Ebben a bejegyzésben egy nagyon ellentmondásos témát fogok érinteni: hány megapixelre van szükséged a nagyméretű nyomatok készítéséhez?
Emlékszem a filmes időkből, hogy 35mm-es filmmel nagyon szép 8″ x 10″-es és jó 11″ x 14″-es nyomatokat lehetett készíteni. Bizonyos esetekben, ha a negatív tökéletes volt, félig-meddig tisztességes 16″ x 20″-eseket is készíthettünk, de ez általában túl nagy és túl költséges volt. A legelterjedtebb középformátumot, a 645-ös vagy 6 cm x 4,5 cm-es képet készítő profik nagyon szép 11″ x 14″-es nyomatokat és jó 16″ x 20″-es nyomatokat tudtak készíteni.
A mai digitális korban a legtöbb ember csak az interneten teszi közzé a képeit, és képernyőn nézi meg azokat. Ehhez csak 5-6 megapixelre van szükséged, esetleg 8 megapixelre, ha történetesen 4K monitorod van. Egyesek szerint a minőség maximalizálásához olyan fájlt kell használni, amelynek felbontása kétszerese a kijelző felbontásának, hogy csökkentsük a leleteket, tehát ez azt jelentené, hogy 16 megapixeles képfájlra van szükség a legjobb minőségű, teljes méretű megtekintéshez egy 4K tévén, de tapasztalatom szerint a javulás legfeljebb marginális.
Ha nyomatok készítéséről van szó, a dolgok egy kicsit bonyolultabbak. Figyelembe kell venni a látásélességet és a látótávolságot. Minél nagyobb a nézési távolság, annál kisebb a szükséges felbontás. Ezért van az, hogy egy autópálya hirdetőtáblát, amelyet mindig 200′ vagy annál nagyobb távolságból néznek, akár 10 vagy 20 DPI-vel is lehet nyomtatni (a minimális DPI 20′ távolságból 15!). Néhány évvel ezelőtt kinyomtattam egy 12′ x 30′-es vásári stand hátfalát egy D700 12 megapixeles fájljából, és 20′ távolságból remekül nézett ki (nem emlékszem a tényleges DPI-re, de alacsony lehetett!) Az általánosan elfogadott ökölszabály szerint a megfelelő nézési távolság a nyomtatáshoz a kép átlós méretének 1,5x-x kétszerese, hogy a szemünk megfelelően értékelni tudja a teljes képkockát. Ez azt jelenti, hogy a szükséges DPI valójában csökken, ahogy a nyomtatási méret nő a nagyobb nézési távolság miatt (különben a digitális mozi nem lenne lehetséges!) Természetesen ez egy kicsit megbomlik a kis nyomatok esetében, mivel nem fogod az orrodhoz közelíteni őket, és a nagyon nagy nyomatok esetében, mivel a szoba méretei és elrendezése megakadályozhatja, hogy távolabb menj. Itt van egy táblázat, ahol kiszámoltam az “ajánlott” minimális DPI* értékeket 1x, 1,5x és 2x átlóban. Szerintem az 1,5x ajánlás egy nagyon jó kiindulási pont, de ha nagyon igényes, akkor a biztonság kedvéért használhatja az 1x oszlopot is.
Interjesztő, hogy a kiadók a fényes papírra nyomtatott minőségi magazinok vagy könyvek esetében általában 300 DPI-t írnak elő, ami nagyjából az aranyszabvány, bár a legtöbbször valójában 150 DPI-vel nyomtatnak. Ebből a táblázatból látható, hogy a 300 DPI éppen csak meghaladja a 8″ x 10″ méretű képek néhány centiméteres távolságból történő megtekintéséhez ajánlott DPI-t, így ez valójában túlzás.
Miatt sok fotós úgy gondolja, hogy a 300 DPI szükséges MINDEN nyomtatáshoz, mivel szeretik “pixel-peepelni” őket orrnyi távolságból, de szerintem ez abszurd. A valóság az, hogy 240 DPI-t szinte lehetetlen megkülönböztetni 300 DPI-től pár centiről még nagyítóval is! Ha ezt nem hiszed el, ne feledd, hogy az Apple híres “retina kijelzői”, amelyek az emberi retina által laptop vagy iPad nézési távolságban észlelhető maximális felbontáson alapulnak, “csak” 220 PPI. Ez azt jelenti, hogy 18″ távolságból 220 DPI bőven elég. A 180 DPI valójában bőven elegendő két-három láb távolságból, és a legtöbb nyomtatási igényünknek megfelelő felbontást jelent. Egy profi nyomdász azt mondta nekem, hogy a 135 DPI nagyszerű a falra szerelt nagyméretű nyomatokhoz (24″ x 36″ és nagyobb), és ez a táblázat megerősíti ezt. Ugyanez a fickó azt mondta, hogy nagyméretű reklámplakátokhoz és falfestményekhez általában 60-120 DPI is elég jó. Mindez azt feltételezi, hogy fényes papírra nyomtat; a matt papír nem igényel ekkora felbontást, a vászon pedig még kevesebbet, mivel a textúra elmosja a pontokat.
