Het is moeilijk om goede foto’s te maken zonder een goed begrip van ISO, sluitertijd en diafragma – de drie koningen van de fotografie, ook wel bekend als de “belichtingsdriehoek”. Hoewel de meeste nieuwe DSLR’s “Auto” standen hebben die automatisch de juiste sluitertijd, diafragma en zelfs ISO kiezen voor uw belichting, stelt het gebruik van een Auto stand grenzen aan wat u kunt bereiken met uw camera. In veel gevallen moet de camera gokken wat de juiste belichting moet zijn door de hoeveelheid licht te beoordelen die door de lens valt. Als fotografen goed begrijpen hoe ISO, sluitertijd en diafragma samenwerken, kunnen ze de situatie volledig naar hun hand zetten door de camera handmatig te bedienen. Weten hoe de instellingen van de camera moeten worden aangepast wanneer dat nodig is, helpt om het beste uit uw camera te halen en deze tot het uiterste te drijven om geweldige foto’s te maken.

Laten we snel een samenvatting van de belichtingsdriehoek bekijken als opfrisser:

1. Sluitertijd – de lengte van de tijd dat de sluiter van een camera open is om licht in de camerasensor te laten vallen. Sluitertijden worden meestal gemeten in fracties van een seconde, als ze minder dan een seconde zijn. Langzame sluitertijden laten meer licht toe in de camerasensor en worden gebruikt voor fotografie bij weinig licht en ’s nachts, terwijl snelle sluitertijden helpen om beweging te bevriezen. Voorbeelden van sluitertijden: 1/15 (1/15e van een seconde), 1/30, 1/60, 1/125.
2. Diafragma – een gat in een lens, waardoor licht in de camerabehuizing valt. Hoe groter het gat, hoe meer licht er naar de sensor van de camera gaat. Het diafragma regelt ook de scherptediepte, dat is het deel van een scène dat scherp lijkt te zijn. Als het diafragma heel klein is, is de scherptediepte groot, terwijl als het diafragma groot is, de scherptediepte klein is. In de fotografie wordt het diafragma meestal uitgedrukt in “f”-getallen (ook wel “focal ratio” genoemd, aangezien het f-getal de verhouding is tussen de diameter van de lensopening en de lengte van de lens). Voorbeelden van f-getallen zijn: f/1.4, f/2.0, f/2.8, f/4.0, f/5.6, f/8.0.
3. ISO – een manier om uw foto’s helderder te maken als u geen langere sluitertijd of een groter diafragma kunt gebruiken. Het wordt meestal gemeten in getallen, een lager getal staat voor een donkerder beeld, terwijl hogere getallen een helderder beeld betekenen. Het verhogen van de ISO-waarde heeft echter een prijs. Naarmate de ISO hoger wordt, wordt de zichtbaarheid van korreligheid/ruis in je foto’s groter. Voorbeelden van ISO: 100, 200, 400, 800, 1600.

Kijk ook eens naar dit artikel als u wilt begrijpen wat belichting eigenlijk betekent.

En als u meer een visuele leerling bent, hebben we onlangs een uitgebreide, beginnersvriendelijke video over precies hetzelfde onderwerp gepubliceerd:

1) Hoe werken sluitertijd, diafragma en ISO samen om een belichting te creëren?

Om een goed inzicht te krijgen in de belichting en hoe sluitertijd, diafragma en ISO deze beïnvloeden, moeten we begrijpen wat er in de camera gebeurt als er een foto wordt gemaakt.

Als u uw camera op een onderwerp richt en de ontspanknop indrukt, komt het onderwerp in de vorm van licht in de lens van uw camera terecht. Als het onderwerp goed verlicht is, komt er veel licht in de lens, maar als u een foto maakt in een schemerige omgeving, komt er niet veel licht in de lens. Wanneer het licht de lens binnenvalt, gaat het door verschillende optische elementen van glas en vervolgens door het “diafragma” van de lens (een opening in de lens die van klein naar groot kan worden ingesteld). Zodra het licht het diafragma van de lens is gepasseerd, valt het op het sluitergordijn, dat lijkt op een raam dat altijd gesloten is, maar opengaat wanneer dat nodig is. Het sluitergordijn gaat dan in milliseconden open, zodat het licht gedurende een bepaalde tijd op de camerasensor valt. Deze bepaalde tijd wordt “sluitertijd” genoemd en kan zeer kort (tot 1/8000e seconde) of lang (tot 30 seconden) zijn. De sensor verzamelt dan het licht, en uw “ISO” maakt het beeld helderder indien nodig (waardoor korrel en beeldkwaliteitsproblemen zichtbaarder worden). Daarna sluit de sluiter en kan het licht de sensor van de camera niet meer bereiken.

