A 20. század legikonikusabb és legfontosabb ékszertervezőinek áttekintése ugyanolyan szubjektív buktatókkal terhes, mint bármely más művészeti összeállítás. A modernista festmények értékelésénél például Magritte A képek árulása viszonylag több vagy kevesebb művészeti ikonnak számít, mint mondjuk Duchamp 2. számú, lépcsőn leereszkedő aktja? És így van ez az ékszerekkel is: Egy rövid tervezői listán értelmes emberek nem érthetnek egyet Gérard Sandoz érdemeiről – elvégre a drágakőművészi karrierjét egy második színészi élet szakította félbe.
Ezért fontos biztosítani, hogy aki egy ilyen listát kurátorként összeállít, az alkalmas legyen a véleményalkotásra. És Lee Siegelson bizonyára ismeri a gyöngyszemeket. A harmadik generációs ékszerész évek óta értékeli, gyűjti és értékesíti a galéria minőségű vintage darabokat a márka irodájában, a manhattani Ötödik sugárúton. Louis, Lee nagyapja 1920-ban indította el az üzletet Brooklynban, eredetileg órák javítására specializálódva. Az 1940-es években – fia, Herman (Lee apja) segítségével – Siegelson átállt, és nagyobb hangsúlyt fektetett a vintage ékszerekre. Idővel látványos készletet halmozott fel egyedi mintákból. A globális ékszerközösségben a Siegelson-gyűjtemény a legelismertebbek közé tartozik. A mai napig számos darabot eladtak vagy kiállítottak múzeumokban – többek között a New York-i Cooper Hewittben és a Smithsonian Múzeumban.
Szóval, ki lenne alkalmasabb arra, hogy végigvezessen minket a múlt század 10 legikonikusabb, legbefolyásosabb tervezőjén, mint maga Lee Siegelson? A szakértő egy tömör ékszertörténeti gyorstalpaló tanfolyamot vezet – Caldertől Van Cleefig -, és részletezi, hogy mi teszi az egyes művészeket kiemelkedővé. Plusz – melyik szokatlan bross volt Jeanne Boivin kedvence? Mi köze volt a repülőgép-tervezésnek Jean Després darabjaihoz? Higgye el, a következő vacsorapartira zsebre akar majd tenni néhányat ezekből a beszélgetős gyöngyszemekből.
Lee Siegelson kiállít egy képzőművészeti vásáron. Fotó: N: Courtesy Siegelson
Suzanne Belperron
Suzanne Belperron minden idők legjelentősebb ékszertervezője. Ikonikus esztétikát teremtett a merész, íves mintákból, amelyekről azonnal felismerhető, hogy Belperron. Valójában arról ismert, hogy nem szignálja a darabjait, mondván: “A stílusom az én aláírásom”. És teljesen igaza van.
Belperron arról volt ismert, hogy szokatlan faragott keménykő anyagokat, például rózsakvarcot, hegyikristályt és kalcedont használt a karkötők és gyűrűk tartóanyagaként. A műhelyeit is arra sarkallta, hogy bonyolult kőbeállításokat készítsen a darabokhoz, amelyek nagy és változatos mennyiségű kődarabot tartalmaztak. Minden egyes foglalatot kézzel kellett elkészíteni, hogy illeszkedjen az egyes kövekhez.
Ez a nyaklánc egy ikonikus Belperron-design, amely szabálytalan tojásdad rubinok gyémántokkal átszőtt mezőjéből áll, mindezek platinába foglalva. Bár a rubinok és a gyémántok véletlenszerűen elszórtnak tűnnek, valójában a tervező nagy gondossággal helyezte el őket, ahogyan egy impresszionista festő a festékcseppeket szórja szét, hogy egy szebb egészet alkosson. Az eredmény egy csodálatos folyékony érzés.
A Belperront a divattervezők, szerkesztők és az haute couture viselői abszolút tisztelték és tisztelik. Darabjait többek között Daisy Fellowes, Elsa Schiaparelli, Diana Vreeland, a windsori hercegné és Karl Lagerfeld is gyűjtötte. Ő a legkeresettebb tervező azok körében, akik értik, hogy a ruha és az ékszer művészet is lehet.
