Il est difficile de prendre de bonnes photos sans avoir une solide compréhension de l’ISO, de la vitesse d’obturation et de l’ouverture – les trois rois de la photographie, également connus sous le nom de  » triangle d’exposition « . Bien que la plupart des nouveaux reflex numériques disposent de modes « Auto » qui sélectionnent automatiquement la vitesse d’obturation, l’ouverture et même l’ISO appropriés pour votre exposition, l’utilisation d’un mode Auto impose des limites à ce que vous pouvez réaliser avec votre appareil photo. Dans de nombreux cas, l’appareil doit deviner quelle est la bonne exposition en évaluant la quantité de lumière qui traverse l’objectif. Une bonne compréhension du fonctionnement de l’ISO, de la vitesse d’obturation et de l’ouverture permet aux photographes de prendre pleinement en charge la situation en contrôlant manuellement l’appareil. Savoir comment ajuster les paramètres de l’appareil photo lorsque cela est nécessaire, permet de tirer le meilleur parti de votre appareil photo et de le pousser à ses limites pour prendre de superbes photos.

Regardons rapidement un résumé du triangle d’exposition à titre de rafraîchissement :

1. Vitesse d’obturation – la durée pendant laquelle l’obturateur d’un appareil photo est ouvert pour exposer la lumière dans le capteur de l’appareil photo. Les vitesses d’obturation sont généralement mesurées en fractions de seconde, lorsqu’elles sont inférieures à une seconde. Les vitesses d’obturation lentes laissent entrer plus de lumière dans le capteur de l’appareil photo et sont utilisées pour la photographie de nuit et à faible luminosité, tandis que les vitesses d’obturation rapides permettent de figer le mouvement. Exemples de vitesses d’obturation : 1/15 (1/15e de seconde), 1/30, 1/60, 1/125.
2. Ouverture – un trou à l’intérieur d’un objectif, à travers lequel la lumière voyage dans le corps de l’appareil photo. Plus le trou est grand, plus la lumière passe vers le capteur de l’appareil photo. L’ouverture contrôle également la profondeur de champ, c’est-à-dire la partie d’une scène qui semble être nette. Si l’ouverture est très petite, la profondeur de champ est grande, tandis que si l’ouverture est grande, la profondeur de champ est petite. En photographie, l’ouverture est généralement exprimée en nombre « f » (également appelé « rapport focal », puisque le nombre f est le rapport entre le diamètre de l’ouverture de l’objectif et la longueur de l’objectif). Voici des exemples de nombres f : f/1,4, f/2,0, f/2,8, f/4,0, f/5,6, f/8,0.
3. ISO – un moyen d’éclaircir vos photos si vous ne pouvez pas utiliser une vitesse d’obturation plus longue ou une ouverture plus large. Il est généralement mesuré en chiffres, un chiffre plus bas représentant une image plus sombre, tandis qu’un chiffre plus élevé signifie une image plus lumineuse. Cependant, l’augmentation de la sensibilité ISO a un coût. Plus l’ISO augmente, plus la visibilité du grain/bruit dans vos images augmente. Exemples d’ISO : 100, 200, 400, 800, 1600.

En outre, jetez un œil à cet article si vous souhaitez comprendre ce que signifie réellement l’exposition.

Et si vous êtes plutôt un apprenant visuel, nous avons récemment publié une vidéo complète et adaptée aux débutants sur ce même sujet :

1) Comment la vitesse d’obturation, l’ouverture et l’ISO fonctionnent-ils ensemble pour créer une exposition ?

Pour bien comprendre l’exposition et comment la vitesse d’obturation, l’ouverture et l’ISO l’affectent, nous devons comprendre ce qui se passe à l’intérieur de l’appareil photo lorsqu’une photo est prise.