Om het beeld goed belicht te krijgen, zodat het niet te licht of te donker is, moeten sluitertijd, diafragma en ISO samen spelen. Wanneer er veel licht in de lens valt (laten we zeggen dat het klaarlichte dag is met veel zonlicht), wat gebeurt er dan wanneer het diafragma/de lensopening erg klein is? Veel licht wordt geblokkeerd. Dit betekent dat de camerasensor meer tijd nodig heeft om het licht te verzamelen. Wat moet er gebeuren om de sensor de juiste hoeveelheid licht te laten opvangen? Dat is juist, de sluiter moet langer open blijven. Dus, met een zeer kleine lensopening, zouden we meer tijd nodig hebben, d.w.z. een langere sluitertijd voor de sensor om genoeg licht te verzamelen om een juist belicht beeld te produceren.

Nu, wat zou er gebeuren als de lensopening/opening zeer groot was? Uiteraard zou er dan veel meer licht op de sensor vallen, zodat we een veel kortere sluitertijd nodig zouden hebben om het beeld goed belicht te krijgen. Als de sluitertijd te laag is, zou de sensor veel meer licht krijgen dan hij nodig heeft en zou het licht het beeld gaan “verbranden” of “overbelichten”, net zoals een vergrootglas papier begint te verbranden op een zonnige dag. Het overbelichte deel van het beeld zal er zeer helder of zuiver wit uitzien. Als de sluitertijd daarentegen veel te hoog is, kan de sensor niet genoeg licht verzamelen en ziet de foto er “onderbelicht” of te donker uit.

Laten we eens een voorbeeld uit de praktijk nemen. Pak uw camera en stel uw camera in op “diafragmaprioriteit”. Stel het diafragma van uw lens in op de laagst mogelijke waarde die de lens toestaat, zoals f/1.4 als u een snelle lens hebt of f/3.5 bij langzamere lenzen. Stel je ISO in op 200 en zorg ervoor dat “Auto ISO” uit staat. Richt nu je camera op een object dat GEEN lichtbron is (bijvoorbeeld een foto op de muur) en druk de ontspanknop half in om de juiste focus te verkrijgen en laat de camera de optimale belichtingsinstellingen bepalen. Verplaats uw camera niet en blijf op hetzelfde onderwerp richten! Als u nu in de zoeker van de camera kijkt of op het LCD-scherm achterop, moet u verschillende getallen zien. Een van de getallen geeft uw diafragma aan, dat hetzelfde getal moet zijn als waarop u uw diafragma hebt ingesteld, vervolgens geeft het uw sluitertijd aan, dat een getal moet zijn zoals “125” (betekent 1/125e seconde) en “200”, dat uw sensor ISO is.

Noteer deze getallen op een stuk papier en maak vervolgens een foto. Als de foto op het LCD-scherm achterop uw camera verschijnt, moet hij goed belicht zijn. Hij kan heel wazig zijn, maar hij moet goed belicht zijn, dat wil zeggen niet te licht en niet te donker. Laten we zeggen dat de instellingen die je hebt opgeschreven 3,5 (diafragma), 125 (sluitertijd) en 200 (ISO) zijn. Zet nu je cameramodus op “Handmatige modus”. Stel handmatig je diafragma in op hetzelfde getal als je hebt opgeschreven, wat het laagste getal moet zijn dat je cameralens toestaat (in ons voorbeeld is dat 3.5). Stel vervolgens je sluitertijd in op het getal dat je hebt opgeschreven (in ons voorbeeld is dat 125) en houd je ISO gelijk – 200. Zorg ervoor dat de lichtomstandigheden in de kamer hetzelfde blijven. Richt op hetzelfde onderwerp en maak nog een foto. Het resultaat zou er ongeveer hetzelfde uit moeten zien als de foto die je eerder hebt genomen, behalve dat je deze keer de sluitertijd handmatig instelt, in plaats van je camera te laten gokken. Laten we nu de hoeveelheid licht blokkeren die door de lens valt door het diafragma te vergroten en kijken wat er gebeurt. Verhoog je diafragma naar een groter getal zoals “8.0” en houd de rest van de instellingen hetzelfde. Richt op hetzelfde onderwerp en neem nog een foto. Wat is er gebeurd? Je foto is nu te donker of onderbelicht! Waarom is dit gebeurd? Omdat u een deel van het licht dat op de sensor valt hebt geblokkeerd en de sluitertijd niet hebt gewijzigd. Hierdoor heeft de camerasensor niet genoeg tijd gehad om het licht te verzamelen en daarom is de foto onderbelicht. Als u de sluitertijd had verkort tot een kleiner getal, zou dit niet zijn gebeurd. Begrijpt u de relatie?

