Voor elke verbouwingsklus waarbij een muur wordt neergehaald, is er een andere die vraagt om er een op te trekken. “Als je een zolder opknapt of een kast of kantoor aan huis toevoegt, heb je een extra muur of twee nodig”, zegt This Old House-aannemer Tom Silva.

Het bouwen van een eenvoudige scheidingswand – een studmuur die een binnenruimte verdeelt zonder enige belasting te dragen – is een perfecte introductie tot de basisprincipes van het bouwen van een huis. Dit project maakt gebruik van dezelfde principes en onderdelen die worden gebruikt in de bouw van elk frame huis: 2x hout op de juiste afstand van elkaar en genageld, dan loodrecht ingesteld.

Zie het als framing timmerwerk 101. Ook al eindigt al dit werk begraven achter gipsplaten, kortere weg leidt tot problemen. Met goede materialen en slimme technieken leg je de basis voor alles wat volgt: gladde muren, perfect passende werkbladen en deuren die klemvrij opengaan.

Hoe bouw je een scheidingswand

Scheidingswand montageoverzicht

Lay Out the Wooden Partition

Foto door David Carmack

• Markeer het plafond op 3 inches van een wand waar de scheidingswand tegenaan komt te staan. Laat vanaf dat punt een schietlood vallen en teken de vloer af. Herhaal dit aan de andere kant van de afscheiding.
• Met de afstand van elk merkteken op de vloer tot de muur die eraan grenst. Als die afstand minder is dan 5 cm, dan is die muur niet loodrecht. Noteer het verschil tussen de boven- en ondermaten aan elk uiteinde voor stap 3.
• Gebruik de merktekens als leidraad, trek een krijtlijn op de vloer en het plafond. Meet de krijtlijnen om de lengtes van de onder- en bovenplaten te bepalen. Snijd de platen.
• Als een deuropening is gepland, voeg 2 centimeter toe aan de breedte en hoogte van de deur om de afmetingen van de ruwe opening te bepalen.
• Snijd twee jack studs 1 1/2 centimeter korter dan de ruwe opening hoogte. Snijd twee kopstukken 3 inches langer dan de breedte van de opening.

Markeer de platen

Foto door David Carmack

• Leg de platen met de voorkant naar elkaar toe. Als de muren niet loodrecht zijn, verspring de platen dan met de verschillen in de loodlijnmetingen van stap 1. Markeer de plaatsen van de spijkers op 15 1/4 inches van het uiteinde van de plaat, en vervolgens om de 16 inches.
• Plaats het kopstuk tegen de enige plaat in de deuropening; markeer elk uiteinde op de plaat. Teken nog een lijn op 1 ½ inch van de eerste. Teken een “X” tussen elk paar lijnen, om de plaats van de steunbalken aan te geven.
• Verwijder de steunbalk. Trek parallelle lijnen op 1 1/2 inch van de bovenkant. Teken een “O” tussen elk paar voor de steunbalken. Breng de lijnen over op de bovenplaat.
• Trek bij het eerste draadeind een lijn over beide platen. Werk weg van het einde en trek een lijn 1½ inches van de eerste. Herhaal dit bij elke markering om de plaats van de draadeinden aan te geven.
• Zet het kopstuk tegen de bovenplaat tussen de plaatsen van de draadeinden. Breng lijnen over van de bovenplaat naar de kop, die laten zien waar de noppen komen.

Meten van de noppen

• Om de lengte van de noppen te bepalen, stapelt u twee blokken van 2×4 met de voorkant tegen elkaar op de vloeropstellijn en meet u tot aan de plafondopstellijn. Deze blokken vertegenwoordigen de gecombineerde dikte van de onder- en bovenplaten.
• Metingen doen aan beide uiteinden van de plaats van de afscheiding en op drie plaatsen daartussen.

5.

Foto door David Carmack

• Tel het aantal op de plaat gemarkeerde konings- en gewone tapbouten en zaag ze allemaal op de kortste maat af met een handcirkelzaag en een Speed Square.
• Zaag ook alle krammen, inclusief de twee die tegen de koningsbouten aanliggen, op lengte: de lengte van de koningsbout min de lengte van de kram, min de dikte van de kop.