A fenti információk alapján kiszámoltam, hogy milyen maximális nyomtatási méreteket lehet ésszerűen elérni egy 16 és egy 20 megapixeles m4/3 fényképezőgéppel (4:3 képarány) és egy 24 megapixeles APS-C fényképezőgéppel (3:2 képarány). Kékkel kiemeltem a 300 DPI “arany standard” nyomtatási minőséget. Zölddel jelöltem a 180-220 DPI-t, ami a legtöbbünk számára elég jó lesz a közepes méretű, falra szerelhető nyomatokhoz. Sárgával a 135-150 DPI, amely a nyomdász barátom szerint megfelelő a jó minőségű, nagyméretű, falra szerelt nyomatokhoz. Pirossal a 60 DPI, ami még mindig elfogadható felbontás a falfestményekhez.
Láthatja, hogy a 16 megapixel egy kicsit kevesebb, mint egy magazin kétoldalas, 300 DPI-s felbontása, de egyetlen oldalra bőven elég. A 20 megapixeles érzékelővel 300 DPI mellett egy teljes 11″ x 17″-es magazin terjedelmű oldal is elérhető. A 16 megapixeles érzékelő azonban még mindig lehetővé teszi egy igazán szép 24″ x 36″ méretű kép vagy akár egy 4′ x 6′ méretű falfestmény elkészítését. Más szóval, a 16 megapixeles fényképezőgépek az elérhető nyomtatási méretek tekintetében már megelőzték a 35 mm-es filmet és a középformátumot. Észreveheti, hogy a 16 és 24 megapixeles fényképezőgépek maximális nyomtatási mérete közötti különbség nem olyan nagy. Ez azért van, mert a növekedés két dimenzióban (szélesség és magasság) történik, így a megapixelek megnégyszerezésére van szükség ahhoz, hogy a nyomtatási méret 8″ x 10″-ről 16″ x 20″-re “megduplázódjon” (egy 16″ x 20″-es nyomtatás négyszer akkora felülettel rendelkezik, mint egy 8″ x 10″-es nyomtatás).
Ha másképp nézzük, tegyük fel, hogy van egy 16 Mpix-es m4/3 fényképezőgépünk, és egy 3′ x 4′-es posztert nyomtatunk 90 DPI-vel (a táblázat szerint), és szeretnénk jelentősen javítani az érzékelt élességet. Hány DPI-ig kell felmennie ahhoz, hogy a javulás jelentős legyen? Az emberi látás szakértői szerint, ha minden más tényező egyenlő, meg kell dupláznia a DPI-t ahhoz, hogy jelentős változást érjen el az érzékelt élességben, tehát ebben az esetben 180 DPI-re kellene növelnie. Ez a megduplázás azonban mind a vízszintes, mind a függőleges dimenzióban érvényesül, így a DPI megduplázásának eléréséhez a megapixelek négyszeresére van szükség. Más szóval, ha 16 megapixeles fényképezőgépe van, és adott méretű nyomatok minőségében jelentős javulást szeretne elérni, akkor 64 megapixeles fényképezőgépre lenne szüksége! A 24 megapixeles fényképezőgépre való áttérésnek marginális hatása van, és ezt láthatja, ha összehasonlítja a képeket egy Fujifilm fényképezőgép, például az X-T1 X-TRANS II érzékelővel (16 Mpix) és az X-Pro2 között, amely az új X-Trans III érzékelővel (24 Mpix) rendelkezik. Az érzékelt élességben és részletességben finom javulás tapasztalható, de ez közel sem akkora, mint amekkorára az érzékelő felbontásának 50%-os növekedése esetén gondolnánk. Lefogadom, hogy ha egymás mellé helyezne egy 16″ x 20″-es nyomatot ezekről a fényképezőgépekről, nem tudná megkülönböztetni őket egymástól. A 36 megapixeles felbontásra való áttérés észrevehetőbb hatással lesz a nyomatok minőségére, de még mindig nem annyira, mint amennyire azt hinné az ember.
Ha emlékszik arra, hogy 220 DPI az emberi szem számára 18″ távolságból észlelhető maximális felbontás, akkor ha a 16 megapixeles fényképezőgéppel már 180 DPI-vel készít 16″ x 20″-es nyomatokat, akkor a 24 megapixelesnél nagyobb felbontás sem eredményez észrevehető javulást a nyomtatás minőségében, mivel csak a 220 DPI határértéket lépi túl.
Szóval, ha csak a weben publikálod a képeidet, egy 8-12 Mpix-es kamera több mint elég lesz. Még ha nyomtatásokat is szeretnél készíteni, a legtöbb embernek tényleg nincs szüksége többre egy 16 megapixeles fényképezőgépnél, amellyel egy csúcsminőségű 10″ x 16″ (fényes magazin minőségben 300 DPI-vel) vagy egy nagyon-nagyon jó 16″ x 20″ (200-240 DPI-vel) készíthetsz. Ha falra szerelik és néhány méter távolságból nézik, könnyen készíthet egy 30″ x 40″ vagy akár 45″ x 45″ méretű képet, amely a legtöbb ember szerint fantasztikusan fog kinézni; csak a pixel-peeperek (pont-peeperek?) fogják észrevenni a kissé alacsonyabb felbontást. Természetesen a képfájlokat megfelelően elő kell készíteni a nyomtatáshoz. Jó kontrasztra van szükségük, az élességet a nyomtatáshoz kell beállítani, és a nyomtató által használt tényleges DPI-nek (általában 300 vagy 360 DPI) megfelelően kell felnagyítani őket, hogy az átméretezést ne kelljen a nyomtató szoftverére bízni.