Artmodern rubin és gyémánt nyaklánc, Suzanne Belperron, Párizs, 1945 körül. Fénykép: Courtesy Siegelson
Boivin
Jeanne Boivin (a Boivin igazgatója, miután férje 1917-ben meghalt) a divat és az ékszeripar királyi családja volt. Ő volt a neves ékszergyár női igazgatója és Paul Poiret testvére, annak a divattervezőnek, aki az 1910-es és 1920-as években úttörő tervei révén örökre megváltoztatta a divatot. Jeanne-tól indult Suzanne Belperron, és Juliette Moutarddal is együtt dolgozott. Ez a három nő együttesen a valaha tervezett legjelentősebb ékszerek némelyikét alkotta meg erős szobrászi stílusával, amely általában a természetre épült.
A tengeri csillag bross a Boivin-design abszolút csúcspontja, és Jeanne még azt is mondta, hogy ez a bross volt a kedvence. Ezt az ékszert Claudette Colbert, az 1930-as évek legfelismerhetőbb hollywoodi sztárja vásárolta, miután Oscar-díjat nyert az “Egyszer történt egy éjszaka” című filmért. A brosst egy korabeli fényképen is viseli.
Millicent Rogers egy későbbi változatot birtokolt, és a Vogue-ban is szerepelt a képen. A Boivin csillagot 1937 és 1945 között négyszer ábrázolta a Vogue, ami a divat élvonalába tartozó magazinnál hallatlanul sokszor fordul elő.
A Claudette Colbert csillag: Juliette Moutard tervezte René Boivin számára, Párizs, 1937. Fénykép: A Cartier
Cartier
A Cartier több nagyszerű darabot készített, mint bármely más ékszerész – sőt, tervei gyakran meghatároznak egy adott korszakot vagy stílust. Nincs olyan anyag vagy kő, amelyet Cartier ne sajátított volna el. A Cartier család dinasztiája egy évszázadon átívelő, a megfizethető ezüst asztali daraboktól a maharadzsák és az európai királyi családok számára készített egyedi ékszeres alkotásokig.
Cartier a legjobb műhelyeket és tervezőket alkalmazta, és inspirációként hozzáférést biztosított számukra a művészeti könyvek és perzsa miniatúrák széles könyvtárához. Ezt a karkötőt egy kiemelt ügyfél vásárolta volna. Kiváló mind kivitelezésében, mind kialakításában. A fekete lakk modernné teszi a formát, míg a háromlevelű minta az egzotikus dekorációs stílusokra utal. A zöld smaragdok kiemelkednek az egyébként szigorú fekete-fehér palettából, a csillogó gyöngyök pedig gyönyörű végződések. Csak Cartier készíthette ezt a darabot, és amikor a kezünkben tartjuk, láthatjuk, hogy semmi sincs a helyén, ez egy tökéletesen átgondolt és gyönyörű darab.
Art deco gyémánt, természetes gyöngy, smaragd és onyx karperec, Cartier, 1925 körül. Fénykép: Siegelson jóvoltából
Van Cleef & Arpels
Van Cleef & Arpels az abszolút elegáns ékszerekről ismert. Különösen kitűntek a szokatlan kőcsiszolások és tervezési újítások, mint például a láthatatlan foglalat, a minaudiere és a cipzáras nyaklánc használatával. A cég különösen gyönyörű darabokat készített az általuk navette-nek nevezett marquise-csiszolással. Ez a gyémánt rojtos nyaklánc bemutatja, hogy a VCA milyen szakértő módon rétegezte a különböző kőmetszeteket, hogy kiemelje a kövek geometriáját, és lenyűgöző konstrukciót hozzon létre, amely elegáns és fényűző, és ma is modernnek és hordhatónak tűnik.
Platina és gyémánt nyaklánc Van Cleef & Arpels, Párizs, 1948. Fénykép: Courtesy Siegelson
Boucheron
A Boucheron 1858-as indulásától kezdve a nemzetközi kiállításokon átgondolt, szép és merész dizájnjaival hívta fel magára a figyelmet. Az 1925-ös párizsi Exposition des Arts Décoratifs et Industriels kiállításon a cég egy teljes dizájntervet alkotott, beleértve a kiállításra készített geometrikus mintákkal díszített, rózsaszínű shagreen tokokat. (A Siegelson tulajdonában lévő karkötőnek van az egyetlen ismert megmaradt doboza.)