De stukken in elkaar zetten

Foto door David Carmack

• Leg alle stukken op de rand en op hun plaats op de vloer. Lijn de uiteinden van de tapeinden uit met de markeringen op de onder- en bovenplaten. Lijn de uiteinden van de noppen uit met de bovenplaat en het bovenstuk.
• Volg de montagevolgorde die is aangegeven in de illustratie onder Stap 1. Begin met de onderdelen van de deuropening; eindig met de gemeenschappelijke stijlen.
• Verbind eerst de haaks op elkaar staande delen door twee 16d nagels, naast elkaar, door het vlak van het ene deel en in het uiteinde van het aangrenzende deel te slaan.
• Voor aansluitingen tegenover elkaar (stijlen aan koningen, de kopstukken) gebruikt u 10d nagels die om de 12-16 inches in een zigzagpatroon worden geslagen.

Tip: Voor een niet-dragende muur kunnen de steunbalken worden samengevoegd uit stukjes 2×4 tot ze de ruimte tussen de onderplaat en de onderkant van het kopstuk volledig opvullen.

Kantel de wand

Foto door David Carmack

• Wanneer alle stukken aan elkaar zijn gespijkerd, kantelt u de wand in positie zodat de voorkant van de bovenplaat naast de lijn op het plafond komt te liggen. Indien nodig kunt u iemand vragen u te helpen de wand in positie te brengen.
• Als de passing strak is, gebruikt u een voorhamer en een stuk “stampblok” om de rand van de onderplaat in lijn te tikken met de krijtlijn op de vloer. Als de scheidingswand loodrecht op de plafondbalken staat, slaat u een 16d spijker door de bovenplaat in elke balk.
• Als de scheidingswand direct onder een balk loopt, slaat u er spijkers in door de bovenplaat in elk nokvak.

Controleer of de wand loodrecht staat

Foto door David Carmack

• Voordat u de spijkers erin slaat, controleert u met een waterpas of de randen en de oppervlakken van de spijkers loodrecht staan (perfect verticaal). Als aanpassingen nodig zijn, verplaats dan de waterpas en gebruik een hamer om het tussenschot op zijn plaats te tikken.
• Als u plekken vindt waar de bovenplaat niet strak tegen het plafond zit, schuift u dunne houten vulplaatjes onder de onderplaat op de juiste plaatsen om het gat aan de bovenkant te dichten.

Bevestig de wand

Foto door David Carmack

• Bevestig de onderplaat (behalve bij de deuropening) door een 16d spijker in elke vloerbalk te slaan. Als de muur in het verlengde van een draagbalk staat, slaat u een spijker van 10 d door de plaat in elke nok en in de ondervloer. (Bij betonplaten boort u door de onderplaat en in het beton en slaat u vervolgens veerpinnen, metselwerkschroeven of metselwerksnagels in.
• Nagel de kopse spijkers met 16d spijkers om de 12 tot 16 inches in de spijkers of blokken van de aangrenzende muur.
• Als de muur eenmaal is vastgezet, zaagt u de onderlegplaat met een handzaag uit de deuropening. Om de kracht van dichtslaande deuren te weerstaan, spijkert u elk uiteinde van de zojuist afgezaagde plaat onder de spijkers met twee 10d spijkers.

Zigzagblokken

Foto door David Carmack

In de meeste gevallen biedt een scheidingswand met 2×4’s op 16-inch afstand voldoende stevigheid, maar als Tom een muur van meer dan 2,5 meter hoog bouwt (of een muur die zwaar wordt belast), voegt hij vaak blokken toe. Deze korte stukjes hout, genageld tussen de studs ongeveer halverwege de muur, “helpen om de studs recht te houden, en zo de integriteit toe te voegen aan de muur en deze stijver te maken.”

Voor dit doel geeft hij de voorkeur aan visgraatblokken, zo genoemd vanwege het kenmerkende zigzagpatroon, dat hij routinematig ontdekt in oudere huizen met spanten die twee verdiepingen hoog zijn. (Blokkeringen met de rand omhoog en gelijk met de randen van de balken dienen nog een ander doel: een solide basis vormen voor het vastspijkeren van lambriseringen of het verankeren van wastafels.)

Tom installeert deze blokkeringen nadat de muur op zijn plaats is gezet. Eerst maakt hij parallelle zaagsneden van 15 graden in stukjes 2×4, zodat de uiteinden goed aansluiten op de twee studs in elk vak.

“Het is snel, goedkoop, en werkt geweldig,” zegt hij hierover. “Wat kan er beter zijn dan dat?”