Hogy a dolgok perspektívájában maradjanak, sok profi még mindig a 12 megapixeles Nikon D3-at használja. Ne feledje, hogy a rendkívül éles 70″-es 4K TV, amelytől a helyi elektronikai boltban csorgott a nyála, csak 8 megapixeles (és kb. 65 PPI)! A mai Nikon profi DSLR csúcsmodelljei még mindig csak 16 megapixelesek (D4), a nemrég megjelent 6500 dolláros Nikon D5 szörnyeteg pedig “csak” 20,8 megapixeles. A Canon nemrég bejelentett új profi fényképezőgépe, a 6000 dolláros 1D X Mk II szintén “csak” 20,2 megapixeles. Akkor miért is gondolja oly sok amatőr, hogy 36 vagy 50 megapixelre van szükségük?
Érdekes módon a legmagasabb megapixelszám a Canon és a Nikon prosumer fényképezőgépeiben (5D és D800 sorozat) található, nem pedig a profi DSLR csúcsmodelljeikben. Ami engem illet, hacsak nem vagy tájfotós, aki nagyméretű nyomatokat készít (és ezt már tudnád), vagy a divatiparban dolgozol, ahol mindenhez 300 DPI szükséges, akkor tényleg nincs szükséged 20 vagy 24 megapixelnél többre. Ha stockfotózással foglalkozik, akkor lehet némi előnye a nagyobb felbontású fájlok előállításának is.
Az én szemszögemből nézve a 16 megapixel tényleg elég az amatőr fotósok nagy többségének. A 12 megapixeles Nikon D700-asom képeinek minőségét még mindig kiválónak találom. Ha tényleg maximalizálni akarod a minőséget, vagy azt tervezed, hogy sok nagyon nagyméretű nyomatot készítesz, akkor szerintem 20-24 megapixel a sweet spot. Hacsak nem profi fotós vagy, akinek nagyon speciális igényei vannak, minden ennél magasabb felbontás károsan hat a fényképezésedre. Miért? Először is a fényképezőgép sokkal drágább lesz. Másodszor, megmutatja az üveged hiányosságait, és arra késztet, hogy a legújabb profi modellekre frissítsd az objektíveket, amelyek drágák, nagyok és nehezek. A néhány évvel ezelőtti objektívek gyakran elégtelennek bizonyulnak ezekhez a hatalmas pixelsűrűségekhez. Harmadszor, ez nagymértékben megnöveli a memóriakártyák iránti igényt, és növeli a fájlátviteli időt és a fájltárolási helyigényt. Negyedszer, valószínűleg korszerűsítenie kell a számítógépét ahhoz, hogy ezeket a hatalmas fájlokat ésszerű idő alatt tudja feldolgozni, és bármi is történik, még mindig sokkal több időt fog elvesztegetni a képek feldolgozására.
Kérem, ossza meg gondolatait és tapasztalatait ezzel a valahogy kényes témával kapcsolatban!
* A PPI a pixel per inch-re utal, ami a képfelbontást jelenti (a képfájl felbontását), és így írják le a képernyő felbontását is. Ez általában egy képfájlba ágyazott információs címke, amely megmondja a nézőnek, hogy a fájlt milyen méretben (hüvelykben) kívánja megtekinteni.
DPI a dots per inch-re utal, amely az a felbontás, amellyel a nyomtatás ténylegesen készül.
Megjegyezzük, hogy a nyomtatógyártók zavaros terminológiát használnak, amikor például azt mondják, hogy a nyomtatóik 2880 DPI x 1440 DPI (H & V) felbontással nyomtatnak. Ez azonban a hüvelykenkénti cseppekre vonatkozik, mivel a modern nyomtatók több különböző színű mikrocseppet ditherelnek, hogy egy adott kevert színű információs pontot hozzanak létre. A legtöbb nyomtató valójában 300 DPI (Canon) vagy 360 DPI (Epson) felbontással nyomtat, és mindig át kell méreteznie a fájlokat erre a felbontásra kiváló minőségű szoftver vagy RIP (Raszteres képfeldolgozó) segítségével, hogy ne a nyomtatóra bízza az átméretezést, ami mellékhatásokkal járhat.
Amikor 135 DPI vagy 180 DPI vagy 240 DPI használatáról beszélek, a képfájlban lévő tényleges információmennyiségre utalok, de mindig át kell méreteznie, hogy megfeleljen a nyomtató natív felbontásának. Az átméretezés úgymond kitölti a hézagokat, így nagyobb nyomtatási méreteknél még mindig nem látszanak a pixelek, de valójában nem ad hozzá több információt a képhez.