Kiedy kupiłem moją obecną łódź, stan okablowania był naprawdę szokujący (wybaczcie kalambur). Chociaż 35-letnia Contessa miała dwa prawie nowe akumulatory, samo okablowanie było w fatalnym stanie, z wieloma odsłoniętymi i skorodowanymi połączeniami. Była również w nieuporządkowanej plątaninie pogorszonej przez fakt, że sukcesja instrumentów i elektroniki została dodana, wymieniona lub usunięta na przestrzeni lat.

Wykonaliśmy kilka tymczasowych napraw w 2014 roku, aby światła nawigacyjne działały, ale w tym roku zdecydowaliśmy się ugryźć kule i przerobić całą łódź.

Byłem w pewnym dylemacie, ponieważ miałem niewielką wiedzę elektryczną, a wynajęcie elektryka morskiego do wykonania pracy miało kosztować fortunę. Musiałem dowiedzieć się więcej o elektryce jachtowej. Kupiłem egzemplarz książki Pata Manleya Essential Boat Electrics, która okazała się bardzo przydatna i pomogła mi rozjaśnić ten temat. Czytając ją zdałem sobie sprawę, że samodzielne wykonanie całej pracy będzie wyzwaniem, jeśli nie głupotą. Na szczęście mam dobrego przyjaciela Marka, który jest o wiele bardziej kompetentny niż ja i bardzo uprzejmie mi pomógł, ucząc mnie przy okazji bardzo wiele.

Jak się za to zabraliśmy:

Krok 1 – ocena

Wykonaliśmy dokładną inspekcję istniejącego systemu, oznaczając każdy przewód i sprawdzając, do czego jest podłączony. W tym samym czasie testowaliśmy połączenia za pomocą multimetru, robiąc notatki na bieżąco. Miejscami widoczne były ślady przegrzania przewodów, co mogło doprowadzić do poważnego pożaru. Szybko stało się jasne, że wykonanie tej pracy było absolutną koniecznością.

Ocena zajęła trochę czasu, ale warto było ją wykonać, ponieważ znacznie ułatwiła nam późniejszą wymianę okablowania.

Krok 2 – plan

Zrobiliśmy plan nowego systemu, pokazując przyrządy, lokalizację nowego sprzętu, w tym światła LED oraz nowy panel wyłączników, szyny zbiorcze, woltomierz i przetwornicę. Dwa akumulatory są w dobrym stanie i nie wymagają wymiany. Następnie obliczyliśmy w przybliżeniu, ile okablowania będziemy potrzebować.

Krok 3 – usunięcie starego okablowania

Następnie usunęliśmy martwe i zbędne okablowanie, wypełniając w tym procesie duży worek na śmieci. Pozostawiło to okablowanie, które nadal spełniało swoją rolę, do wymiany w późniejszym czasie. Uzyskanie dostępu do niektórych przewodów było dużym bólem głowy, na przykład przewody do światła nawigacyjnego na dziobie zostały przeszklone pod pulpitem, a następnie przewleczone przez niego. Musieliśmy zeszlifować stary przewód, a następnie odkręcić pulpit, aby zastąpić go nowym, co było dość dużym zadaniem samym w sobie.

Krok 4 – nowe materiały

Zrobiliśmy listę wszystkich materiałów, których będziemy potrzebować, a następnie kupiliśmy większość rzeczy od specjalistów od elektryki morskiej Furneaux Riddall w Portsmouth, zobacz furneauxriddall.com .Byli bardzo pomocni i są wysoce zalecani.

Wskazówki:

Jest kilka wskazówek, jeśli rozważasz przerobienie okablowania łodzi:

• Oprócz standardowych narzędzi elektrycznych, śrubokrętów, kluczy, pił, noży i palników, będziesz potrzebował specjalistycznych narzędzi elektrycznych, w tym multimetru, obcinaków do drutu, szczypiec z długimi zębami, nożyc do ściągania izolacji, zaciskacza, lutownicy, przewlekacza kabli, opasek kablowych.

• Robiąc przewijanie na pokładzie nie byłoby wskazane, ponieważ trzeba całkowicie opróżnić łódź, aby uzyskać dostęp do wszystkich zakamarków. My wykonaliśmy prace z łodzią wyciągniętą na ląd w stoczni, gdzie mamy dostęp do prądu i lokalnego sklepu.

• Nie skąp na materiałach. Stosuj tylko osprzęt elektryczny przeznaczony do pracy w środowisku morskim. Okablowanie powinno być wykonane z miedzi cynowanej, wielosplotowej, która jest mniej podatna na korozję, wibracje i ruchy, jakim poddawana jest łódź na morzu.

• Wybór właściwego rozmiaru lub klasy okablowania jest ważny, ponieważ niewymiarowe okablowanie może się przegrzewać i stanowić zagrożenie pożarowe. Aby być po bezpiecznej stronie, lepiej jest wyposażyć się w przewody wysokiej klasy na całym obwodzie.

• Zdecydowanie warto jest zainstalować panel wyłączników, ponieważ są one łatwo ponownie ustawione, jeśli są potknięte, w przeciwieństwie do konieczności wymiany bezpieczników.

