Cuyamaca Peak est le deuxième plus haut sommet du comté de San Diego. Il se situe à peine 20 pieds plus bas, mais est bien plus accessible que le mont Hot Springs, près de Warner Springs. Le sommet de 6 512 pieds est relativement modeste comparé aux mastodontes des San Gabriels, San Jacintos et San Bernadinos. Cependant, Cuyamaca a l’honneur d’être le centre géographique du comté de San Diego, ce qui confère au pic des vues inégalées. Cette position centrale couplée à l’élévation fait du pic de Cuyamaca le penthouse de San Diego.

Le pic est le point de repère dominant du vaste parc d’État de Cuyamaca Rancho. Cette parcelle était autrefois couverte d’une riche forêt mixte de conifères, entrecoupée de chaparral, de bois de chênes et de douces prairies frangées de pins. La terre était à l’origine habitée par les Indiens Kumeyaay, qui appelaient la région « Ekwiyamak », ce qui se traduit approximativement par « l’endroit là-bas où il pleut ». Le titre est approprié car les plus hautes altitudes du parc reçoivent en moyenne plus de 30 pouces de précipitations par an, ce qui a soutenu les forêts et donné naissance à la rivière Sweetwater.

Menage-a-deer

Conforme à une grande partie de l’histoire du comté de San Diego, les Espagnols sont arrivés et ont pris les terres qu’ils trouvaient les plus attrayantes, c’est-à-dire presque tout. Ces terres, riches en pâturages pour animaux et en nombreuses sources d’eau, sont devenues des terres de ranch jusqu’à ce que la ruée vers l’or amène un afflux de colons blancs. La mine Stonewall, située à proximité, s’est avérée être la mine d’or la plus productive de la région, bien que le boom n’ait pas duré longtemps. Les environs de la mine sont restés des terres de ranch jusqu’à ce que l’État achète la région et en fasse un parc d’État pour protéger ce vaste paysage.

Misty Mountain Hop

Vous avez peut-être remarqué que je continue à parler des forêts au passé. C’est parce qu’en 2003, l’événement le plus dramatique et le plus dévastateur de l’histoire de Cuyamaca est arrivé sous la forme du Cedar Fire de 243 000 acres. Cet incendie, qui reste le plus destructeur de l’histoire de la Californie, a balayé la totalité du parc dans sa phase terminale. Avant l’incendie, les scolytes et les foreurs de chêne avaient décimé la forêt, auparavant très riche, laissant d’énormes tas de bûches et de détritus sous les arbres affaiblis. Toute cette « litière » a essentiellement créé l’un des plus grands feux de joie que l’État ait jamais vu. Après le passage du feu, 95 % des conifères de Cuyamaca avaient été incinérés et la banque de graines avait été si profondément détruite que la forêt ne se rétablira probablement pas complètement à moins d’être aidée par des programmes de plantation d’arbres. Ce qui est encore plus inquiétant, c’est que le succès de la régénération de la forêt dépend du fait que les tendances climatiques générales ne continuent pas à diminuer les précipitations moyennes annuelles. Les climatologues ne sont pas optimistes.

Pin brûlé au sommet

Les preuves de la destruction sont omniprésentes tout au long de cette randonnée. Par conséquent, il y a une certaine quantité de tristesse qui vient avec la randonnée n’importe où dans le parc d’État de Cuyamaca, mais surtout au sommet. Il reste un tronçon de forêt de conifères près du sommet, qui semble avoir survécu parce qu’il se trouve dans une position favorable à la rétention d’humidité. Ici, vous pouvez voir les quelques pins à sucre, sapins blancs, cèdres à encens et chênes noirs qui ont échappé au brasier.

Près du sommet

Vous devez également savoir que la totalité de cette randonnée se déroule sur le trottoir. La randonnée sur le trottoir peut être un grind inconfortable, en particulier lors de la descente de retour, car le trottoir intensifie l’impact sur vos genoux. Un bon jeu de bâtons de trekking peut faire la différence ici, tout comme le fait d’y aller doucement. Le seul avantage de marcher sur la chaussée est que le parc d’État autorise les chiens sur ce sentier particulier, ce qui est une aubaine pour les amoureux des chiens. C’est le seul sentier de Cuyamaca qui peut se vanter de ce privilège.

Rime Ice on a Coulter Pine

La principale raison de faire cette randonnée repose alors sur les vues. Soutenues par la position centrale du pic et l’altitude presque superlative, les vues s’étendent sur 100 miles (par temps clair) dans toutes les directions et englobent toutes les grandes chaînes de montagnes, les pics, les repères urbains et la plupart des repères naturels restants dans les comtés environnants. Les repères de San Diego sont les plus apparents car ils sont plus proches, et je recommande d’apporter une carte et une paire de jumelles pour passer un peu de temps à repérer les différentes villes, parcs, autoroutes, pics, etc.

