V pondělí brzy ráno se po celém světě rozezněl ohňostroj u příležitosti začátku čínského lunárního nového roku. V Číně začíná sváteční týden štědrou silvestrovskou večeří v kruhu široké rodiny. Aby si oslavenci zajistili úspěšný příští rok, obvykle hodují na příznivých pokrmech, jako jsou knedlíčky, rýžové koláčky, ryby a „nudle dlouhověkosti“. Předpokládá se, že štěstí přinese také mlsání mandarinek.
Ve Spojených státech slaví čínská diaspora také průvody, petardy a samozřejmě chutné jídlo. Mezi největší oslavy svátku jara v zemi patří ty, které se každoročně konají v San Francisku, městě s největší a nejstarší čínskou čtvrtí ve Spojených státech. Právě zde se Američané poprvé seznámili s tím, co je dnes jednou z jejich nejoblíbenějších kuchyní – ale lahodné jídlo, které by se mohlo jíst během tohoto týdenního festivalu, se tam dostávalo dlouho a často obtížně.
V roce 1849 se zvěsti o zlatých nugetech, které během zlaté horečky přilákaly tisíce nadějí na rychlé zbohatnutí na východním pobřeží do Kalifornie, dostaly i přes Pacifik k obchodníkům z jihočínského Kantonu. Bohaté čínské přístavní město bylo po staletí centrem mezinárodního obchodu a podnikání a jeho podnikatelské vrstvy okamžitě spatřily příležitost, která se třpytila v Sanfranciském zálivu. První čínští přistěhovalci v této oblasti Spojených států se pustili do lukrativního podnikání v oblasti poskytování služeb horníkům jako obchodníci, potravináři, obchodníci a majitelé restaurací. Tato první skupina přistěhovalců podnítila pozdější vlny čínských emigrantů, kteří toužili sami těžit v horách nebo se stát průkopnickými zemědělskými dělníky. Všichni tito dělníci nepochybně také toužili po dobré čínské kuchyni, která jim připomínala zemi, kterou opustili.
V polovině 19. století měly Spojené státy něco, co by se dalo nazvat přinejlepším začínající restaurační kulturou, zatímco velká část Číny měla s pohostinstvím mnohasetleté zkušenosti. Není třeba dodávat, že ti, kdo navštěvovali první čínské restaurace v San Francisku, byli ohromeni čistotou a profesionalitou těchto podniků. „Nejlepší restaurace,“ jak vzpomínal jeden z návštěvníků, „vedli Číňané a ty nejchudší a nejdražší Američané.“ Restaurace vlastněné Číňany se vyznačovaly tím, co jeden článek z roku 1850 popisuje jako „dlouhé třírohé vlajky ze žlutého hedvábí“, které byly obvykle vyvěšeny venku, a bylo známo, že se v nich podává jedno z nejlepších jídel ve městě. Díky svým levným cenám byly také nepopiratelně přitažlivé pro mladé a hladové devětačtyřicátníky nejrůznějšího původu.
Ale i když se hordy jedlíků cpaly v takzvaných „chow chow housech“, vztah raných Američanů k samotným čínským přistěhovalcům byl mnohem méně příjemný. Tato skupina byla již nápadná svým cizokrajným oblečením a kontrastním jazykem, a jak ubývalo zdrojů zlata, rostly protičínské nálady. Navzdory tomu, že mnozí Kaliforňané považovali pracovní morálku čínských dělníků za obdivuhodnou, byla tato skupina přistěhovalců stále častěji obviňována z poklesu mezd a omezování pracovních příležitostí. Nakonec se tyto nálady staly zákonem. Tvrdé zákony proti čínským přistěhovalcům do Spojených států začaly kalifornskou hornickou daní proti cizincům a snahou v roce 1852 omezit „zavádění Číňanů a jiných Asiatů“ a vyvrcholily v roce 1882 přijetím zákona o vyloučení Číňanů, který zakazoval všem čínským dělníkům vstup do Spojených států. Tento zákon byl zrušen až v roce 1943.