• Połączenia typu zaciskowego są lepsze niż połączenia lutowane, które mają tendencję do pękania z powodu wibracji spowodowanych przez silniki i ruch łodzi przez fale.

• Sporządź listę wszystkich urządzeń elektrycznych na łodzi i pobór prądu przez każdy element. Możesz następnie obliczyć zapotrzebowanie łodzi na energię elektryczną w danym okresie czasu poprzez zsumowanie całkowitej liczby amperogodzin, które zużyje cały sprzęt (patrz diagram) .

Podstawowa elektryka łodzi

Większość małych łodzi posiada 12-woltowy system DC (prądu stałego), chociaż większe statki będą posiadały 24-woltową elektrykę. W większości przypadków system jest podzielony na dwie części, jedna do rozruchu silnika, druga do zasilania wszystkich innych urządzeń elektrycznych na pokładzie.

Akumulatory

Łódź powinna mieć dwa akumulatory (lub banki akumulatorów), aby zapewnić, że zawsze jest dobrze naładowany akumulator do rozruchu silnika, który nigdy nie jest używany do niczego innego. W niektórych przypadkach będzie również trzeci system, z innym dedykowanym akumulatorem (lub bankiem akumulatorów) do zasilania urządzeń wysokoprądowych, takich jak elektryczne windy, dziobowe stery strumieniowe i kabestany elektryczne.

Akumulator typu samochodowego, o specyfikacji podobnej do tych używanych w samochodach, może być użyty do zasilania silnika rozruchowego z bardzo dużym obciążeniem przez kilka sekund, które są potrzebne do uruchomienia silnika. Ten typ akumulatora nie jest jednak odpowiedni do zasilania innych systemów łodzi, które zazwyczaj pobierają stosunkowo niewielką ilość energii przez wiele godzin, a nawet dni, za jednym zamachem.

Akumulatory głębokiego rozładowania (lub trakcyjne) są przeznaczone do powolnego rozładowywania przez pewien okres czasu, przed ponownym naładowaniem, gdy silnik pracuje lub za pośrednictwem ładowarek nabrzeżnych, generatorów słonecznych lub wiatrowych. Taki sposób użytkowania szybko zniszczyłby akumulator samochodowy, ale dobry akumulator rekreacyjny wytrzyma kilkaset takich cykli. Jednak rozładowywanie nawet najlepszych akumulatorów głębokiego rozładowania poniżej 50 procent ich pojemności znamionowej dramatycznie skróci ich żywotność.

Częste problemy

Większość problemów z morskimi systemami elektrycznymi wynika z czterech możliwych źródeł, braku konserwacji, niskiego standardu początkowej instalacji, niewystarczającej pojemności akumulatorów lub nieskutecznych systemów ładowania.

Wnikanie wody jest częstym problemem – słona woda może bardzo szybko skorodować styki. Jeśli połączenia nie są skrupulatnie czyste – lub są luźne – opór wzrośnie, co spowoduje stopniowe zmniejszenie mocy. Styki należy czyścić mokrym i suchym papierem, aż powierzchnia będzie błyszcząca. Należy zbadać wszelkie ślady wnikania wody i wyeliminować jej źródło. Upewnij się również, że nie pomylisz baterii, która jest prawie na wyczerpaniu z taką, która jest po prostu rozładowana. Stara bateria może dawać rozsądne odczyty napięcia po naładowaniu, ale spadną one gwałtownie po pobraniu nawet niewielkiego obciążenia i bateria wkrótce znów będzie rozładowana.

Używanie multimetru

Jeśli żarówka wydaje się być nienaruszona, można użyć woltomierza do zmierzenia napięcia na stykach w zespole lampy. Jeśli jest zasilanie na panelu przełącznika, ale nie na jednostce, będziesz musiał prześledzić okablowanie i spróbować zlokalizować przerwę w obwodzie. To, jak łatwo jest to znaleźć, zależy od konkretnej łodzi – niektóre łodzie mogą mieć wiele połączeń w przewodach. W każdym razie łódź z oddzielnymi czerwonymi i zielonymi światłami pulpitu będzie miała skrzynkę połączeniową gdzieś w pobliżu dziobu, gdzie pojedyncze zasilanie z panelu rozdzielczego rozdziela się, aby doprowadzić zasilanie do dwóch oddzielnych lamp. Podobnie, gdzieś będzie skrzynka połączeniowa dla zasilania światła rufowego.

Miernik może być również użyty w ustawieniu rezystancji (Ω) do sprawdzenia, czy element jest uszkodzony, czy nie. Na najbardziej podstawowym poziomie, prąd elektryczny musi przepływać przez komponent, aby mógł on działać. Funkcja rezystancji miernika przepuszcza niewielki prąd przez testowane urządzenie. Jeśli prąd nie płynie, miernik rejestruje nieskończoną rezystancję (często pokazywaną jako cyfra 1 po lewej stronie wyświetlacza miernika cyfrowego), informując nas, że element nie działa. Należy pamiętać, że komponenty muszą być odizolowane od zasilania 12V łodzi przed przeprowadzeniem testu rezystancji.

Praca nad przerobieniem okablowania jest już prawie zakończona – wypatruj kolejnego postu, który ukaże się wkrótce, kiedy to, miejmy nadzieję, wszystko będzie działać.