Lorsque vous pointez votre appareil photo vers un sujet et que vous appuyez sur le bouton de l’obturateur, le sujet pénètre dans l’objectif de votre appareil photo sous une forme de lumière. Si votre sujet est bien éclairé, il y a beaucoup de lumière qui entre dans l’objectif, alors que si vous prenez une photo dans un environnement sombre, il n’y a pas beaucoup de lumière qui entre dans l’objectif. Lorsque la lumière pénètre dans l’objectif, elle passe par divers éléments optiques en verre, puis par l' »ouverture » de l’objectif (un trou à l’intérieur de l’objectif qui peut être modifié de petit à grand). Une fois que la lumière a passé l’ouverture de l’objectif, elle frappe le rideau de l’obturateur, qui est comme une fenêtre fermée en permanence, mais qui s’ouvre en cas de besoin. L’obturateur s’ouvre alors en quelques millisecondes, laissant la lumière atteindre le capteur de l’appareil photo pendant une durée déterminée. Ce laps de temps est appelé « vitesse d’obturation » et peut être extrêmement court (jusqu’à 1/8000e de seconde) ou long (jusqu’à 30 secondes). Le capteur recueille alors la lumière, et votre « ISO » éclaircit l’image si nécessaire (ce qui, là encore, rend le grain et les problèmes de qualité d’image plus visibles). Puis l’obturateur se ferme et la lumière est complètement bloquée pour ne pas atteindre le capteur de l’appareil photo.

Pour que l’image soit correctement exposée, afin qu’elle ne soit ni trop claire ni trop sombre, la vitesse d’obturation, l’ouverture et l’ISO doivent jouer ensemble. Lorsque beaucoup de lumière entre dans l’objectif (disons qu’il fait grand jour avec beaucoup de soleil), que se passe-t-il lorsque l’ouverture/le trou de l’objectif est très petit ? Une grande partie de la lumière est bloquée. Cela signifie que le capteur de l’appareil photo a besoin de plus de temps pour capter la lumière. Que doit-il se passer pour que le capteur recueille la bonne quantité de lumière ? C’est exact, l’obturateur doit rester ouvert plus longtemps. Donc, avec une très petite ouverture d’objectif, nous aurions besoin de plus de temps, c’est-à-dire d’une vitesse d’obturation plus longue pour que le capteur recueille suffisamment de lumière pour produire une image correctement exposée.

Maintenant, que se passerait-il si l’ouverture/le trou de l’objectif était très grand ? Évidemment, beaucoup plus de lumière toucherait le capteur, donc nous aurions besoin d’une vitesse d’obturation beaucoup plus courte pour que l’image soit correctement exposée. Si la vitesse d’obturation est trop faible, le capteur reçoit beaucoup plus de lumière qu’il n’en a besoin et la lumière commence à « brûler » ou à « surexposer » l’image, tout comme une loupe commence à brûler du papier par une journée ensoleillée. La zone surexposée de l’image sera très lumineuse ou d’un blanc pur. En revanche, si la vitesse d’obturation est beaucoup trop élevée, alors le capteur n’est pas en mesure de recueillir suffisamment de lumière et l’image apparaîtra « sous-exposée » ou trop sombre.

Faisons un exemple concret. Prenez votre appareil photo et réglez le mode de votre appareil photo sur « priorité à l’ouverture ». Réglez l’ouverture de votre objectif sur votre appareil photo sur le nombre le plus bas possible que l’objectif permet, comme f/1,4 si vous avez un objectif rapide ou f/3,5 sur des objectifs plus lents. Réglez votre ISO sur 200 et assurez-vous que la fonction « Auto ISO » est désactivée. Dirigez maintenant votre appareil photo vers un objet qui n’est PAS une source de lumière (par exemple une photo sur le mur), puis appuyez à moitié sur le bouton de l’obturateur pour obtenir une mise au point correcte et laissez l’appareil photo déterminer les paramètres d’exposition optimaux. Ne déplacez pas votre appareil photo et ne continuez pas à viser le même sujet ! Si vous regardez maintenant dans le viseur de l’appareil photo ou sur l’écran LCD arrière, vous devriez voir plusieurs chiffres. L’un des nombres indiquera votre ouverture, qui devrait être le même nombre que celui auquel vous avez réglé votre ouverture, puis il devrait indiquer votre vitesse d’obturation, qui devrait être un nombre tel que « 125 » (signifie 1/125e de seconde) et « 200 », qui est l’ISO de votre capteur.