Ez a karkötő, a valaha készült egyik legfontosabb ékszer, az 1925-ös párizsi kiállításra készült. Stephen Harrison, a Clevelandi Művészeti Múzeum díszítőművészeti kurátora szerint “Boucheron egy rendkívüli karkötőt alkotott innovatív ozmiumból, amely kabochon rubinokkal, zafírokkal és smaragdokkal van kirakva, a vízben úszó buborékokként elrendezve”. A darab forradalmi dizájnjának középpontjában a kövek geometrikus elrendezése áll, amelyeket gyémántok vesznek körül, amelyek úgy tűnik, mintha a karkötő felszínén csúsznának, a panelek gyémánt szegélye alá csúszva. Az átlósan elhelyezett fekete zománcozott rudak drámai fóliát biztosítanak a színes drágaköveknek.
Art deco gyémánt, zománc és drágakő foglalatú karkötő, Boucheron. Kiállították az 1925-ös párizsi Exposition Internationale des Arts Décoratifs et Industriels Modernes kiállításon. Fénykép: Courtesy Siegelson
Gérard Sandoz
Gérard Sandoz csak rövid ideig, az art deco korszak csúcsán, 1920-1931 között készítette fantasztikus ékszereit. Bájos, nyughatatlan személyiség volt, akiről köztudott volt, hogy szerette a Maxim’s-ban tartott partikat, és végül szerény filmes karrierje érdekében elhagyta az ékszerkészítéssel foglalkozó családi vállalkozást.
Az általa készített ékszerek a geometrikus formák abszolút tiszta felfedezései, változatos anyagokkal, színekkel és felületkezelésekkel, amelyek összetett, rétegzett formákat alkotnak. Nincs hozzá fogható.”
Sandoz maga mondta: “Lehetséges nagyon szép ékszereket készíteni egyszerűen aranyból, és lehet borzalmakat készíteni gyémántfolyamokkal.”
Ez a bross, amelynek középpontjában egy platinarúd áll, amely egy csúcsos arany téglalapon halad át, arany és ónix “fogakkal”, mint a fogaskerék fogai, közvetlenül a Sandoz által kedvelt gépekből merít ihletet. A középső elem egy matt hegyikristályos háttérre van rétegezve egy pave-gyémántos háromszögön. Ebben a mesteri brossban Sandoz megfordította az anyagok szokásos sorrendjét egy finom ékszerben, amely jellemzően a legdrágább köveket tartalmazta, a fém pedig csupán foglalat volt. Itt Sandoz a gyémántokat háttérként használja, miközben a csiszolt aranyat központi elemként használja ki. Az eredmény egy ikonikus és fontos formatervezési remekmű.
Art deco geometrikus bross, Gérard Sandoz, Párizs, 1927 körül. Fénykép: Després, aki ékszerész családban született, és akire örökre hatással voltak a II. világháború alatt repülőgép-tervezőként szerzett tapasztalatai, a “bijoux-moteurs” néven ismert, gondosan megtervezett, gépi ihletésű darabjaival befolyásolta az ékszertervezés irányát.
Ez a Després által készített karkötő az art moderne design ikonikus példája, amely az erőteljes egyszerűséget a gépi ihletésű formatervezéssel ötvözi. A design egy masszív fogaskerék fogait idézi, miközben a karkötő kúposan igazodik a csukló karcsúságához. Ez a finom tervezési kiigazítás elismeri, hogy ezt a masszív mandzsettát viselésre szánták, és ahogy egy korabeli fotón is látható, elegánsan mutat a csuklón.
Art Moderne ezüst és fekete lakk karkötő, Jean Després, Párizs, 1931 körül. Az 1931-es párizsi Salon d’Automne kiállításon állították ki. Fénykép: Courtesy Siegelson
Jean Dunand
Jean Dunand az Art Deco egyik legjelentősebb tervezője, aki lakkbútorairól, dísztárgyairól és ékszereiről ismert. Mesés óceánjárókon, mint például a Normandie, egész luxusszobák lakkozására bízták meg.
Mivel Dunand nemcsak portrékat, hanem dísztárgyakat és ékszereket is készített, portréi gyakran tartalmaztak munkáinak példáit. Nemrég került árverésre mentorának, Madame Agnesnek egy híres és kitűnő portréja, amelyen a hölgy egyetlen zsiráfnyakláncot visel. A zsiráf Dunand ikonikus műve, és az 1920-as évek egy sajátos pillanatáról beszél, amikor a tervezők kezdtek eltávolodni a luxusanyagok klasszikus használatától a modernebb design felé.