Nu verandert u het diafragma terug naar wat het eerder was (kleinste getal), maar deze keer verlaagt u de sluitertijd naar een veel kleiner getal. In mijn voorbeeld, zal ik mijn sluitertijd instellen op 4 (kwart van een seconde) van 125. Maak nog een foto. Nu zou je foto overbelicht moeten zijn en sommige delen van de foto zouden te licht moeten lijken. Wat is er deze keer gebeurd? Je laat je lens al het licht doorlaten dat hij kan opvangen zonder het te blokkeren, en vervolgens laat je je sensor meer licht opvangen dan hij nodig heeft door de sluitertijd te verkorten. Dit is een zeer eenvoudige uitleg van hoe diafragma en sluitertijd samen spelen.

Dus, wanneer komt ISO in het spel en wat doet het? Tot nu toe hebben we de ISO op hetzelfde getal (200) gehouden en niet veranderd. Denk eraan, ISO betekent helderheid van de sensor. Een lager getal betekent een lagere helderheid, terwijl een hoger getal een hogere helderheid betekent. Als je de ISO zou veranderen van 200 in 400, zou je de foto twee keer zo helder maken. In het bovenstaande voorbeeld, met een diafragma van f/3.5, een sluitertijd van 1/125e seconde en ISO 200, zou je, als je de ISO zou verhogen tot 400, twee keer minder tijd nodig hebben om de foto goed te belichten. Dit betekent dat je je sluitertijd zou kunnen instellen op 1/250e seconde en dat je foto nog steeds goed belicht zou zijn. Probeer het eens – stel je diafragma in op hetzelfde getal als je eerder hebt opgeschreven, vermenigvuldig je sluitertijd met twee en stel het in op dat getal, verander dan je ISO naar 400. Het zou er hetzelfde uit moeten zien als de eerste foto die je eerder nam. Als u de ISO zou verhogen tot 800, zou u opnieuw uw laatste sluitertijd moeten verdubbelen van 1/250 tot 1/500.

Zoals u kunt zien, zal het verhogen van de ISO van 200 tot 800 u in staat stellen om met hogere sluitertijden te fotograferen en in dit voorbeeld verhogen van 1/125e van een seconde tot 1/500e van een seconde, wat meer dan genoeg snelheid is om beweging te bevriezen. Het verhogen van de ISO heeft echter een prijs – hoe hoger de ISO, hoe meer ruis of korrel het zal toevoegen aan de foto.

Basically, dit is hoe de drie koningen samenwerken om een belichting te creëren. Ik raad ten zeerste aan meer met je camera te oefenen om de effecten van het veranderen van diafragma, sluitertijd en ISO te zien.

2) Welke cameramodus moet ik gebruiken?

Zoals ik al aangaf in mijn artikel “Inzicht in digitale cameramodi”, raad ik beginners aan de modus “Diafragmaprioriteit” te gebruiken (hoewel elke andere modus net zo goed werkt, zolang je maar weet wat je doet). In deze modus stel je het diafragma van je lens in, terwijl de camera automatisch de juiste sluitertijd raadt. Op die manier kun je de scherptediepte in je foto’s regelen door het diafragma te wijzigen (de scherptediepte hangt ook af van andere factoren, zoals de afstand tussen de camera en het onderwerp en de brandpuntsafstand). Er is absoluut niets mis met het gebruik van de standen “Auto” of “Programma”, vooral gezien het feit dat de meeste moderne DSLR’s de fotograaf een vrij goede controle geven door de sluitertijd en het diafragma in die standen te wijzigen. Maar de meeste mensen worden lui en gebruiken uiteindelijk de Auto/Programma modi zonder te begrijpen wat er in de camera gebeurt, dus ik raad ten zeerste aan om te leren fotograferen in alle cameramodi.

3) Op welke ISO moet ik mijn camera instellen?

