We wczesnych godzinach poniedziałkowego poranka, fajerwerki rozbrzmiały na całym świecie, aby zaznaczyć początek chińskiego Księżycowego Nowego Roku. W Chinach tydzień festiwalowy rozpoczyna się od obfitej kolacji sylwestrowej z dalszą rodziną. Aby zapewnić sobie pomyślność w nadchodzącym roku, świętujący zazwyczaj ucztują na pomyślnych potrawach, takich jak pierogi, placki ryżowe, ryby i „makaron długowieczności”. Przekąska z mandarynek jest również uważana za przynoszącą szczęście.
W Stanach Zjednoczonych, chińska diaspora świętuje zbyt z paradami, petardami i, oczywiście, pysznym jedzeniem. Wśród największych obchodów Święta Wiosny w kraju jest ten, który odbywa się co roku w San Francisco, mieście z największym i najstarszym Chinatown w Stanach Zjednoczonych. To właśnie tutaj Amerykanie zostali po raz pierwszy wprowadzeni do tego, co jest teraz jedną z ich ulubionych kuchni-ale pyszne jedzenie, które może być spożywane podczas tego tygodnia festiwalu miał długi i często trudny czas, aby tam dotrzeć.
W 1849 roku, pogłoski o samorodkach złota, które przyciągnęły tysiące East Coast get-rich-quick nadziei do Kalifornii podczas Gorączki Złota również rezonans po Pacyfiku z kupców z Kantonu w południowych Chinach. Przez stulecia to bogate chińskie miasto portowe było centrum międzynarodowego handlu, a jego przedsiębiorcy natychmiast dostrzegli okazję, która błyszczała w Zatoce San Francisco. Pierwsi chińscy imigranci w tym regionie Stanów Zjednoczonych rozpoczęli lukratywną działalność polegającą na świadczeniu usług dla górników jako handlowcy, sklepikarze, kupcy i właściciele restauracji. Ta pierwsza grupa emigrantów zachęciła późniejsze fale chińskich emigrantów chętnych do samodzielnego wydobywania surowców ze wzgórz lub do pracy w rolnictwie. Wszyscy ci pracownicy byli bez wątpienia również głodny dobrej chińskiej kuchni, która przypominała im o ziemi, którą zostawili za sobą.
Do połowy 19 wieku, Stany Zjednoczone miały to, co można nazwać raczkującą kulturę restauracji w najlepszym razie, podczas gdy większość Chin miał wiele wieków warte doświadczenie w gościnności. Nie trzeba dodawać, że ci, którzy odwiedzali pierwsze chińskie restauracje w San Francisco byli pod wrażeniem ich czystości i profesjonalizmu. „Najlepsze restauracje”, jak wspomina jeden z patronów, „były prowadzone przez Chińczyków, a najbiedniejsze i najdroższe przez Amerykanów”. Wyróżniające się tym, co w jednym z artykułów z 1850 roku opisano jako „długie, trójramienne flagi z żółtego jedwabiu”, które zazwyczaj wieszano na zewnątrz, jadłodajnie należące do Chińczyków były znane z serwowania jednych z najlepszych potraw w mieście. Ich tanie ceny sprawiały, że ich atrakcyjność dla młodych i głodnych ludzi ze wszystkich środowisk była niezaprzeczalna.
Ale nawet podczas gdy hordy jedzących posilały się w tak zwanych „domach chow chow”, wczesne amerykańskie stosunki z samymi chińskimi imigrantami były o wiele mniej przyjemne. Grupa ta już wcześniej rzucała się w oczy ze względu na swój obcy strój i kontrastujący język, a wraz ze spadkiem zasobów złota rosły nastroje antychińskie. Pomimo tego, jak wielu Kalifornijczyków podziwiało etykę pracy chińskich robotników, ta grupa imigrantów była coraz częściej obarczana kozłem ofiarnym za spadające płace i mniejsze możliwości zatrudnienia. W końcu te nastroje stały się prawem. Surowe ustawodawstwo wymierzone w chińskich imigrantów do Stanów Zjednoczonych rozpoczęło się od kalifornijskiego podatku górniczego od cudzoziemców i prób ograniczenia w 1852 roku „wprowadzania Chińczyków i innych Azjatów”, a jego kulminacją było uchwalenie w 1882 roku Ustawy o wykluczeniu Chin (Chinese Exclusion Act), która zakazywała wszystkim chińskim robotnikom wjazdu do Stanów Zjednoczonych. Ustawa nie zostanie uchylona aż do 1943 roku.
