Nehéz jó képeket készíteni az ISO, a záridő és a rekesz – a fotózás három királya, más néven az “expozíciós háromszög” – alapos ismerete nélkül. Bár a legtöbb új DSLR fényképezőgép rendelkezik “Auto” üzemmóddal, amely automatikusan kiválasztja a megfelelő zársebességet, rekeszértéket és még az ISO értéket is az expozícióhoz, az Auto üzemmód használata korlátokat szab annak, amit a fényképezőgéppel elérhet. Sok esetben a fényképezőgépnek a lencsén áthaladó fénymennyiséget értékelve kell kitalálnia, hogy mi legyen a megfelelő expozíció. Az ISO, a zársebesség és a rekesz működésének alapos megértése lehetővé teszi a fotósok számára, hogy a fényképezőgép kézi vezérlésével teljes mértékben átvegyék a helyzet irányítását. Ha tudja, hogyan kell szükség esetén módosítani a fényképezőgép beállításait, segít a legjobbat kihozni a fényképezőgépből, és a határait feszegetve nagyszerű fényképeket készíthet.

Felfrissítésként gyorsan tekintsük át az expozíciós háromszög összefoglalóját:

1. Zársebesség – az az időtartam, amíg a fényképezőgép zárja nyitva van, hogy a fényt a fényképezőgép érzékelőjébe exponálja. A zársebességet általában a másodperc törtrészeiben mérik, amikor egy másodperc alatt van. A lassú zársebességek több fényt engednek a fényképezőgép érzékelőjébe, és gyenge fényviszonyoknál és éjszakai fényképezésnél használatosak, míg a gyors zársebességek a mozgás megállítását segítik. Példák a zársebességekre:
2. Rekesz – az objektívben lévő nyílás, amelyen keresztül a fény a fényképezőgép testébe jut. Minél nagyobb a nyílás, annál több fény jut a fényképezőgép érzékelőjéhez. A rekesz a mélységélességet is szabályozza, vagyis a jelenetnek azt a részét, amely élesnek tűnik. Ha a rekesz nagyon kicsi, a mélységélesség nagy, míg ha a rekesz nagy, a mélységélesség kicsi. A fényképészetben a rekeszértéket általában “f” számokban fejezik ki (más néven “fókuszarány”, mivel az f-szám a lencse nyílásátmérőjének és az objektív hosszának aránya). Példák az f-számokra: f/1,4, f/2,0, f/2,8, f/4,0, f/5,6, f/8,0.
3. ISO – a fényképek világosításának módja, ha nem tud hosszabb záridőt vagy nagyobb rekesznyílást használni. Általában számokban mérik, az alacsonyabb szám sötétebb képet jelent, míg a magasabb számok világosabb képet jelentenek. Az ISO-érték emelésének azonban ára van. Ahogy nő az ISO értéke, úgy válik láthatóvá a szemcsésség/zaj a képeken. Példák az ISO értékekre: 100, 200, 400, 800, 1600.

Vess egy pillantást erre a cikkre is, ha szeretné megérteni, mit is jelent valójában az expozíció.

És ha inkább vizuálisan tanulsz, nemrég közzétettünk egy átfogó, kezdőbarát videót pontosan erről a témáról:

1) Hogyan működik együtt a záridő, a rekesz és az ISO az expozíció létrehozásában?

Hogy jól megértsük az expozíciót és azt, hogy a zársebesség, a rekesz és az ISO hogyan befolyásolja azt, meg kell értenünk, mi történik a fényképezőgépben, amikor egy kép készül.

