Si le goutte-à-goutte devient une inondation, ce n’est pas le coût de l’eau dont vous devriez vous préoccuper, c’est le dégât des eaux.

Vous dites que la fuite semble provenir de la valve elle-même, et votre raisonnement est logique ; si la toilette est sèche, cela signifie que la valve est fermée, donc ce n’est probablement pas un raccord au-delà de la tige de la valve. Cela signifie que le joint de la vanne d’arrêt, ou la vanne elle-même, est usé ou corrodé et doit être remplacé. Cela se produit avec le temps ; tout comme les clapets à battant des toilettes et d’autres éléments de votre plomberie, les vannes d’arrêt se corrodent avec l’eau acide, se calcifient dans l’eau dure, se détériorent dans l’eau hautement chlorée et s’usent tout simplement à cause de l’utilisation et du débit d’eau de tout type au fil des ans.

C’est certainement quelque chose que personne ne penserait moins de vous si vous faisiez appel à un plombier. Cependant, il est possible de le faire soi-même. Vous devrez fermer l’eau de toute la maison (il devrait y avoir un robinet d’arrêt près de votre compteur d’eau, où qu’il soit, et vous aurez peut-être besoin d’un outil spécial pour le fermer), puis purger l’eau restante des lignes intérieures (facile comme tourner le robinet de l’évier à froid, ou tirer la chasse d’eau une ou deux fois). Avec un seau ou une casserole sous la vanne pour récupérer l’eau restante dans la conduite, déconnectez les toilettes de la vanne et ouvrez la vanne d’arrêt, laissant l’eau restante s’écouler de la conduite et de la vanne. S’il s’agit d’une salle de bains au premier étage, il se peut qu’il y ait beaucoup d’eau à évacuer car les tuyaux d’alimentation de l’étage s’écouleront également. Vous pouvez l’aider à s’écouler plus rapidement en ouvrant quelques robinets à l’étage (ce qui permet de ventiler la tuyauterie comme vous le faites pour les tuyaux d’évacuation). Si cela ne semble jamais s’arrêter, vous n’avez probablement pas complètement fermé la valve extérieure.

Une fois que la ligne est drainée, vous pouvez travailler avec la valve. La première chose à vérifier est le raccord entre la vanne et la toilette, puisque vous l’avez démonté de toute façon. Vérifiez les joints et les rondelles de chaque côté du raccord. Certains sont des raccords à compression et fonctionnent en scellant une ligne en cuivre ou en nylon contre une bille à l’intérieur du raccord ; cela ne fonctionnera pas bien si l’extrémité de la ligne ou la bille a des rainures profondes, des rayures ou est généralement détériorée. La plupart des lignes de toilettes sont en caoutchouc tressé d’acier avec des raccords filetés, et peuvent généralement être facilement remplacées si nécessaire.

La prochaine chose à vérifier, et beaucoup plus susceptible d’être le problème, sont les rondelles de joint dans l’obturateur lui-même. Il peut y en avoir une ou deux selon la conception de la vanne ; une pour sceller la ligne d’alimentation, et une autre pour rendre la tige de la vanne étanche. La tige de la vanne doit passer par un raccord vissé dans le boîtier de la vanne ; dévissez-le avec une clé à molette et vous pourrez retirer l’ensemble. En général, vous pouvez également dévisser la poignée de la tige et démonter complètement la tige de la vanne. Enlevez les dépôts de calcium des rondelles et vérifiez qu’elles ne sont pas trop usées ou détériorées. Vous pouvez acheter un sac de ces rondelles pour quelques dollars dans votre quincaillerie locale. Remontez la vanne avec les nouvelles rondelles, fermez complètement la vanne et remettez la plomberie de votre maison sous pression (assurez-vous de fermer tous les robinets que vous avez ouverts pour drainer les lignes) pour voir si cela a fait l’affaire.

Si cela n’a pas arrêté la fuite, ou si la tige ou le corps de la vanne semble fortement corrodé et/ou calcifié, il est peut-être temps de remplacer l’ensemble. Avec le robinet d’arrêt de la maison refermé et les conduites vidangées, regardez le raccordement de la vanne au tuyau mural. Il doit y avoir soit un raccord à compression, soit un raccord fileté NPT entre les deux, et dans ce cas, il suffit d’une clé à molette et d’un peu d’huile de coude pour le retirer. Certaines valves, cependant, sont soudées directement. Si c’est le cas, je m’arrêterais personnellement et appellerais un professionnel, mais si vous êtes habile avec une torche à souder, vous pouvez retirer la vanne vous-même (en faisant attention de ne pas mettre le feu au mur derrière vos toilettes). Ensuite, il vous suffit de vous rendre dans votre quincaillerie locale et d’acheter un remplacement avec les mêmes raccords ; cela devrait vous coûter environ cinq à sept dollars. Si la vanne était filetée sur le tuyau mural, procurez-vous également du ruban téflon. Utilisez au moins quatre tours de ruban autour des filets du tuyau mural (mettez-le dans le sens des aiguilles d’une montre, et étirez-le un peu pour qu’il se moule aux filets), revissez fermement la vanne sur le tuyau, puis remettez la maison sous pression avec la nouvelle vanne fermée (et tous les autres robinets fermés) pour vérifier l’absence de fuites. S’il n’y en a pas, connectez le tuyau d’alimentation des toilettes, ouvrez le robinet d’arrêt, et assurez-vous qu’il ne fuit toujours pas pendant et après le remplissage des toilettes.

Si cela fuit TOUJOURS, appelez un professionnel ; vous avez peut-être manqué quelque chose, ou fait des dégâts en retirant diverses pièces.