Cuyamaca Sunset

La mécanique de la randonnée est simple. Garez-vous à l’aire d’utilisation de jour à côté du camping Paso Picacho (qui est un excellent endroit pour camper) après avoir payé les frais (8 $ au moment de la rédaction). Après avoir traversé le camping, trouvez le chemin d’incendie menant au pic à l’arrière du camping, près des cabanes. À partir de là, restez sur l’asphalte alors que la route gravit la montagne. Vous arriverez à des croisements avec la Azalea Glen Fire Road et la West Mesa Fire Road. Ignorez-les toutes les deux et restez sur l’asphalte. Au fur et à mesure que le sentier monte, retournez-vous de temps en temps pour profiter des vues émergentes du Stonewall Peak et du réservoir de Cuyamaca. Pendant les années humides, la vaste plaine au-delà du réservoir se remplit d’eau, créant un lac d’eau douce massif qui laisse derrière lui une floraison spectaculaire de fleurs sauvages lorsque l’eau s’évapore.

Vers le lac Cuyamaca

En approchant de l’épaule du pic, vous vous retrouverez dans la parcelle de forêt susmentionnée, qui est pratiquement tout ce qui reste. Ici, vous pourrez attraper un peu d’ombre et avoir un aperçu de ce à quoi la montagne ressemblait autrefois. Vous arriverez à des croisements avec le sentier Conejos et les sentiers Burnt Pines, mais vous pouvez les ignorer au profit des sentiers indiquant le sommet. En cas de doute, restez sur la chaussée. La route contourne le côté est du pic et débouche sur un petit complexe de tours de communication. Il y a deux zones séparées par des bâtiments qui permettent d’observer le sommet au nord et au sud, respectivement. Apportez votre déjeuner et vos jumelles, et profitez de la terrasse de San Diego. Pour ceux qui souhaitent vraiment atteindre le sommet, celui-ci se trouve sur un tas de rochers pris en sandwich entre deux bâtiments de service pour les réseaux de communication stationnés ici. La vue n’est pas aussi belle que si vous prenez les deux « moitiés » de la vue de chaque côté des bâtiments de service.

Coucher de soleil depuis Cherry Flat

La vue plus large (par temps clair) prend les géants au nord, y compris le Mt. San Gorgonio, le mont San Jacinto, le mont Santa Rosa, le pic Santiago, le mont Palomar, le pic Toro, le mont Baldy (et les pics environnants), le pic San Bernadino, et le reste des pics des chaînes transversales éloignées. Le long arc cobalt de l’océan scintillera au loin, l’île de Catalina ponctuant la plaine lisse. À l’est, le désert d’Anza-Borrego, y compris la mer de Salton et les montagnes de Santa Ysidro, s’étendent dans une brume infinie, tandis que les sommets du nord du Mexique pointent vers le sud. C’est une vue inspirante, et elle compense largement la randonnée ardue sur l’asphalte et la présence de tant d’arbres morts.

Cette randonnée est à son meilleur lors des journées claires d’automne, d’hiver ou de printemps, après que les tempêtes aient dissipé la pollution atmosphérique et la brume au-dessus de San Diego. Les jours de couche marine sont amusants à leur manière, mais il y a beaucoup moins de points de repère à identifier, d’autant plus que la couche marine engloutit tout au nord. La neige a aussi tendance à s’accumuler et à rester longtemps au-dessus de 6 000 pieds, alors préparez-vous à cela si vous faites une randonnée après une tempête. Il s’agit de l’un des rares endroits où la neige est fiable à San Diego, bien qu’il neige rarement assez profondément pour permettre la pratique de la raquette ou du ski de fond.

Une fois que vous avez profité de la vue, c’est le retour par où vous êtes venu, en restant collé à la chaussée jusqu’à Paso Picacho, puis jusqu’à votre voiture. Le pic Cuyamaca n’est que la partie émergée de l’iceberg dans le parc d’État éponyme, mais c’est un excellent point de départ pour explorer cette région vaste et variée. Pour un vrai régal, faites une randonnée nocturne jusqu’en haut pour regarder le soleil s’enfoncer dans une mer de nuages ou dans l’océan Pacifique.

Pour les randonneurs qui n’ont pas envie d’une descente sur l’asphalte qui meurtrit les genoux, vous pouvez suivre cet itinéraire alternatif pour revenir à Paso Picacho : tournez à gauche sur le sentier Conejos et suivez-le d’abord à travers une forêt de conifères, puis sur une descente rocheuse le long de l’épaule nord du pic. Ensuite, tournez à gauche sur l’Azalea Spring Fire Road et suivez-la jusqu’à Azalea Spring. Tournez à gauche sur Azalea Glen Fire Road et suivez-la jusqu’à Paso Pichacho. Cet itinéraire alternatif est environ 1 mile plus long que l’ascension.

.