Écrivez ces nombres sur un morceau de papier, puis prenez une photo. Lorsque la photo s’affiche sur l’écran LCD arrière de votre appareil, elle devrait être correctement exposée. Elle peut être très floue, mais elle doit être correctement exposée, c’est-à-dire ni trop claire ni trop sombre. Disons que les réglages que vous avez notés sont 3,5 (ouverture), 125 (vitesse d’obturation) et 200 (ISO). Passez maintenant le mode de votre appareil photo en « mode manuel ». Réglez manuellement votre ouverture sur le même chiffre que celui que vous avez noté, qui doit être le plus petit chiffre que votre objectif permet (dans notre exemple, c’est 3,5). Réglez ensuite votre vitesse d’obturation sur le chiffre que vous avez noté (dans notre exemple, il s’agit de 125) et gardez le même ISO – 200. Assurez-vous que les conditions d’éclairage dans la pièce restent les mêmes. Visez le même sujet et prenez une autre photo. Le résultat doit être très similaire à celui de la photo précédente, sauf que cette fois, vous réglez manuellement la vitesse d’obturation de votre appareil photo, au lieu de le laisser deviner. Maintenant, bloquons la quantité de lumière qui traverse l’objectif en augmentant l’ouverture et voyons ce qui se passe. Augmentez l’ouverture à un chiffre plus élevé, par exemple « 8.0 », et gardez les autres paramètres inchangés. Visez le même sujet et prenez une autre photo. Que s’est-il passé ? Votre image est maintenant trop sombre ou sous-exposée ! Pourquoi cela s’est-il produit ? Parce que vous avez bloqué une partie de la lumière qui frappe le capteur et que vous n’avez pas modifié la vitesse d’obturation. De ce fait, le capteur de l’appareil photo n’a pas eu le temps de recueillir la lumière et l’image est donc sous-exposée. Si vous aviez diminué la vitesse d’obturation à un nombre plus petit, cela ne se serait pas produit. Comprenez la relation…

Maintenant, changez votre ouverture pour revenir à ce qu’elle était avant (le plus petit nombre), mais cette fois, diminuez votre vitesse d’obturation à un nombre beaucoup plus petit. Dans mon exemple, je vais régler ma vitesse d’obturation à 4 (quart de seconde) à partir de 125. Prenez une autre photo. Votre image devrait maintenant être surexposée et certaines parties de l’image devraient apparaître trop lumineuses. Que s’est-il passé cette fois-ci ? Vous avez laissé votre objectif laisser passer toute la lumière qu’il peut recueillir sans la bloquer, puis vous avez laissé votre capteur recueillir plus de lumière qu’il n’en a besoin en diminuant la vitesse d’obturation. Ceci est une explication très basique de la façon dont l’ouverture et la vitesse d’obturation jouent ensemble.

Alors, quand l’ISO entre-t-il en jeu et que fait-il ? Jusqu’à présent, nous avons gardé l’ISO au même nombre (200) et nous ne l’avons pas changé. Rappelez-vous, ISO signifie la luminosité du capteur. Un chiffre plus bas signifie une luminosité plus faible, tandis qu’un chiffre plus élevé signifie une luminosité plus élevée. Si vous modifiez votre ISO de 200 à 400, la photo sera deux fois plus lumineuse. Dans l’exemple ci-dessus, avec une ouverture de f/3,5, une vitesse d’obturation de 1/125e de seconde et une sensibilité ISO de 200, si vous augmentez la sensibilité ISO à 400, vous aurez besoin de deux fois moins de temps pour exposer correctement l’image. Cela signifie que vous pourriez régler votre vitesse d’obturation à 1/250e de seconde et que votre image serait toujours correctement exposée. Essayez : réglez votre ouverture sur le même chiffre que vous avez noté précédemment, multipliez votre vitesse d’obturation par deux et réglez-la sur ce chiffre, puis réglez votre ISO sur 400. L’image devrait être la même que celle que vous avez prise précédemment. Si vous deviez augmenter l’ISO à 800, vous auriez besoin de doubler à nouveau votre dernière vitesse d’obturation de 1/250 à 1/500.

