Quando eu comprei meu barco atual, o estado da fiação era realmente chocante (desculpe o trocadilho). Embora a Contessa de 35 anos de idade tivesse duas baterias quase novas, a fiação em si estava em um estado desalentador, com muitas conexões expostas e corroídas. Também estava num emaranhado desorganizado, agravado pelo facto de uma sucessão de instrumentos e electrónica ter sido adicionada, substituída ou removida ao longo dos anos.

Fizemos alguns reparos temporários em 2014 para pôr as luzes de navegação a funcionar, mas este ano decidimos morder a bala e voltar a ligar o barco inteiro.

Estava num dilema, pois tinha poucos conhecimentos eléctricos e contratar um electricista naval para fazer o trabalho ia custar uma fortuna. Eu precisava aprender mais sobre elétrica de barco. Comprei um exemplar do livro de Pat Manley Essential Boat Electrics, que se revelou muito útil e ajudou a desmistificar o assunto. A leitura disto me fez perceber que fazer o trabalho todo sozinho seria um desafio, se não uma tolice. Felizmente eu tenho um bom amigo chamado Mark que é muito mais conhecedor do que eu e ele me ajudou muito gentilmente, ensinando-me muito no processo.

Como temos feito as coisas:

Passo 1 – avaliação

Fizemos uma inspeção completa do sistema existente etiquetando cada fio e verificando a que estava ligado. Ao mesmo tempo, testamos as conexões usando um multímetro, fazendo anotações enquanto íamos. Havia sinais de fios sobreaquecidos nos locais, o que poderia ter resultado em um incêndio sério. Rapidamente ficou claro que fazer este trabalho era uma necessidade absoluta.

A avaliação demorou algum tempo mas valeu a pena, pois tornou as coisas muito mais fáceis mais tarde quando viemos substituir a cablagem.

Passo 2 – o plano

Fizemos um plano para o novo sistema, mostrando instrumentos, localização de novos equipamentos, incluindo luzes LED mais um novo painel de interruptores do disjuntor, barramentos, voltímetro e um inversor. As duas baterias estão em bom estado e não necessitam de ser substituídas. Calculamos então aproximadamente a quantidade de cabos que precisaríamos.

Passo 3 – remoção da cablagem antiga

Próximo removemos a cablagem morta e redundante, enchendo um grande saco de lixo no processo. Isto deixou a fiação que ainda estava servindo um propósito, para ser substituída mais tarde. Ter acesso a alguns dos fios era uma grande dor de cabeça, por exemplo, os fios para a luz de navegação na proa tinham sido vidrados por baixo do púlpito e depois enfiados através dele. Tivemos que moer o fio velho e depois desenroscar o púlpito para substituí-lo por novo, o que foi um trabalho muito importante em si.

Passo 4 – materiais novos

Fizemos uma lista de todos os materiais que precisaríamos e depois compramos a maioria dos itens dos especialistas em eletricidade marinha Furneaux Riddall em Portsmouth, veja furneauxriddall.com. Eles foram muito úteis e são altamente recomendados.

Dicas:

Aqui estão algumas dicas se você estiver contemplando a possibilidade de fazer uma nova fiação em um barco:

• Além de ferramentas elétricas padrão, chaves de fenda, chaves de fenda, chaves de fenda, serras, facas e tochas, você precisará de ferramentas elétricas especializadas, incluindo um multímetro, cortadores de fio, alicates de nariz longo, decapadores de fio, ferramenta de engaste, ferro de solda, rosqueador de cabo, abraçadeiras de cabo.

• Não seria aconselhável fazer um rewire afloat, pois é necessário esvaziar completamente o barco para ter acesso a todos os recantos e guinchos. Fizemos o trabalho com o barco rebocado num estaleiro onde temos acesso à energia da costa e a um chandlery local.

• Não economizar nos materiais. Utilizar apenas equipamento eléctrico concebido para o ambiente marinho. A cablagem deve ser de cobre estanhado com fios múltiplos que é menos susceptível à corrosão, vibração e movimento a que um barco está sujeito no mar.

• Seleccionar o tamanho, ou grau, correcto da cablagem é importante, uma vez que a cablagem subdimensionada é susceptível de sobreaquecer e tornar-se-á um risco de incêndio. Para estar do lado seguro, é melhor encaixar a fiação de alta qualidade em toda a volta.

• Vale definitivamente a pena instalar um painel de interruptor disjuntor, pois estes são facilmente reajustados se forem tropeçados, ao invés de ter que substituir os fusíveis.