Als uw camera is uitgerust met een “Auto ISO”-functie (bekend als “ISO Sensitivity Auto Control” op Nikon bodies), moet u deze inschakelen, zodat de camera automatisch raadt wat de juiste ISO moet zijn in verschillende lichtomstandigheden. Auto ISO is zorgeloos en werkt uitstekend voor de meeste lichtomstandigheden! Stel je “Minimale ISO/ISO-gevoeligheid” in op 100 op Canon-camera’s en 200 op de nieuwste Nikon-camera’s, en stel vervolgens je “Maximale ISO/Maximale gevoeligheid” in op 800 of 1600 (afhankelijk van hoeveel ruis je acceptabel vindt). Stel de “Minimale sluitertijd” in op 1/100e seconde als je een korte lens onder 100mm hebt en op een hoger getal als je een lange lens hebt. In principe zal de camera uw sluitertijd in de gaten houden en als deze onder de “Minimum Sluitertijd” komt, zal hij automatisch de ISO verhogen tot een hoger getal, om te proberen de sluitertijd boven deze instelling te houden. De algemene regel is om je sluitertijd in te stellen op de grootste brandpuntsafstand van je lens. Als je bijvoorbeeld een Nikon 70-300mm f/4.5-5.6 zoomobjectief hebt, stel je je minimale sluitertijd in op 1/300ste van een seconde. Waarom? Omdat naarmate de brandpuntsafstand van de lens toeneemt, ook de kans op camerabewegingen toeneemt, waardoor je foto’s wazig worden. Maar deze regel werkt niet altijd, omdat er andere factoren zijn die allemaal een rol spelen bij het al dan niet optreden van camerabewegingen. Als je trillende handen hebt en de camera niet goed vasthoudt, kan dat extra cameratrilling veroorzaken, terwijl een lens met vibratiereductie (ook bekend als beeldstabilisatie) juist kan helpen om cameratrilling te verminderen. Hoe dan ook, speel met de optie “Minimale sluitertijd” en probeer de nummers te veranderen om te zien wat voor u werkt.

Als uw camera geen optie “Automatische ISO” heeft, begin dan met de laagste ISO en kijk welke sluitertijden u krijgt. Blijf de ISO verhogen tot u een aanvaardbare sluitertijd hebt bereikt.

4) Belichtingscompensatie

Een andere geweldige functie van alle moderne DSLR’s, is de mogelijkheid om de belichting te regelen met behulp van de functie “belichtingscompensatie”. Behalve in de handmatige modus, werkt de belichtingscompensatie uitstekend voor alle camerastanden. Of u nu fotografeert in de modi Diafragmaprioriteit, Sluiterprioriteit of Auto/Programma, met de belichtingscompensatie omhoog of omlaag (plus of min) kunt u de belichting regelen en de door de camera bepaalde instellingen opheffen. Als u vindt dat uw foto (of delen daarvan) onderbelicht of overbelicht zijn, kunt u de belichtingscompensatie gebruiken om de belichting aan te passen zonder handmatig het diafragma of de sluitertijd te wijzigen.

5) Moet ik de flitser gebruiken of de ISO verhogen?

Het hangt er echt van af waar u een foto van maakt. Soms is het niet mogelijk om de ingebouwde flitser te gebruiken in een omgeving met weinig licht. Als uw onderwerp bijvoorbeeld ver weg staat, kunt u het onderwerp misschien niet bereiken met uw flitser. In dat geval is de enige oplossing om dichter bij het onderwerp te komen of de flitser helemaal uit te zetten en een hogere ISO-waarde te gebruiken. Voor landschaps- of architectuurfotografie moet je natuurlijk altijd je flitser uitschakelen, omdat die niet de hele scène kan verlichten. In een situatie met weinig licht zijn er dus maar twee mogelijkheden: ofwel verhoog je de ISO zodat je uit de hand kunt fotograferen, ofwel stel je de camera in op de laagste ISO en gebruik je een statief.

6) Wat zijn “Full Stops”?

Heb je ooit gehoord van de term “full stop” in de fotografie? Elk van de stappen tussen de ISO-nummers wordt in de fotografie “een volledige stop” genoemd. Er is bijvoorbeeld één stop tussen ISO 100 en ISO 200, terwijl er twee stops zijn tussen ISO 100 en ISO 400. Hoeveel stops zijn er tussen ISO 100 en ISO 1600? Dat klopt, vier volle stops van licht. Waarom moet je dat weten over stops? Omdat je het misschien ziet in fotografie literatuur of fotografen noemen stops en het is soms verwarrend om te begrijpen wat het echt betekent. Maar de term “volledige stop” is niet alleen van toepassing op ISO’s – hetzelfde concept is er voor sluitertijd en diafragma. Het is gemakkelijk om volledige stops tussen sluitertijden te onthouden, omdat je gewoon bij één begint en het getal door twee deelt: 1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/15, 1/30, 1/60, 1/125, 1/250, 1/500, 1/1000, enz. Uiteraard zijn de getallen afgerond (beginnend bij 1/15, wat 1/16 zou moeten zijn) om het fotograferen te vergemakkelijken. Het is moeilijker om stops in diafragma’s te onthouden, omdat de getallen anders worden berekend: f/1, f/1.4, f/2, f/2.8, f/4, f/5.6, f/8, f/11, f/16, enz. Zie voor meer informatie over stops ons gedetailleerde artikel over belichtingsstops.