Comme vous pouvez le voir, augmenter l’ISO de 200 à 800 vous permettra de prendre des photos à des vitesses d’obturation plus élevées et dans cet exemple de l’augmenter de 1/125e de seconde à 1/500e de seconde, ce qui est une vitesse suffisante pour figer le mouvement. Cependant, l’augmentation de l’ISO a un coût – plus l’ISO est élevé, plus il ajoutera du bruit ou du grain à la photo.

Basiquement, c’est ainsi que les trois rois travaillent ensemble pour créer une exposition. Je recommande fortement de pratiquer davantage avec votre appareil photo pour voir les effets de la modification de l’ouverture, de la vitesse d’obturation et de l’ISO.

2) Quel mode d’appareil photo devrais-je utiliser ?

Comme je l’ai souligné dans mon article « Comprendre les modes d’appareils photo numériques », je recommande d’utiliser le mode « Priorité à l’ouverture » pour les débutants (bien que tout autre mode fonctionne aussi bien, tant que vous savez ce que vous faites). Dans ce mode, vous réglez l’ouverture de votre objectif, tandis que l’appareil photo détermine automatiquement la vitesse d’obturation appropriée. De cette façon, vous pouvez contrôler la profondeur de champ de vos images en modifiant l’ouverture (la profondeur de champ dépend également d’autres facteurs tels que la distance entre l’appareil photo et le sujet et la longueur focale). Il n’y a absolument rien de mal à utiliser les modes « Auto » ou « Programme », surtout si l’on tient compte du fait que la plupart des reflex numériques modernes donnent au photographe un assez bon contrôle en lui permettant de modifier la vitesse d’obturation et l’ouverture dans ces modes. Mais la plupart des gens sont paresseux et finissent par utiliser les modes « Auto/Programme » sans comprendre ce qui se passe à l’intérieur de l’appareil photo, donc je recommande vivement d’apprendre à prendre des photos dans tous les modes de l’appareil.

3) Sur quel ISO dois-je régler mon appareil photo ?

Si votre appareil photo est équipé d’une fonction « Auto ISO » (connue sous le nom de « Contrôle automatique de la sensibilité ISO » sur les corps Nikon), vous devriez l’activer, de sorte que l’appareil photo devine automatiquement quel devrait être le bon ISO dans différentes conditions d’éclairage. La fonction ISO automatique ne pose aucun problème et fonctionne parfaitement dans la plupart des conditions d’éclairage ! Réglez votre « sensibilité ISO/ISO minimale » à 100 sur les appareils Canon et à 200 sur les derniers appareils Nikon, puis réglez votre « sensibilité ISO/maximale » à 800 ou 1600 (selon le niveau de bruit que vous jugez acceptable). Réglez la « Vitesse d’obturation minimale » sur 1/100e de seconde si vous avez un objectif court inférieur à 100 mm et sur un chiffre plus élevé si vous avez un objectif long. En fait, l’appareil photo surveille la vitesse d’obturation et si elle tombe en dessous de la « vitesse d’obturation minimale », il augmente automatiquement la sensibilité ISO pour essayer de maintenir la vitesse d’obturation au-dessus de ce paramètre. La règle générale est de régler votre vitesse d’obturation sur la plus grande longueur focale de votre objectif. Par exemple, si vous avez un zoom Nikon 70-300 mm f/4,5-5,6, réglez votre vitesse d’obturation minimale sur 1/300e de seconde. Pourquoi ? Parce que plus la longueur focale de l’objectif augmente, plus vous risquez d’avoir un bougé d’appareil qui rendra vos images floues. Mais cette règle ne fonctionne pas toujours, car il existe d’autres facteurs qui jouent tous un rôle dans l’apparition ou non d’un bougé d’appareil. Des mains tremblantes et une mauvaise tenue de l’appareil photo peuvent provoquer un bougé supplémentaire, tandis qu’un objectif doté d’un système de réduction des vibrations (également connu sous le nom de stabilisation d’image) peut contribuer à réduire le bougé. Quoi qu’il en soit, jouez avec l’option « Vitesse d’obturation minimale » et essayez de changer les chiffres pour voir ce qui fonctionne pour vous.

