Splot diagonalny jest starożytną techniką tkacką stosowaną do produkcji trwałych tkanin, które mają charakterystyczne ukośne wzory zwane „mereżkami”. Tkaniny diagonalne są tkane na krosnach wykorzystujących trzy lub (bardziej typowo) cztery uprzęże – ramy z „hedlem” (pętle sznurka lub drutu), które utrzymują poszczególne przędze osnowy w miejscu i są używane do podnoszenia co trzeciej lub czwartej przędzy osnowy w powtarzającym się wzorze. Na krosnach czteronicielnicowych tkacz może alternatywnie podnosić zestawy dwóch uprzęży jednocześnie (1+2, 2+3, 3+4, …). To tworzy jeszcze mocniejszy i bardziej zrównoważony splot diagonalny.

Ponieważ przędze wypełniające i osnowowe w splocie diagonalnym nie przeplatają się tyle razy co w splocie prostym, przędze mogą być ciaśniej upakowane razem. To sprawia, że tkanina jest mocniejsza, grubsza i lepiej ukrywa glebę niż zwykły splot wykonany z tych samych materiałów. Dzięki temu tkanina lepiej się układa i jest bardziej odporna na zagniecenia. Lekkie twille są powszechnie używane do produkcji sukienek, szali i krawatów. Większe gramatury są używane do niebieskich dżinsów, kurtek i odzieży wierzchniej do pracy, takiej jak stolarstwo i budownictwo. Eleganckie odmiany splotu diagonalnego, w tym houndstooth i jodełka, są używane do wysokiej jakości odzieży profesjonalnej.

Basic Twills

Lekkie tkaniny diagonalne na krawaty męskie są powszechnie nazywane foulard lub surah. Foulard to dosłownie francuskie słowo oznaczające krawat lub szalik. Tkaniny te są wykonane z jedwabiu lub materiału produkcyjnego, takiego jak poliester. Mogą być również stosowane do bielizny, sukienki poślizgu lub podszewki w innych ubraniach. Chociaż tkanina jest cienka, wytrzymałość splotu diagonalnego sprawia, że produkt końcowy jest dość trwały. Challis to lekki lub średni splot diagonalny wykonany z wełny lub rayonu. Tkanina ta ma luksusowe właściwości drapowania, jest odporna na zagniecenia i często jest używana do produkcji odzieży damskiej.

Cięższy splot znany jako serge ma gładką powierzchnię i jest często używany do produkcji stylowej odzieży wierzchniej, takiej jak płaszcze trenczowe. Grubsze wersje wykonane z wełny i bawełny są używane do odzieży roboczej. Serge de Nîmes (serge od miasta Nîmes w południowej Francji) był, jak twierdzą niektórzy, oryginalną nazwą denimu, ciężkiego splotu bawełny używanego obecnie do produkcji niebieskich dżinsów. Levi Strauss, wynalazca niebieskich dżinsów, początkowo używał płótna namiotowego (o gładkim splocie), ale przerzucił się na dżins ze względu na jego większą wytrzymałość. Z podobnych powodów w 1908 roku armia amerykańska zaczęła wydawać żołnierzom dżinsowe mundury robocze. Były one popularne i szeroko stosowane, dopóki nie zostały wycofane podczas II wojny światowej.

Denim zazwyczaj ma niebieskie przędze bawełniane (barwione indygo) w jednym kierunku i białe przędze bawełniane w drugim kierunku. Tańsza wersja może być wykonana poprzez zastąpienie poliestru białymi przędzami). Ta różnica kolorów uwydatnia ukośny splot tkaniny i nadaje dżinsowi charakterystyczny, znoszony wygląd. Modniejsze wersje denimu mogą być tkane z innymi kolorami nici lub farbowane później jako całe ubranie. Wytrzymałość denimu pozwala na poddanie go surowym zabiegom wykończeniowym, takim jak pranie kwasem i kamieniem, ścieranie i podcinanie. Lżejsza tkanina, która wygląda bardzo podobnie jest znana jako jean i jest często używana do produkcji koszul casual button-down, odzieży dziecięcej i wyposażenia domu.

Inne sploty diagonalne, które są często wykonywane w odzieży roboczej obejmują drill (ciężka tkanina bawełniana), cavalry twill (gładka tkanina wełniana z wyraźnymi liniami ukośnymi) i chino (stosunkowo lekka tkanina bawełniana). Chino powstało jako materiał na letnie mundury wojskowe w czasie I wojny światowej. Spopularyzowane przez „casual Fridays” oraz reklamy Gap w późnych latach 90-tych, chino stało się popularnym wyborem tkaniny na swobodne spodnie, caprisy i spódnice. Był to również element „wyglądu Ligi Bluszczowej” w latach 50-tych i wczesnych 60-tych. Gabardyna, elegancki materiał wykonany z wełny zamiast bawełny, jest często wybierany na profesjonalne garnitury i spodnie wizytowe. Tkanina ta ma wyraźne ukośne fale powstałe dzięki użyciu o wiele większej ilości nici osnowy na cal niż nici wypełniających. Różne kolory nici w osnowie i wypełnieniu, takie jak brąz i camel, mogą dodatkowo podkreślić te linie.

Wariacje

Podobnie jak w przypadku splotu gładkiego, istnieje wiele sposobów na zmianę struktury i wyglądu splotu diagonalnego. Houndstooth jest klasyczną tkaniną diagonalną z małym, charakterystycznym wzorem, który wygląda jak czteroramienna gwiazda. Jest on tworzony przez naprzemienne stosowanie dwóch różnych kolorów nici osnowy i wypełnienia, często czarnych i białych, aby podkreślić wzór. Skrętki w jodełkę mają ukośne linie, które okresowo zmieniają kierunek, tworząc zygzakowate wzory, które z daleka wyglądają jak subtelne paski. Wzór ten powstaje poprzez zmianę sposobu nawlekania uprzęży lub kolejności ich podnoszenia. Skręty w jodełkę są zazwyczaj wykonane z gładkich przędz wełnianych o średniej masie i są stosowane w odzieży profesjonalnej.

Inne ozdobne skrętki, które nie mają konkretnych nazw nazywane są skrętkami łamanymi, spiczastymi lub falistymi. Wzory te są tworzone przez użycie większej ilości uprzęży i bardziej skomplikowanych systemów nawlekania i podnoszenia uprzęży. Projektanci tekstyliów mają prawie nieograniczoną liczbę sposobów na zmianę wzoru diagonalu. Te fantazyjne splotów nie są bardzo powszechne i są zazwyczaj używane albo do drogich mebli domowych lub odzieży couture.

Zobacz także Bawełna; Denim; Gabardine; Indigo; Jeans; Levi Strauss & Co.; Neckties and Neckwear; Poliester; Rayon; Jedwab; Plain Weave; Satin Weave; Wool.

Bibliografia

American Fabrics and Fashion editors. Encyclopedia of Textiles, 3rd ed. Englewood Cliffs, N.J: Prentice-Hall, Inc, 1980.

Emerson, William K. Encyclopedia of United States Army Insignia and Uniforms. Norman: University of Oklahoma Press, 1996.

Finlayson, Iain. Denim: An American Legend. New York: Simon and Schuster, Inc, 1990.

Kadolph, Sara J., and Anna L. Langford. Textiles. 9th ed. Upper Saddle River, N.J.: Prentice-Hall, Inc, 2001.

Oelsner, G. Hermann, and Samuel S. Dale, eds. A Handbook of Weaves. Mineola, N.Y: Dover Publications, 1990. Oryginalne wydanie opublikowane w 1875 roku.

.