Dla każdej przebudowy, która wiąże się z wyburzeniem ściany, jest inna, która wymaga jej postawienia. „Jeśli odnawiasz strych, dodajesz szafę lub domowe biuro, będziesz potrzebował dodatkowej ściany lub dwóch” – mówi Tom Silva, generalny wykonawca w This Old House.

Budując prostą ścianę działową – ścianę stadniny, która dzieli przestrzeń wewnętrzną bez przenoszenia obciążeń – jest doskonałym wprowadzeniem do podstaw budowy domu. Ten projekt wykorzystuje te same zasady i komponenty, które są używane w budowie każdego domu szkieletowego: 2x tarcica rozstawiona i przybita prawidłowo, a następnie ustawiona pionowo.

Pomyśl o tym jak o Framing Carpentry 101. Nawet jeśli cała ta praca kończy się zakopaniem za płytą gipsowo-kartonową, skróty prowadzą do kłopotów. Ramy z dobrych materiałów i inteligentnych technik położyć fundament dla wszystkiego, co następuje: gładkie ściany, blaty, które pasują idealnie, a drzwi, które huśtawka bez przyklejania.

How to Build a Partition Wall

Partition Wall Assembly Overview

Lay Out the Wooden Partition

Photo by David Carmack

• Mark the ceiling 3 inches from one wall where the partition will abut it. Od tego znaku, upuść pion i zaznacz podłogę. Powtórz to samo na drugim końcu przegrody.
• Pomierz odległość od każdego znaku podłogowego do jego przylegającej ściany. Jeśli nie jest to 3 cale, to ta ściana nie jest pionowa. Zapisz różnicę pomiędzy górnymi i dolnymi pomiarami na każdym końcu dla Kroku 3.
• Używając znaków jako przewodnika, zatrzaśnij linię kredową na podłodze i suficie. Zmierz linie kredą, aby określić długości płyty podeszwy i płyty górnej. Przytnij płyty.
• Jeśli planowany jest otwór drzwiowy, dodaj 2 cale do szerokości i wysokości drzwi, aby określić wymiary ich surowego otworu.
• Przyciąć dwa kołki rozporowe o 1 1/2 cala krótsze niż wysokość surowego otworu. Wytnij dwa kawałki nagłówka o 3 cale dłuższe niż szerokość otworu.

Mark the Plates

Photo by David Carmack

• Połóż płyty twarzą do siebie. Jeśli ściany nie są pionowe, rozłóż płyty w czasie o różnice w pomiarach pionu z kroku 1. Zaznacz miejsca stadnin 15 1/4 cala od końca płyty, a następnie co 16 cali.
• Postaw nagłówek przy płycie podeszwy w otworze drzwiowym; zaznacz każdy koniec na płycie. Narysuj kolejną linię 1½ cala od pierwszej. Narysuj „X” pomiędzy każdą parą linii, pokazując lokalizacje kołków królewskich.
• Zdejmij nagłówek. Narysować równoległe linie w odległości 1 1/2 cala od nadproża. Narysować „O” między każdą parą linii, pokazując miejsca na kołki rozporowe. Przenieść linie na górną płytę.
• Na pierwszym słupku, narysować linię w poprzek obu płyt. Pracuj od końca, rysując linię 1½ cala od pierwszej. Powtórz przy każdym znaku, aby wskazać lokalizacje stadnin.
• Postaw nagłówek przy górnej płycie pomiędzy lokalizacjami stadnin królewskich. Przenieś linie z płyty górnej na nagłówek, pokazując, gdzie idą ćwieki kalekie.

Pomiar stadnin

• Aby znaleźć długość stadniny, ułóż dwa bloki 2×4 twarzą w twarz na linii układu podłogi i zmierz do linii układu sufitu. Bloki te reprezentują łączną grubość podeszwy i płyt górnych.
• Wykonaj pomiary na obu końcach lokalizacji przegrody i w trzech miejscach pomiędzy nimi.

5. Przytnij kołki

Photo by David Carmack

• Przelicz liczbę kołków królewskich i zwykłych zaznaczonych na płycie i przytnij je wszystkie do najkrótszego wymiaru, używając przenośnej piły tarczowej i Speed Square.
• Przyciąć również wszystkie kaleki, w tym dwie, które leżą naprzeciwko sworzni królewskich, na długość: długość sworznia królewskiego minus długość podnośnika, minus grubość nagłówka.

