Les papayers sont auto-infertiles, bien que des exceptions soient possibles. Par conséquent, pour une bonne fructification, chaque variété doit être fertilisée avec du pollen provenant d’une variété différente de papayer. Les fleurs de papayer sont conçues par leur couleur (rouge violacé) et leur odeur (fétide) pour attirer leurs principaux pollinisateurs, diverses espèces de mouches et de coléoptères. Les abeilles visitent rarement, voire jamais, les fleurs de papayer. Si la pollinisation naturelle est inadéquate, vous pouvez souhaiter attirer des mouches vers vos papayers.

Corwin Davis a trouvé que suspendre des déchets de route dans ses arbres pendant la saison de floraison fonctionnait bien. Le fumier pourrait également fonctionner. Neal n’a jamais utilisé d’attractifs et a toujours eu une bonne pollinisation. La pollinisation dépend du temps. Un temps froid, pluvieux et venteux n’est pas propice à l’activité des mouches (ou des abeilles) et peut entraîner une faible production de fruits. La pollinisation manuelle du papayer n’est pas difficile. Pour le cultivateur d’arrière-cour, c’est un moyen faisable d’augmenter la nouaison.

Pour protéger les fruits en train de mûrir (généralement environ 2 semaines avant la maturité), j’enferme les grappes dans un sac à mailles fabriqué à partir d’un collant. J’attache le sac en tissu à la branche pour tenir fermement les fruits lorsqu’ils tombent du pédoncule.

Le croisement est une procédure complexe.La première année, j’ai effectivement retiré les pétales et essayé d’enfermer la fleur dans un sac pour exclure les insectes, mais toute la procédure m’a laissé le sentiment de nuire (indirectement) à la santé des pistils/ovules et à la fertilisation (une probable libération d’éthylène par les tissus endommagés). Après cela, je n’ai presque jamais retiré les anthères ou les pétales. Je raisonne également que l’enceinte naturelle formée par les pétales augmente le niveau d’humidité autour du stigmate, en gardant les sécrétions liquides humides, en ombrageant le stigmate de la lumière directe du soleil, et en favorisant probablement la santé de l’extension du tube pollinique, etc.

Les variables critiques pour le succès de la pollinisation sont la météo et le moment de la journée. Pour le triloba, il est important d’avoir un temps chaud en manches de chemise avec presque pas de brise, avec une bonne humidité du sol, comme un jour après une pluie. Le matin ne semble pas être un aussi bon moment pour polliniser le triloba que l’après-midi, même en fin d’après-midi.

Je passe beaucoup de temps à choisir les fleurs à polliniser, à inspecter de nombreuses fleurs au stade femelle précoce, avec une lentille à main pour scruter les stigmates. Les stigmates sont-ils dodus, hypertrophiés, plumeux et/ou luisants ? Sont-ils exempts de tout signe visible de dépôt de pollen ? Ensuite, je marque ces fleurs et, à l’aide d’un petit pinceau flexible très doux (il doit être TRES flexible & doux), j’enduis la totalité des stigmates en ne laissant aucune place pour du pollen supplémentaire. Je raisonne que si la surface est totalement recouverte, alors je n’ai pas besoin d’exclure les insectes visiteurs.

POSTSCRIPT : mes fleurs de triloba sont à la hauteur des yeux et donc cette inspection n’est pas ardue, mais je peux imaginer que cela peut être physiquement exigeant pour inspecter les fleurs des Asiminas arbustives.

En vérité, je mets rarement une couverture sur les pistils, bien que je sache que dans un article révisé par des pairs, cette lacune serait sévèrement critiquée. Mais mes résultats me confortent — pas un seul semis que j’ai élevé à partir de mes croisements n’a manqué de montrer des traits intermédiaires avec le parent non-triloba, et j’en ai élevé plus de 500. Mais j’ai une technique de recouvrement qui est minutieuse et simple : Je prends l’extrémité ouverte d’une capsule de gélatine de taille XXX, j’enduis le bord de la capsule avec de la colle Elmer’s, et je glisse cette capsule sur la grappe de pistils. La colle fait adhérer le capuchon à la boule d’anthères, puis, lorsque les anthères se détachent, le capuchon tombe.

Ma dernière technique est une élaboration de l’étiquetage des fleurs. J’ai trouvé que le simple étiquetage du pédoncule signifiait que si la fertilisation échouait, le pédoncule de la fleur &tombait de l’arbre et je devais chercher dans l’arbre une étiquette qui n’était pas là. Par conséquent, je boucle maintenant l’étiquette d’abord autour de la branche et ensuite autour du pédoncule. Il est important (évidemment) de ne pas attacher l’étiquette de manière à ce que le pédoncule ou la branche soit ceinturé par inadvertance. Si la fécondation échoue, la fleur morte reste suspendue à la branche par la ficelle de l’étiquette.