Amikor a fényképezőgépet egy tárgyra irányítjuk, és megnyomjuk az exponáló gombot, a tárgy fény formájában bejut a fényképezőgép objektívjébe. Ha a téma jól megvilágított, akkor rengeteg fény jut be a lencsébe, míg ha félhomályos környezetben fényképez, akkor kevés fény jut be a lencsébe. Amikor a fény belép az objektívbe, az üvegből készült különböző optikai elemeken halad át, majd áthalad az objektív “rekesznyílásán” (az objektívben lévő lyukon, amely kicsiről nagyra változtatható). Miután a fény áthalad a lencse nyílásán, a fény a redőnyfüggönyhöz ér, amely olyan, mint egy ablak, amely mindig zárva van, de szükség esetén kinyílik. A zár ezután néhány ezredmásodperc alatt kinyílik, így a fény egy meghatározott ideig a fényképezőgép érzékelőjét éri. Ezt a meghatározott időtartamot “zársebességnek” nevezzük, és ez lehet rendkívül rövid (akár 1/8000 másodperc) vagy hosszú (akár 30 másodperc). Ezután az érzékelő összegyűjti a fényt, és az “ISO” szükség esetén megvilágítja a képet (ami ismét láthatóbbá teszi a szemcséket és a képminőségi problémákat). Ezután a zár bezárul, és a fény teljesen elzárja a fényképezőgép érzékelőjét.

Azért, hogy a kép megfelelően exponált legyen, hogy ne legyen túl világos vagy túl sötét, a zársebességnek, a rekesznek és az ISO-nak együtt kell működnie. Amikor sok fény jut be az objektívbe (mondjuk, hogy fényes nappal van, sok napsütéssel), mi történik, ha az objektív rekesze/nyílása nagyon kicsi? Rengeteg fényt blokkol. Ez azt jelenti, hogy a fényképezőgép érzékelőjének több időre van szüksége a fény összegyűjtéséhez. Minek kell történnie ahhoz, hogy az érzékelő összegyűjtse a megfelelő mennyiségű fényt? Így van, a zárnak tovább kell nyitva maradnia. Tehát egy nagyon kicsi objektívnyílás esetén több időre, azaz hosszabb záridőre lenne szükségünk ahhoz, hogy az érzékelő elegendő fényt gyűjtsön össze a megfelelően exponált kép elkészítéséhez.

Most mi történne, ha az objektívnyílás/lyuk nagyon nagy lenne? Nyilvánvalóan sokkal több fény érné az érzékelőt, így sokkal rövidebb záridőre lenne szükségünk ahhoz, hogy a kép megfelelően exponált legyen. Ha a zársebesség túl kicsi lenne, az érzékelő sokkal több fényt kapna, mint amennyire szüksége van, és a fény elkezdené “égetni” vagy “túlexponálni” a képet, ahogy a nagyítóüveg elkezdi égetni a papírt egy napsütéses napon. A kép túlexponált területe nagyon világosnak vagy tiszta fehérnek fog tűnni. Ezzel szemben, ha a zársebesség túl nagy, akkor az érzékelő nem képes elegendő fényt összegyűjteni, és a kép “alulexponáltnak” vagy túl sötétnek tűnne.

Mutatunk egy valós példát. Fogd a fényképezőgépedet, és állítsd a fényképezőgép üzemmódját “rekeszprioritásra”. Állítsd be a fényképezőgépeden az objektíved rekeszértékét a lehető legkisebb számra, amit az objektív megenged, például f/1,4-re, ha gyors objektíved van, vagy f/3,5-re a lassabb objektíveknél. Állítsa az ISO értéket 200-ra, és győződjön meg róla, hogy az “Auto ISO” ki van kapcsolva. Most irányítsa a fényképezőgépet egy olyan tárgyra, amely NEM fényforrás (például egy kép a falon), majd félig nyomja le az exponálógombot a helyes fókusz megszerzéséhez, és hagyja, hogy a fényképezőgép meghatározza az optimális expozíciós beállításokat. Ne mozdítsa el a fényképezőgépet, és továbbra is ugyanarra a tárgyra irányítsa! Ha most belenéz a fényképezőgép keresőjébe vagy a hátsó LCD kijelzőn, több számot kell látnia. Az egyik szám a rekeszértéket fogja mutatni, amelynek ugyanannak a számnak kell lennie, mint amire a rekeszértéket beállította, majd a zársebességet, amelynek egy olyan számnak kell lennie, mint például “125” (ez 1/125 másodpercet jelent) és “200”, ami az érzékelő ISO-értéke.