Złóż elementy

Photo by David Carmack

• Ułóż wszystkie elementy na krawędziach i w odpowiedniej pozycji na podłodze. Wyrównaj końce kołków z oznaczeniami na podeszwie i płytach górnych. Wyrównaj końce kalek z płytą górną i nadprożem.
• Postępuj zgodnie z kolejnością montażu pokazaną na rysunku w kroku 1. Zacznij od elementów otworu drzwiowego; skończ na wspólnych słupkach.
• Połącz najpierw elementy ustawione względem siebie pod kątem prostym, wbijając dwa gwoździe 16d, obok siebie, przez lico jednego elementu i w koniec sąsiedniego elementu.
• Do połączeń czołowych (słupki podnośnika z królami, elementy nadproża) użyj gwoździ 10d wbijanych co 12-16 cali w zygzakowatym wzorze.

Porada: Dla ściany nienośnej, kołki rozporowe mogą być sklejone z kawałków 2x4s aż całkowicie wypełnią lukę między płytą podeszwową a dnem nagłówka.

Pochylenie przegrody

Photo by David Carmack

• Gdy wszystkie kawałki zostały przybite razem, pochyl ścianę do pozycji tak, że krawędź czołowa górnej płyty ląduje obok linii na suficie. Jeśli to konieczne, poproś kogoś o pomoc w podniesieniu przegrody do pozycji.
• Jeśli dopasowanie jest ciasne, użyj młotka kowalskiego i złomu drewna „pounding block”, aby stuknąć krawędź płyty podeszwy do wyrównania z linią kredową na podłodze. Jeśli przegroda biegnie prostopadle do belek stropowych, wbij jeden gwóźdź 16d przez płytę górną do każdej belki.
• Jeśli przegroda biegnie bezpośrednio pod belką, wbij w nią gwóźdź przez płytę górną w każdej wnęce na kołki. Jeśli górna płyta ląduje między legarami, przybij ją do blokady.

Sprawdź, czy przegroda jest pionowa

Photo by David Carmack

• Przed wbiciem jakichkolwiek gwoździ, użyj 4-stopowej poziomicy, aby sprawdzić, czy krawędzie i twarze stadniny są pionowe (idealnie pionowe). Jeśli korekty są konieczne, przesuń poziom i użyj młotka, aby stuknąć przegrodę na miejsce. Następnie użyj poziomu, aby ponownie sprawdzić pion.
• Jeśli znajdziesz miejsca, w których górna płyta nie jest przytulona do sufitu, wsuń cienkie drewniane podkładki pod płytę podeszwy w odpowiednich miejscach stadniny, aby zamknąć lukę na górze.

Zabezpiecz przegrodę

Photo by David Carmack

• Zamocuj płytę podstawy (z wyjątkiem otworu drzwiowego) wbijając jeden gwóźdź 16d w każdy legar podłogowy. Jeśli ściana jest w jednej linii z belką, wbij jeden gwóźdź 10d przez płytę w każdej wnęce na słupki i do podłoża. (Na płytach betonowych, przewierć się przez płytę podeszwy i do betonu, a następnie wbij kolce sprężynowe, śruby murarskie lub gwoździe cięte.)
• Przybij końcowe słupki gwoździami 16d co 12 do 16 cali do słupków lub blokady ściany przylegającej.
• Gdy ściana jest zabezpieczona, wytnij piłą ręczną płytę podeszwy z otworu drzwiowego. Przytnij ją równo z każdym kołkiem rozporowym, bez piłowania do podłoża.
• Aby oprzeć się sile zatrzaskujących się drzwi, przybij każdy koniec dopiero co przyciętej płyty pod kołkami rozporowymi dwoma gwoździami 10d.

Zigzag Blocking

Photo by David Carmack

W większości przypadków, ściana działowa zbudowana z elementów 2×4 na 16-calowych środkach zapewnia dużą wytrzymałość, ale kiedy Tom obramowuje jakąkolwiek ścianę o wysokości większej niż 8 stóp (lub taką, która niesie obciążenie), często dodaje blokowanie. Te krótkie kawałki drewna, przybite między słupkami mniej więcej w połowie wysokości ściany, „pomagają utrzymać słupki prosto, a więc dodają ścianie integralności i czynią ją sztywniejszą”.

Do tego celu, on woli jodełkę blokowania, tak zwany ze względu na jego charakterystyczny wzór zygzaka, który rutynowo odkrywa w starszych domach z kołkami, które działają pełne dwie historie. (Blokowanie ustawione krawędzią do góry i równo z krawędziami słupków służy jeszcze jednemu celowi: zapewnieniu solidnej podstawy do przybicia boazerii lub zakotwiczenia zlewów na cokole.)

Tom instaluje to blokowanie po podniesieniu ściany na miejsce. Najpierw wykonuje równoległe cięcia pod kątem 15 stopni w skrawkach płyt 2×4, tak aby końce pasowały dokładnie do dwóch ścian słupków w każdym przęśle.

„To jest szybkie, tanie i działa świetnie,” mówi o tym. „Co może być lepsze od tego?”

.