Si vous n’avez pas d’option « Auto ISO » dans votre appareil photo, alors commencez avec l’ISO le plus bas et voyez quelles vitesses d’obturation vous obtenez. Continuez à augmenter l’ISO jusqu’à ce que vous obteniez une vitesse d’obturation acceptable.

4) Compensation d’exposition

Une autre grande caractéristique de tous les reflex numériques modernes, est la possibilité de contrôler l’exposition en utilisant la fonction « compensation d’exposition ». À l’exception du mode manuel, la compensation d’exposition fonctionne très bien pour tous les modes de l’appareil photo. Que vous preniez des photos en mode Priorité à l’ouverture, Priorité à la vitesse ou Auto/Programme, le fait de régler la compensation d’exposition vers le haut ou vers le bas (plus ou moins) vous permettra de réguler l’exposition et d’ignorer les paramètres déterminés par l’appareil photo. Si vous trouvez votre image (ou des parties de votre image) sous-exposée ou surexposée, vous pouvez utiliser la compensation d’exposition pour ajuster l’exposition sans modifier manuellement l’ouverture ou la vitesse d’obturation.

5) Dois-je utiliser le flash ou augmenter la sensibilité ISO ?

Cela dépend vraiment de ce que vous prenez en photo. Parfois, il n’est pas possible d’utiliser le flash intégré de votre appareil photo dans un environnement à faible luminosité. Par exemple, si votre sujet se tient loin, vous pourriez ne pas être en mesure de l’atteindre avec votre flash. Dans ce cas, la seule solution est soit de vous rapprocher du sujet, soit de désactiver complètement le flash et d’utiliser un ISO plus élevé. Évidemment, pour la photographie de paysages ou d’architecture, vous devez toujours éteindre votre flash, car il ne sera pas en mesure d’éclairer l’ensemble de la scène. Ainsi, dans une situation de faible luminosité, les deux seules options sont soit d’augmenter l’ISO pour pouvoir photographier à la main, soit de régler l’appareil photo sur l’ISO le plus bas et d’utiliser un trépied.

6) Que sont les « Full Stops »?

Avez-vous déjà entendu parler d’un terme « full stop » en photographie ? Chacun des incréments entre les numéros ISO est appelé « un point complet » en photographie. Par exemple, il y a un point entre 100 ISO et 200 ISO, tandis qu’il y a deux points entre 100 ISO et 400 ISO. Combien de diaphragmes y a-t-il entre 100 ISO et 1600 ISO ? C’est exact, quatre diaphragmes complets de lumière. Pourquoi avez-vous besoin de connaître les stops ? Parce que vous pouvez le voir dans la littérature photographique ou que les photographes peuvent mentionner les stops et qu’il est parfois difficile de comprendre ce que cela signifie vraiment. Mais le terme « diaphragme complet » ne s’applique pas seulement aux ISO – le même concept existe pour la vitesse d’obturation et l’ouverture. Il est facile de se souvenir des diaphragmes entre les vitesses d’obturation, car il suffit de commencer par une et de diviser le nombre par deux : 1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/15, 1/30, 1/60, 1/125, 1/250, 1/500, 1/1000, etc. Évidemment, les chiffres sont arrondis (à partir de 1/15, qui devrait être 1/16) pour faciliter la photographie. Il est plus difficile de mémoriser les diaphragmes dans les ouvertures, car les chiffres sont calculés différemment : f/1, f/1.4, f/2, f/2.8, f/4, f/5.6, f/8, f/11, f/16, etc. Pour en savoir plus sur les diaphragmes, veuillez consulter notre article détaillé sur les diaphragmes d’exposition.