Írd fel ezeket a számokat egy papírra, majd készíts egy képet. Amikor a kép megjelenik a fényképezőgép hátsó LCD kijelzőjén, a képnek megfelelően exponáltnak kell lennie. Lehet, hogy nagyon homályos, de megfelelően exponáltnak kell lennie, ami azt jelenti, hogy nem túl világos vagy túl sötét. Tegyük fel, hogy a leírt beállítások a következők: 3,5 (rekesz), 125 (zársebesség) és 200 (ISO). Most állítsa át a fényképezőgép üzemmódját “Kézi üzemmódra”. Állítsa be kézzel a rekeszértéket ugyanarra a számra, amit leírt, ami a fényképezőgép objektívje által megengedett legalacsonyabb érték kell, hogy legyen (példánkban ez 3,5). Ezután állítsa be a zársebességet a leírt számra (példánkban ez 125), és tartsa az ISO értéket változatlanul – 200. Győződjön meg róla, hogy a szobában a fényviszonyok változatlanok maradnak. Célozzon ugyanarra a témára, és készítsen egy újabb képet. Az eredményednek nagyon hasonlónak kell lennie a korábban készített képhez, azzal a különbséggel, hogy ezúttal kézzel állítod be a fényképezőgép zársebességét, ahelyett, hogy hagynád, hogy a fényképezőgéped találgasson. Most a rekesznyílás növelésével blokkoljuk az objektíven áthaladó fénymennyiséget, és nézzük meg, mi történik. Növelje a rekeszértéket egy nagyobb számra, például “8,0”-ra, és tartsa a többi beállítást változatlanul. Célozzunk ugyanarra a témára, és készítsünk egy újabb képet. Mi történt? A képed most túl sötét vagy alulexponált! Miért történt ez? Mert blokkolta az érzékelőt érő fény egy részét, és nem változtatta meg a zársebességet. Emiatt a fényképezőgép érzékelőjének nem volt elég ideje összegyűjteni a fényt, ezért a kép alulexponált. Ha kisebbre csökkentette volna a zársebességet, ez nem történt volna meg. Érti az összefüggést?

Most változtassa vissza a rekeszértéket arra, ami korábban volt (a legkisebb szám), de ezúttal csökkentse a zársebességet egy sokkal kisebb számra. Példámban a zársebességemet 125-ről 4-re (negyed másodpercre) állítom. Készítsen egy újabb képet. Most a képednek túlexponáltnak kell lennie, és a kép egyes részeinek túl világosnak kell tűnniük. Mi történt ezúttal? Hagytad, hogy az objektíved átengedje az összes fényt, amit össze tud gyűjteni anélkül, hogy blokkolná azt, majd a zársebesség csökkentésével hagytad, hogy az érzékelőd több fényt gyűjtsön össze, mint amennyire szüksége van. Ez egy nagyon alapvető magyarázat arra, hogy a rekesz és a zársebesség hogyan játszik együtt.

Szóval, mikor jön a képbe az ISO, és mit csinál? Eddig az ISO-t ugyanazon a számon tartottuk (200), és nem változtattunk rajta. Ne feledd, az ISO az érzékelő fényerejét jelenti. Az alacsonyabb számok kisebb fényerőt jelentenek, míg a magasabb számok nagyobb fényerőt. Ha az ISO-t 200-ról 400-ra változtatnád, akkor a fénykép kétszer olyan fényes lenne. A fenti példában f/3,5 rekeszérték, 1/125 másodperces záridő és ISO 200 mellett, ha az ISO-t 400-ra növelné, kétszer kevesebb időre lenne szüksége a kép megfelelő expozíciójához. Ez azt jelenti, hogy a zársebességet 1/250 másodpercre állíthatná, és a kép még mindig megfelelően exponált lenne. Próbálja ki – állítsa a rekeszértéket ugyanarra a számra, amit korábban felírt, szorozza meg a zársebességet kettővel, és állítsa be ezt a számot, majd állítsa az ISO-t 400-ra. Ugyanúgy kell kinéznie, mint az első képnek, amit korábban készítettél. Ha az ISO-t 800-ra növelné, ismét meg kellene dupláznia az utolsó zársebességet 1/250-ről 1/500-ra.