• As conexões tipo camarão são melhores que as conexões soldadas, que têm tendência a quebrar devido à vibração causada pelos motores e pelo movimento de um barco através das ondas.

• Faça uma lista de todos os equipamentos elétricos do seu barco e o desenho de corrente de cada item. Você pode então calcular os requisitos eléctricos do seu barco durante um determinado período de tempo, somando o número total de amperes-horas que todo o equipamento consumirá (ver diagrama) .

Basic boat electrics

A maioria dos barcos pequenos tem um sistema de 12-volts DC (corrente contínua), embora os barcos maiores terão 24-volts eléctricos. Na maioria dos casos o sistema é dividido em duas partes, uma para o arranque do motor, a outra para o funcionamento de todos os outros equipamentos eléctricos a bordo.

Baterias

Um barco deve ter duas baterias (ou bancos de baterias) para garantir que há sempre uma bateria bem carregada para o arranque do motor que nunca é utilizada para mais nada. Em alguns casos haverá também um terceiro sistema, com outra bateria dedicada (ou banco de baterias) para alimentar equipamentos de alta corrente, como guinchos eléctricos, propulsores de proa e guinchos eléctricos.

Uma bateria do tipo automóvel, de especificação semelhante às usadas nos automóveis, pode ser usada para alimentar o motor de arranque com as cargas muito elevadas durante os poucos segundos que leva para ligar o motor. Este tipo de bateria, no entanto, não é adequado para alimentar os outros sistemas do barco, que normalmente consomem uma quantidade relativamente pequena de energia durante muitas horas, ou mesmo dias, em um trecho.

As baterias de descarga lenta (ou tração) são projetadas para descarga lenta durante um período de tempo, antes de serem recarregadas quando o motor está em funcionamento ou através de carregadores de energia curta, ou geradores solares ou eólicos. Este tipo de utilização destruiria rapidamente uma bateria de automóvel, mas uma boa bateria de lazer suportará várias centenas de ciclos deste tipo. No entanto, descarregar mesmo as melhores baterias de descarga profunda abaixo de 50% da sua capacidade nominal reduzirá drasticamente a sua vida útil.

Problemas comuns

Os problemas mais comuns com sistemas eléctricos marítimos surgem de quatro fontes possíveis, falta de manutenção, um mau padrão de instalação inicial, capacidade insuficiente da bateria ou sistemas de carga ineficazes.

Ingresso de água é um problema frequente – a água salgada pode corroer os contactos muito rapidamente. Se as conexões não forem escrupulosamente limpas – ou forem frouxas – a resistência será aumentada, resultando na redução progressiva da energia. Os contatos devem ser limpos com papel úmido e seco até que a superfície esteja brilhante. Investigue qualquer evidência de entrada de água e elimine a fonte. Certifique-se também de não confundir uma bateria que esteja quase no fim da sua vida útil com uma que seja simplesmente plana. A bateria antiga pode dar leituras razoáveis de voltagem após o carregamento, mas estas irão cair rapidamente quando mesmo uma pequena carga é puxada e a bateria em breve estará novamente descarregada.

Usando um multímetro

Se uma lâmpada parecer estar intacta, um voltímetro pode ser usado para medir a voltagem nos contactos da unidade de lâmpada. Se houver energia no painel do interruptor, mas não na unidade, você precisará rastrear a fiação e tentar localizar a interrupção no circuito. O quão fácil isto é de encontrar dependerá do barco individual – alguns barcos podem ter um número de ligações no fio. Em qualquer caso, um barco com luzes vermelhas e verdes do púlpito separadas terá uma caixa de junção algures perto da proa, onde a alimentação única do painel de distribuição se divide para levar energia para as duas lâmpadas separadas. Da mesma forma, haverá uma junção em algum lugar para a alimentação da luz de popa.

Um medidor também pode ser usado na sua configuração de resistência (Ω) para verificar se um componente está ou não danificado. No nível mais básico, a corrente elétrica deve fluir através do componente para que ele funcione. A função de resistência do medidor passa uma pequena corrente através do dispositivo a ser testado. Se não houver fluxo de corrente, ele registra uma resistência infinita (muitas vezes mostrada como figura 1 no lado esquerdo de um mostrador digital do medidor), dizendo-nos que o componente não funciona. Note que os componentes devem ser isolados do fornecimento de 12V da embarcação antes de testar a resistência.

O trabalho de recabeamento está quase concluído – fique atento para a próxima postagem que virá em breve, quando esperamos que tudo esteja funcionando.