Egy hasonló modellt készített és viselt Josephine Baker, aki Dunand múzsája volt; a szettet (és kevés mást) viselve látható egy híres fényképen.
Nemrég tért vissza egy nagyszabású kiállításról, A jazzkorszak: American Style in the 1920s, a Cooper Hewitt és a Clevelandi Művészeti Múzeumban, ez a legnagyobb ismert szett, összesen hat darabbal. Ez egy nagyobb példány, mint a Museé de Arts Decoratifs és a Metropolitan Museum of Art tulajdonában lévő példányok. Ez a legnagyobb készlet, amelyet valószínűleg valaha is látni fogunk a piacon.
Vörös és fekete lakk és Oréum készlet három “zsiráf” nyakláncból és három karkötőből, Jean Dunand, Párizs, 1927 körül. Kiállítva a The Jazz Age című kiállításon: American Style in the 1920s at the Cooper Hewitt, Smithsonian Design Museum, New York. Fénykép: Paul Flato
Paul Flato volt a sztárok eredeti ékszerésze, aki Hollywood krémjét látta el. Cégét 1928-ban alapította New Yorkban, 1937-ben pedig megnyitotta Los Angeles-i üzletét. Figuratív, gyakran a humorral határos stílusa az 1930-as években érte el csúcspontját, amikor Adolph Kleaty, George Headley és Fulco, Verdura hercege tervezett számára darabokat. Flato tollakat, virágot tartó kezeket és olyan brossokat készített, amelyek ékszerekkel teli kincsesládák voltak, de pánikkal.
Szalonjait Joan Crawford, Marlene Dietrich és Vivien Leigh, valamint Douglas Fairbanks, Laurence Olivier és Orson Welles főszereplők látogatták. Ékszereit viselte Katherine Hepburn a Holidayben, Greta Garbo a Two Faced Womanben és Rita Hayward a Blood and Sandben.
Ezért a nyakláncért Verdura egy közönséges használati tárgyat, egy övet alakított át egy feltűnő akvamarin és rubin nyaklánccá. Ez figyelemre méltó teljesítmény volt egy olyan korban, amikor a legtöbb ékszer virágokat vagy geometrikus mintákat ábrázolt. A nyakláncot ügyesen úgy tervezték, hogy úgy tűnjön, mintha az öv csomózott lenne, így olyan darabot alkotva, amelyet középen vagy oldalt is lehet viselni, ahogyan az 1944-es Vogue-ban szerepelt.
A Cole Porter nyaklánc: Egy akvamarin és rubin öv csatos nyaklánccal, amelyet Fulco, Verdura hercege tervezett Paul Flato számára, New York, 1935 körül. Fénykép: Courtesy Siegelson
Alexander Calder
Alexander Calder leginkább finoman kiegyensúlyozott mobiljairól és szobrairól ismert, amelyek a levegő vagy az érintés hatására mozognak, de az ékszer volt a legszemélyesebb és legállandóbb médiuma. A művész által kézzel készített minden egyes darab az ő kalapálásának és a nagyméretű műveiben rejlő esztétikának és kecsességnek egyedi kombinációja volt. Calder bohém, de kifinomult ékszereit olyan divatos műgyűjtők gyűjtötték, mint Peggy Guggenheim, Mary Rockefeller és Millicent Rogers.
A sárgarézhuzalból készült bross ugyanazt a mozgásérzetet mutatja, mint a mobiljaiban, valamint a litográfiáiban található geometriát és dinamizmust, ahol gyakran vizsgálta az ismétlődő, egymásba kapcsolódó köröket.
Elisabeth Agro, a nagy sikerű Calder Jewelry kiállítás kurátora mondta az ékszerekről: “Tér. A tér elfoglalásáról szól. És ő a testet csak úgy tekinti, mint a munkájának e másik aspektusát megalapozó elemet. Nem mintha a test útban lenne – a test egy része ennek a nagyobb műalkotásnak, amikor felveszed.”
Brass and Steel “Six Circles” Brooch by Alexander Calder, New York, 1940 körül. Fénykép: Courtesy: Siegelson