steenslijpvormen in lagen combineerde om de geometrie van de stenen te accentueren en een verbluffende constructie te creëren die elegant en luxueus is en vandaag de dag modern en draagbaar aanvoelt.
Platina en diamanten halsketting van Van Cleef & Arpels, Parijs, 1948. Foto: Courtesy Siegelson
Boucheron
Vanaf hun start in 1858 kreeg Boucheron aandacht op internationale tentoonstellingen voor hun doordachte, mooie, gedurfde ontwerpen. Op de Exposition des Arts Décoratifs et Industriels in Parijs in 1925 ontwierp het bedrijf een compleet designschema, inclusief koffers van roze shagreen, versierd met geometrische ontwerpen die voor de tentoonstelling waren ontworpen. (De armband in het bezit van Siegelson heeft het enige bekende overgebleven doosje.)
Deze armband, een van de belangrijkste juwelen ooit gemaakt, werd gemaakt voor de Parijse Expositie van 1925. Stephen Harrison, conservator van decoratieve kunst in het Cleveland Museum of Art, zei: “Boucheron creëerde een buitengewone armband van innovatief osmium bezet met cabochon robijnen, saffieren en smaragden, gerangschikt als bubbels die in het water drijven.” Het revolutionaire ontwerp van dit stuk draait om de geometrische rangschikking van de stenen omringd door diamanten die lijken te glijden over het oppervlak van de armband, glijdend onder de diamanten rand van de panelen. Zwarte geëmailleerde staven, diagonaal geplaatst, zorgen voor een dramatische folie voor de gekleurde edelstenen.
Art Deco Diamant, email, en edelstenen Armband door Boucheron. Tentoongesteld op de Exposition Internationale des Arts Décoratifs et Industriels Modernes van 1925, Parijs. Foto: Courtesy Siegelson
Gérard Sandoz
Gérard Sandoz maakte zijn fantastische juwelen slechts gedurende korte tijd op het hoogtepunt van de Art Deco periode, van 1920-1931. Hij was een charmant, rusteloos personage, stond bekend om zijn feestjes bij Maxim’s en verliet uiteindelijk het familiebedrijf van sieraden maken voor een bescheiden filmcarrière.
De sieraden die hij maakte zijn een absoluut pure verkenning van geometrische vormen in gevarieerde materialen, kleuren, en afwerkingen die samen een complexe gelaagde vorm creëren. Er is niets vergelijkbaars.
Sandoz zelf zei: “Het is mogelijk om heel mooie sieraden te maken met alleen goud en om verschrikkingen te maken met rivieren van diamanten.”
Centrerend op een platina staaf die door een gouden rechthoek met pieken gaat met gouden en onyx “tanden,” zoals die op een tandwiel, haalt deze broche inspiratie rechtstreeks uit de machines waar Sandoz van hield. Het centrale element is gelaagd op een achtergrond van mat bergkristal op een driehoek van pave-diamant. In deze meesterlijke broche heeft Sandoz de standaardvolgorde van materialen in een sieraad omgedraaid, waarbij doorgaans de meest kostbare stenen werden gebruikt, met metaal als een louter montuur. Hier gebruikt Sandoz de diamanten als achtergrond, terwijl hij het gepolijste goud als het centrale element gebruikt. Het resultaat is een iconisch en belangrijk ontwerpmeesterwerk.
Art Deco Geometrische Broche van Gérard Sandoz, Parijs, circa 1927. Foto: Courtesy Siegelson
Jean Després
Geboren in een familie van juweliers en voor altijd beïnvloed door zijn ervaring als vliegtuigontwerper tijdens de Tweede Wereldoorlog, beïnvloedde Després de loop van het juweelontwerp met zijn zorgvuldig ontworpen, op machines geïnspireerde stukken die bekend staan als “bijoux-moteurs.”
Deze armband van Després is een iconisch voorbeeld van Art Moderne vormgeving waarin krachtige eenvoud wordt gecombineerd met een op machines geïnspireerd ontwerp. Het ontwerp doet denken aan de tanden van een massief tandwiel, terwijl de armband taps toeloopt om zich aan te passen aan de slankheid van de pols. Deze subtiele ontwerpaanpassing erkent dat deze massieve manchet bedoeld is om te dragen, en, zoals te zien is op een foto uit die tijd, elegant om de pols zit.
Art Moderne Zilver en Zwart Lak Armband door Jean Després, Parijs, circa 1931. Tentoongesteld tijdens de Salon d’Automne, Parijs, 1931. Foto: Courtesy Siegelson
Jean Dunand
Jean Dunand is een van de belangrijkste Art Deco ontwerpers, bekend om zijn lakmeubelen, decoratieve objecten en sieraden. Hij werd ingehuurd om hele luxe kamers te lakken op fabelachtige oceaanstomers zoals de Normandie.