Amint látja, az ISO 200-ról 800-ra való növelésével nagyobb zársebességgel fényképezhet, és ebben a példában 1/125-ről 1/500-ra növeli, ami bőven elegendő sebesség a mozgás megállításához. Az ISO növelésének azonban ára van – minél magasabb az ISO, annál több zajt vagy szemcsét ad a képhez.

Lényegében így működik együtt a három király az expozíció létrehozásában. Nagyon ajánlom, hogy többet gyakoroljon a fényképezőgépével, hogy lássa a rekesznyílás, a zársebesség és az ISO változtatásának hatásait.

2) Milyen fényképezőgép üzemmódot használjak?

Amint arra a “Digitális fényképezőgép üzemmódok megértése” című cikkemben rámutattam, kezdőknek a “Rekeszprioritás” üzemmódot ajánlom (bár bármely más üzemmód ugyanolyan jól működik, feltéve, hogy tudja, mit csinál). Ebben az üzemmódban Ön állítja be az objektív rekeszértékét, míg a fényképezőgép automatikusan kitalálja, hogy mi legyen a megfelelő zársebesség. Így a rekeszérték változtatásával szabályozhatja a képek mélységélességét (a mélységélesség más tényezőktől is függ, például a fényképezőgép és a téma távolságától és a gyújtótávolságtól). Egyáltalán nincs semmi baj az “Auto” vagy “Program” üzemmódok használatával, különösen figyelembe véve azt a tényt, hogy a legtöbb modern DSLR fényképezőgép elég jó irányítást biztosít a fotósnak azáltal, hogy lehetővé teszi a zársebesség és a rekesz felülbírálását ezekben az üzemmódokban. A legtöbb ember azonban ellustul, és végül az Auto/Program módokat használja anélkül, hogy megértené, mi történik a fényképezőgépen belül, ezért nagyon ajánlom, hogy tanulja meg, hogyan kell az összes módban fényképezni.

3) Milyen ISO értékre állítsam be a fényképezőgépet?

Ha a fényképezőgép rendelkezik “Auto ISO” funkcióval (a Nikon készülékeken “ISO Sensitivity Auto Control” néven ismert), akkor ezt be kell kapcsolnia, hogy a fényképezőgép automatikusan kitalálja, mi legyen a megfelelő ISO érték a különböző fényviszonyok mellett. Az automatikus ISO beállítás gondtalan, és a legtöbb fényviszony esetén nagyszerűen működik! Állítsa a “Minimális ISO/ISO érzékenység” értékét Canon fényképezőgépeknél 100-ra, a legújabb Nikon fényképezőgépeknél 200-ra, majd a “Maximális ISO/Maximális érzékenység” értékét 800-ra vagy 1600-ra (attól függően, hogy mennyi zajt tart elfogadhatónak). Állítsa be a “Minimális zársebességet” 1/100 másodpercre, ha 100 mm alatti rövid objektívvel rendelkezik, és magasabb számra, ha hosszú objektívvel. Alapvetően a fényképezőgép figyeli a zársebességet, és ha az a “Minimális zársebesség” alá csökken, akkor automatikusan magasabbra emeli az ISO értéket, hogy a zársebességet megpróbálja e beállítás felett tartani. Az általános szabály az, hogy a zársebességet az objektív legnagyobb gyújtótávolságához állítsa be. Ha például Nikon 70-300mm f/4,5-5,6 zoomobjektívvel rendelkezik, állítsa a minimális zársebességet 1/300 másodpercre. Miért? Mert ahogy nő az objektív gyújtótávolsága, úgy nő a fényképezőgép rázkódásának esélye, ami elmosódottá teszi a képeket. Ez a szabály azonban nem mindig működik, mert vannak más tényezők is, amelyek mind szerepet játszanak abban, hogy a fényképezőgép rázkódása megjelenik-e vagy sem. A remegő kezek és a fényképezőgép helytelen tartása extra kamerarázkódást okozhat, míg a rázkódáscsökkentéssel (más néven képstabilizálással) ellátott objektív valóban segíthet a kamerarázkódás csökkentésében. Akárhogy is, játsszon a “Minimális zársebesség” opcióval, és próbálja meg változtatni a számokat, és nézze meg, mi válik be Önnek.

