Quando ho comprato la mia attuale barca, lo stato dell’impianto elettrico era veramente scioccante (scusate il gioco di parole). Anche se la Contessa di 35 anni aveva due batterie quasi nuove, il cablaggio stesso era in uno stato desolante, con molte connessioni esposte e corrose. Era anche in un groviglio disorganizzato reso peggiore dal fatto che una successione di strumenti ed elettronica era stata aggiunta, sostituita o rimossa nel corso degli anni.

Abbiamo fatto alcune riparazioni temporanee nel 2014 per ottenere le luci di navigazione funzionanti, ma quest’anno ha deciso di mordere il proiettile e ricablare l’intera barca.

Sono stato in un po ‘di un dilemma come ho avuto poche conoscenze elettriche e assumere un elettricista marino per fare il lavoro stava per costare una fortuna. Avevo bisogno di imparare di più sull’elettricità della barca. Ho comprato una copia del libro di Pat Manley Essential Boat Electrics che si è rivelato molto utile e mi ha aiutato a demistificare l’argomento. Leggerlo mi ha fatto capire che fare l’intero lavoro da solo sarebbe stato impegnativo, se non avventato. Per fortuna ho un buon amico, Mark, che è molto più esperto di me e mi ha aiutato molto gentilmente, insegnandomi molto nel processo.

Come siamo andati avanti:

Fase 1 – valutazione

Abbiamo fatto un’ispezione completa del sistema esistente, etichettando ogni filo e controllando a cosa era collegato. Allo stesso tempo abbiamo testato le connessioni usando un multimetro, prendendo nota man mano. C’erano segni di cavi surriscaldati in alcuni punti, che avrebbero potuto provocare un grave incendio. Ben presto divenne chiaro che fare questo lavoro era una necessità assoluta.

La valutazione ha richiesto un po’ di tempo, ma ne è valsa la pena perché ha reso le cose molto più facili in seguito, quando siamo venuti a sostituire il cablaggio.

Fase 2 – il piano

Abbiamo fatto un piano per il nuovo sistema, mostrando gli strumenti, la posizione delle nuove attrezzature, comprese le luci a LED più un nuovo pannello di interruttori, sbarre, voltmetro e un inverter. Le due batterie sono in buone condizioni e non hanno bisogno di essere sostituite. Abbiamo poi calcolato approssimativamente di quanto cablaggio avremmo avuto bisogno.

Fase 3 – rimuovere il vecchio cablaggio

Poi abbiamo rimosso il cablaggio morto e ridondante, riempiendo un grande sacco della spazzatura nel processo. Questo ha lasciato il cablaggio che serviva ancora allo scopo, per essere sostituito in seguito. Ottenere l’accesso ad alcuni dei cablaggi è stato un grande mal di testa, per esempio il cablaggio del faro di navigazione a prua era stato vetrato sotto il pulpito e poi infilato attraverso di esso. Abbiamo dovuto smerigliare il vecchio filo e poi sbullonare il pulpito per sostituirlo con uno nuovo, il che è stato di per sé un grosso lavoro.

Passo 4 – nuovi materiali

Abbiamo fatto una lista di tutti i materiali di cui avremmo avuto bisogno e poi abbiamo comprato la maggior parte degli articoli da Furneaux Riddall a Portsmouth, specialisti di elettricità marina, vedi furneauxriddall.com.

Suggerimenti:

Questi sono alcuni consigli se state pensando di ricablare una barca:

• Oltre ai normali utensili elettrici, cacciaviti, chiavi, seghe, coltelli e torce, avrete bisogno di strumenti elettrici specializzati tra cui un multimetro, tagliafili, pinze a becchi lunghi, spelafili, pinza per crimpare, saldatore, infilacavi, fascette.

• Fare un ricablaggio a galla non sarebbe consigliabile, in quanto è necessario svuotare completamente la barca per avere accesso a tutti gli angoli e le fessure. Noi abbiamo fatto il lavoro con la barca al largo in un cantiere dove abbiamo accesso alla corrente elettrica e a un negozio locale.

• Non lesinare sui materiali. Usare solo materiale elettrico progettato per l’ambiente marino. Il cablaggio dovrebbe essere in rame stagnato a più fili che è meno suscettibile alla corrosione, alle vibrazioni e al movimento a cui è sottoposta una barca in mare.

• Scegliere la giusta dimensione, o grado, di cablaggio è importante in quanto il cablaggio sottodimensionato rischia di surriscaldarsi e diventare un rischio di incendio. Per andare sul sicuro, è meglio montare cavi di alta qualità in tutto.

• Vale sicuramente la pena di installare un pannello di interruttori di circuito, in quanto questi sono facilmente reimpostati se sono scattati, invece di dover sostituire i fusibili.