I přes úspěch prvních čínských restaurací v Kalifornii se toto jídlo stalo ústředním bodem mnoha protičínských argumentů. Předpojaté americké skupiny rychle označily rostoucí počet čínských čtvrtí ve městech po celé zemi za „nepříjemnosti“, především kvůli tomu, co bylo označováno za nepříjemný „zápach“ z čínských kuchyní, a mnozí redaktoři 19. století se vážně ptali „Jedí Číňané krysy?“. Dokonce i Kongres Spojených států si posloužil takovou rétorikou; v projevu z roku 1879 senátor James G. Blaine z Maine prohlásil: „Nemůžete zaměstnat člověka, který musí mít hovězí a chléb a dal by přednost hovězímu, vedle člověka, který může žít z rýže“. To by nutně „přivedlo člověka s hovězím a chlebem na úroveň rýže“. Blaine nepřekvapivě patřil k prvním zastáncům zákona o vyloučení Číňanů.
I přes rasistický odpor bylo dobré jídlo stále dobrým jídlem. Na přelomu 19. a 20. století se objevily podniky Chop Suey jako módní a cenově dostupná místa, kde mohli mladí obyvatelé měst trávit večer. Stejně jako většina oblíbených čínských jídel ve Spojených státech nebyla ani tato konkrétní směs masa, vajec a zeleniny ve skutečnosti čínská. Ve 20. letech 20. století byli američtí strávníci šokováni, když se dozvěděli, že „průměrný obyvatel kteréhokoli čínského města nezná nic o chop suey“. Spisovatelka Jennifer 8. Lee označuje tento pokrm za největší kulinářský žert, který kdy jedna kultura provedla druhé; v překladu z čínského originálu znamená Chop Suey „zbytky &“, hovorově známější jako „zbytky“.
Bez ohledu na jeho pochybnou pravost bylo takové přizpůsobení čínské kuchyně americkým chutím klíčovým prvkem v šíření a popularizaci čínské kuchyně ve Spojených státech. V průběhu počátku 20. století se „čínská“ jídla stávala sladšími, bez kostí a silněji smaženými. Na jídelních lístcích se začala objevovat brokolice, v Číně neslýchaná zelenina, a „typické“ čínské jídlo zakončovaly sušenky štěstí, sladkost původně považovaná za japonskou.
Teprve v 60. a 70. letech 20. století Spojené státy poprvé ochutnaly „autentickou“ čínskou kuchyni. Do té doby byla jídla, která většina Američanů nazývala „čínskou kuchyní“, stále z velké části odvozena z kantonské kuchyně, která je jen jednou z osmi širších regionálních kuchyní Říše středu. Liberalizace americké přistěhovalecké politiky v roce 1965 přinesla nové příchozí z Hongkongu, Tchaj-wanu a pevninské Číny, kteří s sebou zase přivezli jídla, která jim chutnala v oblastech, jako je Hunan, Sečuán, Tchaj-pej a Šanghaj.
Během těchto chutných desetiletí zažily Spojené státy renesanci dobrých čínských jídel, zejména ve městech s velkou čínskou populací, jako je New York a San Francisco. V roce 1967 se sečuánská restaurace Shun Lee Palace stala první čínskou jídelnou, která získala čtyřhvězdičkové hodnocení od New York Times. V následujících letech se do stále vstřícnějších a lukrativnějších Spojených států začalo přistěhovávat mnoho dalších zkušených čínských kuchařů.
Rostoucí posedlost vším čínským byla z velké části podpořena slavnou návštěvou prezidenta Richarda Nixona v Pekingu v roce 1972, která byla první návštěvou amerického prezidenta v Číně od revoluce v roce 1949. Poptávka po čínském jídle v jakékoli podobě přes noc explodovala a ohromení konzumenti vyhledávali pekingskou kachnu a čínské hostiny o několika chodech, které právě viděli jíst prezidenta v televizi. Ve velkých i malých městech se rozšířily čínské restaurace.
Dnes je podle Asociace amerických čínských restaurací v USA v provozu více než 45 000 čínských restaurací. Tento počet je větší než počet všech restaurací McDonald’s, KFC, Pizza Huts, Taco Bells a Wendy’s dohromady. Na otázku, jak hodnotí své oblíbené typy restaurací, se čínské podniky téměř vždy umístí na předních místech. Zdá se, že v každý den lunárního kalendáře není nic tak celoamerického jako dobré čínské jídlo.
Emelyn Rude je historička jídla a autorka knihy Chutná to jako kuře, která bude k dostání v srpnu 2016.
Kontaktujte nás na [email protected].
.