Ha nincs “Auto ISO” opció a fényképezőgépén, akkor kezdje a legalacsonyabb ISO-val, és nézze meg, milyen zársebességeket kap. Addig növelje az ISO-t, amíg el nem éri az elfogadható zársebességet.

4) Expozíció-kompenzáció

A modern DSLR fényképezőgépek másik nagyszerű tulajdonsága, hogy az expozíciót az “expozíció-kompenzáció” funkció segítségével szabályozhatja. A kézi üzemmód kivételével az expozíció-kompenzáció minden fényképezőgép üzemmódban nagyszerűen működik. Akár rekeszprioritás, akár zárprioritás vagy automatikus/program módban fényképez, az expozíció-kompenzáció felfelé vagy lefelé (plusz-mínusz) történő tárcsázásával szabályozhatja az expozíciót, és felülbírálhatja a kamera által megadott beállításokat. Ha a képet (vagy a kép egyes részeit) alulexponáltnak vagy túlexponáltnak találja, az expozíció-kompenzációval a rekesznyílás vagy a zársebesség kézi módosítása nélkül is beállíthatja az expozíciót.

5) Használjak vakut vagy növeljem az ISO-t?

Ez attól függ, hogy mit fényképez. Előfordul, hogy gyenge fényviszonyok között nem lehet használni a fényképezőgép beépített vakuját. Ha például a téma messze áll, előfordulhat, hogy a vakuval nem éri el a témát. Ebben az esetben az egyetlen megoldás az, hogy vagy közelebb megy a témához, vagy teljesen kikapcsolja a vakut, és magasabb ISO-értéket használ. Nyilvánvaló, hogy tájkép- vagy építészeti fotózásnál mindig ki kell kapcsolnia a vakut, mert az nem lesz képes az egész jelenetet megvilágítani. Tehát gyenge fényviszonyok esetén az egyetlen két lehetőség, hogy vagy megnöveli az ISO-értéket, hogy kézből fényképezhessen, vagy a fényképezőgépet a legalacsonyabb ISO-értékre állítja, és állványt használ.

6) Mi az a “teljes megállás”?

Hallottál már a fotográfiában a “teljes megállás” kifejezésről? Az ISO-számok közötti minden egyes lépcsőfokot “teljes megállásnak” neveznek a fotográfiában. Például az ISO 100 és az ISO 200 között egy teljes megállás van, míg az ISO 100 és az ISO 400 között két teljes megállás van. Hány megállás van az ISO 100 és az ISO 1600 között? Így van, négy teljes fényerősség. Miért kell tudnia a stopperekről? Mert a fényképészeti szakirodalomban találkozhatsz vele, vagy a fotósok megemlíthetik a stopokat, és néha zavaró megérteni, hogy mit is jelent ez valójában. De a “full stop” kifejezés nem csak az ISO értékekre vonatkozik – ugyanez a fogalom a zársebességre és a rekeszre is érvényes. Könnyű megjegyezni a zársebességek közötti teljes megállásokat, mert csak egyről kell kiindulni, és a számot kettővel osztani: 1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/15, 1/30, 1/60, 1/125, 1/250, 1/500, 1/1000 stb. Nyilvánvaló, hogy a számok kerekítve vannak (az 1/15-től kezdve, amelynek 1/16-nak kellene lennie), hogy megkönnyítsék a fényképezést. A rekeszeknél nehezebb megjegyezni a stoppereket, mert a számokat másképp számítják ki: f/1, f/1.4, f/2, f/2.8, f/4, f/5.6, f/8, f/11, f/16, stb. Ha többet szeretne megtudni a stopperekről, olvassa el részletes cikkünket az expozíciós stopperekről.