• Le connessioni di tipo crimp sono migliori di quelle saldate, che hanno la tendenza a rompersi a causa delle vibrazioni causate dai motori e dal movimento della barca attraverso le onde.

• Fate una lista di tutte le attrezzature elettriche della vostra barca e l’assorbimento di corrente di ogni elemento. Puoi quindi calcolare il fabbisogno elettrico della tua barca per un dato periodo di tempo sommando il numero totale di ampere ore che tutte le apparecchiature consumeranno (vedi diagramma).

L’impianto elettrico di base della barca

La maggior parte delle piccole barche ha un sistema a 12 volt DC (corrente continua), anche se le imbarcazioni più grandi avranno un impianto elettrico a 24 volt. Nella maggior parte dei casi il sistema è diviso in due parti, una per l’avviamento del motore, l’altra per il funzionamento di tutte le altre apparecchiature elettriche di bordo.

Batterie

Una barca dovrebbe avere due batterie (o banchi di batterie) per garantire che ci sia sempre una batteria ben carica per l’avviamento del motore che non viene mai usata per altro. In alcuni casi ci sarà anche un terzo sistema, con un’altra batteria dedicata (o banco di batterie) per alimentare apparecchiature ad alta corrente come verricelli elettrici, eliche di prua e verricelli elettrici.

Una batteria di tipo automobilistico, di una specifica simile a quelle utilizzate nelle automobili, può essere utilizzata per alimentare il motorino di avviamento con i carichi molto elevati per i pochi secondi necessari per avviare il motore. Questo tipo di batteria, tuttavia, non è adatto per alimentare gli altri sistemi della barca, che in genere assorbono una quantità relativamente piccola di energia per molte ore, o addirittura giorni, in un tratto.

Le batterie a scarica profonda (o trazione) sono progettate per essere scaricate lentamente per un periodo di tempo, prima di essere ricaricate quando il motore è in funzione o tramite caricatori da terra, o generatori solari o eolici. Questo tipo di utilizzo distruggerebbe rapidamente una batteria per automobili, ma una buona batteria per il tempo libero può sopportare diverse centinaia di cicli di questo tipo. Tuttavia, scaricando anche le migliori batterie a scarica profonda al di sotto del 50% della loro capacità nominale, la loro vita si accorcia drasticamente.

Problemi comuni

La maggior parte dei problemi con i sistemi elettrici marini derivano da quattro possibili fonti, una mancanza di manutenzione, un cattivo standard di installazione iniziale, una capacità insufficiente della batteria o sistemi di ricarica inefficaci.

L’ingresso di acqua è un problema frequente – l’acqua salata può corrodere i contatti molto rapidamente. Se le connessioni non sono scrupolosamente pulite – o sono allentate – la resistenza aumenterà, con conseguente progressiva riduzione della potenza. I contatti dovrebbero essere puliti con carta bagnata e asciutta fino a quando la superficie è lucida. Esaminate qualsiasi prova di infiltrazione d’acqua ed eliminate la fonte. Assicurati anche di non confondere una batteria che è quasi alla fine della sua vita con una che è semplicemente scarica. La vecchia batteria può dare letture di tensione ragionevoli dopo la carica, ma queste scenderanno rapidamente quando anche un piccolo carico viene prelevato e la batteria sarà presto di nuovo scarica.

Utilizzando un multimetro

Se una lampadina sembra essere intatta, un voltmetro può essere usato per misurare la tensione ai contatti nel gruppo lampada. Se c’è corrente al pannello degli interruttori, ma non all’unità, è necessario tracciare il cablaggio e cercare di individuare l’interruzione del circuito. Quanto sia facile da trovare dipenderà dalla singola barca – alcune barche possono avere un certo numero di giunzioni nel filo. In ogni caso, una barca con luci di pulpito rosse e verdi separate avrà una scatola di giunzione da qualche parte vicino alla prua, dove l’alimentazione singola dal pannello di distribuzione si divide per portare l’energia alle due lampade separate. Allo stesso modo ci sarà una giunzione da qualche parte per l’alimentazione della luce di poppa.

Un misuratore può anche essere usato sulla sua impostazione di resistenza (Ω) per controllare se un componente è danneggiato o meno. Al livello più elementare, la corrente elettrica deve scorrere attraverso il componente per farlo funzionare. La funzione di resistenza del misuratore fa passare una piccola corrente attraverso il dispositivo da testare. Se non scorre corrente, registra una resistenza infinita (spesso mostrata come figura 1 sul lato sinistro del display di un misuratore digitale), dicendoci che il componente non funziona. Si noti che i componenti devono essere isolati dall’alimentazione a 12V della barca prima di testare la resistenza.

Il lavoro di ricablaggio è quasi fatto – guardate il prossimo post in arrivo, quando si spera che tutto funzioni.