7) Specifieke voorbeelden en praktijkscenario’s

Laten we nu eens bekijken wat u in uw camera zou kunnen doen om een foto in verschillende lichtomstandigheden goed te belichten.

1. 1. Wat moet ik doen in situaties met weinig licht? Gebruik de modus Diafragmaprioriteit en stel uw diafragma zo laag mogelijk in. Wees voorzichtig als u een snelle lens hebt, zoals Nikon 50mm f/1.4, want als u het diafragma instelt op het laagste getal (f/1.4), wordt de scherptediepte erg klein. Zet je “Auto ISO” op “On” (als je die hebt) en zorg ervoor dat de maximale ISO en de minimale sluitertijd beide zijn ingesteld, zoals aangegeven in hoofdstuk 3. Als u na het verhogen van uw ISO nog steeds kleine sluitertijden krijgt (wat betekent dat u zich in een zeer schemerige omgeving bevindt), zijn uw enige andere opties het gebruik van een statief of een flitser. Als u bewegende onderwerpen hebt die “bevroren” moeten worden, zult u een flitser moeten gebruiken.
   2. Wat moet ik doen om actie te bevriezen? Ten eerste hebt u veel licht nodig. Bevriezen bij daglicht is gemakkelijk, maar bij weinig licht is het heel moeilijk. Ervan uitgaande dat je voldoende licht hebt, zorg er dan voor dat je diafragma op het laagste getal staat ingesteld (nogmaals, wees voorzichtig met de scherptediepte), zet vervolgens je “Auto ISO” op “On” (als je die hebt) en stel je minimale sluitertijd in op een heel hoog getal zoals 1/500e of 1/1000e van een seconde. Voor mijn vogelfotografie probeer ik sluitertijden van 1/1000e seconde en sneller te gebruiken:

1. Welke instellingen moet ik wijzigen om een bewegingsonscherpte-effect te creëren? Schakel de automatische ISO-functie uit en stel de ISO in op het laagste getal. Als de sluitertijd te snel is en u nog steeds geen bewegingsonscherpte kunt krijgen, verhoogt u het diafragma tot een hoger getal totdat de sluitertijd onder de 1/100-1/50 van een seconde komt.
2. Wat moet ik doen als ik geen goede belichting kan krijgen? Het beeld is of te donker of te licht. Zorg ervoor dat u niet fotografeert in de handmatige modus. Stel uw camerameter in op “Evaluatief” (Canon) of “Matrix” (Nikon). Als deze al is ingesteld en u nog steeds een onjuiste belichting krijgt, betekent dit dat u waarschijnlijk een foto maakt waarbij er een groot contrast is tussen meerdere objecten (bijvoorbeeld een heldere lucht en donkere bergen, of zon in het frame) – wat u ook probeert te fotograferen, het brengt de meter in uw camera in de war. Als je toch een foto wilt maken, stel dan je camerameter in op “Spot” en probeer je focuspunt te richten op een gebied dat niet te licht of te donker is.
3. Hoe kan ik mijn onderwerp isoleren van de achtergrond en de achtergrond (bokeh) er zacht en glad uit laten zien? Ga dichter bij uw onderwerp staan en gebruik het kleinste diafragma van uw objectief. Sommige lenzen kunnen de achtergrond veel beter en vloeiender weergeven dan andere. Als je de bokeh op de jouwe niet mooi vindt, kun je overwegen een goede portretlens te kopen, zoals de Nikon 50mm f/1.4 of de Nikon 85mm f/1.4, die wordt beschouwd als een van de beste lenzen als het gaat om bokeh.
4. Hoe kan ik de hoeveelheid ruis/grauwheid in mijn foto’s verminderen? Schakel “Auto ISO” uit en stel uw ISO in op de basis ISO van de camera (ISO 100 bij Canon en ISO 200 bij Nikon).