Omdat Dunand zowel portretten als decoratieve kunst en juwelen maakte, bevatte zijn portretten vaak voorbeelden van zijn werk. Een beroemd en prachtig portret van zijn mentor Madame Agnes kwam onlangs op een veiling, en daarop is zij te zien met een enkele giraffeketting om. De Giraffe is een iconisch werk voor Dunand en het spreekt van een specifiek moment in de jaren 1920 toen ontwerpers begonnen af te stappen van het klassieke gebruik van luxe materialen naar een meer modern ontwerp.
Een gelijkaardig model werd gemaakt voor en gedragen door Josephine Baker, die Dunand’s muze was; ze is afgebeeld met het dragen van de set (en weinig anders) op een beroemde foto.
Recentelijk teruggekeerd van een grote tentoonstelling, The Jazz Age: American Style in the 1920s, in Cooper Hewitt en Cleveland Museum of Art, is dit de grootste bekende set met zes stuks in totaal. Dit is een groter exemplaar dan die in het Museé de Arts Decoratifs en het Metropolitan Museum of Art. Dit is de grootste set die waarschijnlijk ooit op de markt zal komen.
Rood en zwart lak en Oréum Set van drie “Giraffe” kettingen en drie armbanden door Jean Dunand, Parijs, circa 1927. Tentoongesteld in The Jazz Age: American Style in the 1920s in het Cooper Hewitt, Smithsonian Design Museum, New York. Foto: Courtesy Siegelson
Paul Flato
Paul Flato was de oorspronkelijke juwelier van de sterren, die zich richtte op de crème de la crème van Hollywood. Hij richtte zijn bedrijf op in New York City in 1928 en opende een winkel in Los Angeles in 1937. Zijn figuratieve stijl, vaak grenzend aan humoristisch, bereikte zijn hoogtepunt in de jaren 1930 toen Adolph Kleaty, George Headley, en Fulco, hertog van Verdura, stukken voor hem ontwierpen. Flato maakte veren, handen die bloemen vasthielden, en broches die schatkisten vol juwelen waren, maar met zwier.
Zijn salons werden bezocht door Joan Crawford, Marlene Dietrich, en Vivien Leigh, en vooraanstaande mannen Douglas Fairbanks, Laurence Olivier, en Orson Welles. Zijn juwelen werden gedragen door Katherine Hepburn in Holiday, Greta Garbo in Two Faced Woman, en Rita Hayward in Blood and Sand.
Voor deze halsketting transformeerde Verdura een gewoon gebruiksvoorwerp, een riem, in een opvallende halsketting van aquamarijn en robijn. Dit was een opmerkelijke prestatie in een tijd waarin de meeste sieraden bloemen of geometrische ontwerpen hadden. De halsketting is zo ontworpen dat het lijkt alsof de riem geknoopt is, waardoor hij zowel in het midden als opzij kan worden gedragen, zoals in de Vogue van 1944.
De Cole Porter-halsketting: Een aquamarijn- en robijnriem met een halssnoer met gesp, ontworpen door Fulco, hertog van Verdura, voor Paul Flato, New York, circa 1935. Foto: Courtesy Siegelson
Alexander Calder
Alexander Calder is vooral bekend om zijn delicaat uitgebalanceerde mobiles en sculpturen die bewegen als reactie op lucht of aanraking, maar juwelen waren zijn meest persoonlijke en constante medium. Handgemaakt door de kunstenaar, was elk stuk een unieke combinatie van zijn hameren en de esthetiek en gratie in zijn grootschalige werken. Calder’s sieraden, bohemien maar verfijnd, werden verzameld door modieuze kunstverzamelaars waaronder Peggy Guggenheim, Mary Rockefeller, en Millicent Rogers.
Deze broche, gemaakt van messingdraad, vertoont hetzelfde gevoel van beweging als zijn mobiles en de geometrie en dynamiek van zijn litho’s waar hij vaak herhaalde in elkaar grijpende cirkels onderzocht.
Elisabeth Agro, curator van de blockbuster Calder Jewelry tentoonstelling, zei over de sieraden: “Ruimte. Het gaat over het innemen van ruimte. En hij ziet het lichaam gewoon als een funderend element voor dit andere aspect van zijn werk. Niet dat het lichaam in de weg zit – het lichaam is een deel van dit grotere kunstwerk, wanneer je het omdoet.”
Brass and Steel “Six Circles” Broche door Alexander Calder, New York, circa 1940. Photo: Courtesy: Siegelson