I pomimo sukcesu wczesnych chińskich restauracji w Kalifornii, że jedzenie stało się punktem centralnym wielu antychińskich argumentów. Uprzedzone grupy Amerykanów szybko zaczęły określać rosnącą liczbę Chinatowns w miastach całego kraju jako „uciążliwości”, głównie z powodu tego, co określano jako nieprzyjemny „smród” z chińskich kuchni, a wielu XIX-wiecznych redaktorów szczerze pytało „Czy Chińczycy jedzą szczury?”. Nawet Kongres Stanów Zjednoczonych posługiwał się taką retoryką; w przemówieniu z 1879 roku senator James G. Blaine z Maine oświadczył: „Nie można zatrudniać człowieka, który musi mieć wołowinę i chleb, i wolałby wołowinę, obok człowieka, który może żyć na ryżu”. To z konieczności „sprowadziłoby człowieka z wołowiną i chlebem do standardu ryżu”. Blaine, co nie jest zaskakujące, był wśród najwcześniejszych zwolenników chińskiej Exclusion Act.
Pomimo rasistowskiego backlash, dobre jedzenie było nadal dobre jedzenie. Na przełomie XIX i XX wieku pojawiły się restauracje Chop Suey jako modne i niedrogie miejsca, w których młodzi mieszkańcy miast mogli spędzić noc poza domem. Jak większość popularnych w Stanach Zjednoczonych chińskich dań, ten szczególny melanż mięsa, jajek i warzyw nie był tak naprawdę chiński. W latach 20. ubiegłego wieku amerykańscy smakosze byli zszokowani, kiedy dowiedzieli się, że „przeciętny mieszkaniec każdego miasta w Chinach nie wie nic o chop suey”. Pisarka Jennifer 8. Lee nazywa to danie największym kulinarnym psikusem, jaki jedna kultura zrobiła drugiej; przetłumaczone z oryginalnego chińskiego, Chop Suey oznacza „Odds & Ends,” bardziej potocznie znane jako „resztki.”
Niezależnie od jego wątpliwej autentyczności, taka adaptacja chińskiej kuchni do amerykańskich podniebień była kluczowym elementem w rozprzestrzenianiu i popularyzacji chińskiej kuchni w Stanach Zjednoczonych. Przez cały początek XX wieku, „chińskie” potrawy stały się słodsze, bez kości i bardziej intensywnie smażone. Brokuły, warzywo niespotykane w Chinach, zaczęły pojawiać się w menu, a ciasteczka z wróżbą, słodycze pierwotnie uważane za pochodzące z Japonii, kończyły „typowy” chiński posiłek.
Dopiero w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych Stany Zjednoczone po raz pierwszy zasmakowały „autentycznej” kuchni chińskiej. Do tego czasu dania, które większość Amerykanów nazywała „chińskim jedzeniem”, nadal w dużej mierze pochodziły z kuchni kantońskiej, która jest tylko jedną z ośmiu szerszych kuchni regionalnych Państwa Środka. Liberalizacja amerykańskiej polityki imigracyjnej w 1965 roku przyniósł nowych przybyszów z Hong Kongu, Tajwanu i Mainland, którzy z kolei przyniósł ze sobą żywności, które cieszyli się w obszarach takich jak Hunan, Sichuan, Tajpej i Shanghai.
Podczas tych smacznych dekad, Stany Zjednoczone doświadczyły renesansu w dobrych chińskich jada, zwłaszcza w miastach z dużych populacji chińskich, takich jak Nowy Jork i San Francisco. W 1967 roku restauracja syczuańska Shun Lee Palace stała się pierwszą chińską jadłodajnią, która otrzymała czterogwiazdkową ocenę od New York Timesa. W latach, które nastąpiły, wiele więcej wykwalifikowanych chińskich kucharzy zaczął imigrować do coraz bardziej chłonny i lukratywny United States.
Rozwijająca się obsesja na punkcie wszystkich rzeczy chińskich był napędzany w dużej mierze przez prezydenta Richarda Nixona słynnego 1972 wizyty w Pekinie, pierwszy raz amerykański prezydent odwiedził Chiny od 1949 rewolucji. Popyt na chińskie jedzenie, w jakiejkolwiek formie, eksplodował z dnia na dzień, a zdumieni zjadacze szukali kaczki po pekińsku i wielodaniowych chińskich uczt, które właśnie oglądali w telewizji, jak prezydent je. Chińskie restauracje rozmnożyły się w miastach dużych i małych.
Dzisiaj, zgodnie z Chinese American Restaurant Association, istnieje ponad 45.000 chińskich restauracji obecnie w pracy w całych Stanach Zjednoczonych. Liczba ta jest większa niż wszystkie McDonald’s, KFC, Pizza Huts, Taco Bells i Wendy’s razem wzięte. Poproszeni o sklasyfikowanie swoich ulubionych rodzajów restauracji, chińscy restauratorzy prawie zawsze wychodzą na prowadzenie. W każdy dzień kalendarza księżycowego, wydaje się, że nie ma nic całkiem jak all-American niektóre dobre chińskie jedzenie.
Emelyn Rude jest historyk żywności i autor Tastes Like Chicken, dostępny w sierpniu 2016.
Kontakt z nami w [email protected].
.