7) Konkrét példák és eseti forgatókönyvek

Most nézzük át, mit tehet a fényképezőgépén, hogy megfelelően exponáljon egy képet különböző fényviszonyok között.

1. 1. Mit kell tennem gyenge fényviszonyok között? Használja az Aperture-Priority módot, állítsa a rekeszértéket a lehető legkisebb számra. Legyen óvatos, ha gyors objektívvel rendelkezik, mint például a Nikon 50mm f/1.4, mert a rekeszértéket a legalacsonyabb számra (f/1.4) állítva a mélységélesség nagyon sekély lesz. Állítsa az “Auto ISO” értéket “On” (ha van), és győződjön meg róla, hogy a maximális ISO és a minimális zársebesség is meg van határozva, ahogyan az a 3. pontban látható. Ha az ISO-érték növelése után még mindig kis záridőt kap (ami azt jelenti, hogy nagyon halvány környezetben van), akkor az egyetlen további lehetősége az állvány vagy a vaku használata. Ha mozgó alanyai vannak, amelyeket “meg kell fagyasztani”, akkor vakut kell használnia.
   2. Mit kell tennem, hogy akciót fagyasszak? Először is, sok fényre lesz szükséged. Fényes nappal könnyű akciót lefagyasztani, míg gyenge fényviszonyok között rendkívül nehéz. Feltételezve, hogy sok fényed van, győződj meg róla, hogy a rekesznyílás a legalacsonyabb számra van beállítva (ismét vigyázz a mélységélességre), majd állítsd az “Auto ISO”-t “On”-ra (ha van ilyen), és állítsd a minimális zársebességet egy nagyon magas számra, például 1/500 vagy 1/1000 másodpercre. A madárfotózásomhoz igyekszem a zársebességet 1/1000 másodpercnél és gyorsabban tartani:

1. Milyen beállításokat kell megváltoztatnom a motion blur effekt létrehozásához? Kapcsolja ki az automatikus ISO-értéket, és állítsa az ISO-értéket a legalacsonyabb értékre. Ha a zársebesség túl gyors, és még mindig nem tud mozgási elmosódást létrehozni, növelje a rekeszértéket egy magasabb számra, amíg a zársebesség 1/100-1/50 másodperc alatti alacsony számra nem csökken.
2. Mit tegyek, ha nem tudom elérni a megfelelő expozíciót? A kép vagy túl sötét, vagy túl világos. Győződjön meg róla, hogy nem kézi üzemmódban fényképez. Állítsa a fényképezőgép mérőjét “Értékelő” (Canon) vagy “Mátrix” (Nikon) üzemmódba. Ha ez már be van állítva, és még mindig nem megfelelő expozíciót kap, az azt jelenti, hogy valószínűleg olyan képet készít, ahol nagy a kontraszt több objektum között (például fényes ég és sötét hegyek, vagy nap a képben) – bármit is próbál lefényképezni, az összezavarja a fényképezőgép mérőjét. Ha mégis fényképeznie kell, állítsa a fényképezőgép mérőjét “Spot”-ra, és próbálja meg a fókuszpontot egy olyan területre irányítani, amely nem túl világos vagy túl sötét. Így elérheti az “édes közepet”.
3. Hogyan különíthetem el a témámat a háttértől, és hogyan érhetem el, hogy a háttér (bokeh) lágynak és simának tűnjön? Állj közelebb a témádhoz, és használd a legkisebb rekeszértéket az objektíveden. Egyes objektívek sokkal jobban és lágyabban tudják visszaadni a hátteret, mint mások. Ha nem tetszik a bokeh a sajátján, fontolja meg egy jó portréobjektív beszerzését, például a Nikon 50mm f/1.4 vagy a Nikon 85mm f/1.4 objektívét, amelyet az egyik legjobb objektívnek tartanak, ha bokeh-ről van szó.
4. Hogyan csökkenthetem a képeken a zaj/szemcsék mennyiségét? Kapcsolja ki az “Auto ISO” funkciót, és állítsa az ISO értéket a fényképezőgép alap ISO értékére (Canon esetében ISO 100, Nikon esetében ISO 200).