7) Exemples spécifiques et cas de figure

Voyons maintenant ce que vous pourriez faire dans votre appareil photo pour exposer correctement une image dans différentes conditions d’éclairage.

1. 1. Que dois-je faire dans des situations de faible éclairage ? Utilisez le mode Priorité à l’ouverture, réglez votre ouverture sur le chiffre le plus bas possible. Faites attention si vous avez un objectif rapide comme le Nikon 50mm f/1.4, car en réglant l’ouverture sur le chiffre le plus bas (f/1.4), la profondeur de champ sera très faible. Réglez votre « Auto ISO » sur « On » (si vous l’avez) et assurez-vous que l’ISO maximum et la vitesse d’obturation minimum sont tous deux définis, comme indiqué dans la section 3. Si, après avoir augmenté la sensibilité ISO, vous obtenez toujours de petites vitesses d’obturation (ce qui signifie que vous êtes dans un environnement très sombre), vos seules autres options sont d’utiliser un trépied ou un flash. Si vous avez des sujets en mouvement qui doivent être  » gelés « , vous devrez utiliser le flash.
   2. Que dois-je faire pour figer une action ? Tout d’abord, vous aurez besoin de beaucoup de lumière. Figer une action en plein jour est facile, alors qu’il est extrêmement difficile de le faire dans des situations de faible luminosité. En supposant que vous avez beaucoup de lumière, assurez-vous que votre ouverture est réglée sur le chiffre le plus bas (encore une fois, faites attention à la profondeur de champ), puis réglez votre « Auto ISO » sur « On » (si vous l’avez) et réglez votre vitesse d’obturation minimale sur un chiffre vraiment élevé comme 1/500e ou 1/1000e de seconde. Pour mes photos d’oiseaux, j’essaie de garder des vitesses d’obturation à 1/1000e de seconde et plus rapidement :

1. Quels paramètres dois-je modifier pour créer un effet de flou de mouvement ? Désactivez la fonction ISO automatique et réglez votre ISO sur le chiffre le plus bas. Si la vitesse d’obturation est trop rapide et que vous ne parvenez toujours pas à créer un effet de flou de mouvement, augmentez l’ouverture à un chiffre plus élevé jusqu’à ce que la vitesse d’obturation tombe à un chiffre bas inférieur à 1/100-1/50 de seconde.
2. Que dois-je faire si je ne parviens pas à obtenir une exposition correcte ? L’image est soit trop sombre, soit trop claire. Assurez-vous que vous ne prenez pas de photos en mode manuel. Réglez le compteur de votre appareil photo sur  » évaluatif  » (Canon) ou  » matriciel  » (Nikon). S’il est déjà réglé et que vous obtenez toujours une exposition incorrecte, cela signifie que vous prenez probablement une photo où il y a un fort contraste entre plusieurs objets (par exemple un ciel clair et des montagnes sombres, ou le soleil dans le cadre) – ce que vous essayez de photographier perturbe le compteur de votre appareil photo. Si vous devez quand même prendre une photo, réglez votre appareil sur « Spot » et essayez de faire la mise au point sur une zone qui n’est ni trop claire ni trop sombre. De cette façon, vous obtenez le « juste milieu ».
3. Comment puis-je isoler mon sujet de l’arrière-plan et faire en sorte que l’arrière-plan (bokeh) soit doux et lisse ? Tenez-vous plus près de votre sujet et utilisez la plus petite ouverture de votre objectif. Certains objectifs peuvent rendre l’arrière-plan beaucoup mieux et plus lisse que d’autres. Si vous n’aimez pas le bokeh du vôtre, envisagez de vous procurer un bon objectif de portrait tel que le Nikon 50mm f/1.4 ou le Nikon 85mm f/1.4, qui est considéré comme l’un des meilleurs objectifs en matière de bokeh.
4. Comment puis-je diminuer la quantité de bruit/grain dans mes images ? Désactivez la fonction « Auto ISO » et réglez votre ISO sur l’ISO de base de l’appareil photo (ISO 100 sur Canon et ISO 200 sur Nikon).