För varje ombyggnadsjobb som innebär att man river ner en vägg finns det ett annat som kräver att man sätter upp en. ”Om du renoverar en vind eller lägger till en garderob eller ett kontor behöver du en extra vägg eller två”, säger Tom Silva, generalentreprenör på This Old House.

Att bygga en enkel skiljevägg – en vägg som delar upp ett interiörutrymme utan att bära någon belastning – är en perfekt introduktion till grunderna i husbyggandet. I det här projektet används samma principer och komponenter som i byggandet av alla ramhus: 2x virke med rätt avstånd och spikning, som sedan sätts lodrätt.

Tänk på det som ramslev snickeri 101. Även om allt detta arbete slutar begravt bakom gipsväggar leder genvägar till problem. En ramkonstruktion med bra material och smarta tekniker lägger grunden för allt som följer: släta väggar, bänkskivor som passar perfekt och dörrar som svänger utan att fastna.

Hur man bygger en skiljevägg

Översikt över montering av skiljeväggar

Lägg ut träskiljeväggen

Foto av David Carmack

• Markera taket 5 centimeter från den ena väggen där skiljeväggen kommer att ligga mot den. Från den markeringen släpper du ett lod och markerar golvet. Upprepa vid partitionens andra ände.
• Mät avståndet från varje golvmarkering till den vägg som gränsar till den andra väggen. Om det inte är 3 tum är den angränsande väggen inte lodrät. Anteckna skillnaden mellan de övre och nedre måtten i varje ände för steg 3.
• Med hjälp av markeringarna som vägledning, sätt ett kritstreck på golvet och taket. Mät kritstrecken för att bestämma längderna på sulan och toppskivorna. Skär plattorna.
• Om en dörröppning planeras, lägg till 2 tum till dörrens bredd och höjd för att bestämma måtten på dess grova öppning.
• Skär två jackdubbar 1 1/2 tum kortare än höjden på den grova öppningen. Skär två headerbitar 3 tum längre än öppningens bredd.

Markera plattorna

Foto av David Carmack

• Lägg plattorna med ansiktet mot varandra. Om väggarna inte är lodräta, förskjut plattorna med skillnaderna i steg 1-lodmätningarna. Markera stolpställen 15 1/4 tum från plattans ände, sedan var 16:e tum.
• Placera huvudet mot den enda plattan i dörröppningen; markera varje ände på plattan. Dra ytterligare en linje 1½ tum från den första. Rita ett ”X” mellan varje par linjer och visa var de stora dubbarna är placerade.
• Ta bort huvudet. Dra parallella linjer 1 1/2 tum in från gaveln. Rita ett ”O” mellan varje par för jackdubbar. Överför linjerna till den översta plattan.
• Till den första dubben drar du en linje tvärs över båda plattorna. Arbeta bort från ändan och dra en linje 1½ tum från den första. Upprepa vid varje markering för att ange dubbarnas placering.
• Sätt upp huvudet mot den övre plattan mellan de kungliga dubbarnas placering. Överför linjerna från den övre plattan till huvudet, vilket visar var de krympande dubbarna ska gå.

Mät dubbarna

• För att hitta dubbarnas längd staplar du två 2×4-klossar med ansiktet mot varandra på golvlayoutlinjen och mäter upp till taklinjens layoutlinje. Dessa block representerar den kombinerade tjockleken på sulan och toppskivan.
• Mätt i båda ändarna av skiljeväggens placering och på tre ställen däremellan.

5. Skär av dubbarna

Foto av David Carmack

• Räkna antalet kungliga och vanliga dubbar som är markerade på plattan och skär alla till det kortaste måttet med hjälp av en bärbar cirkelsåg och Speed Square.
• Såg också till alla krymplingar, inklusive de två som ligger mot kungsdubbarna, till längden: kungsdubbarnas längd minus jackans längd, minus tjockleken på huvudet.

Sätt ihop delarna

Foto av David Carmack

• Lägg alla delar på högkant och på plats på golvet. Rikta in tapparnas ändar med markeringarna på sulan och topplattan. Rikta in ändarna på krypskivorna med toppskivan och toppskivan.
• Följ monteringssekvensen som visas i illustrationen under steg 1. Börja med komponenterna i dörröppningen; avsluta med de gemensamma dubbarna.
• För att sammanfoga delar i rät vinkel mot varandra först, genom att slå in två 16d-spikar, sida vid sida, genom ytan på ett stycke och in i änden på det angränsande stycket.
• För anslutningar ansikte mot ansikte (jackdubbar till kungar, huvudstyckena) använd 10d-spikar som slås in var 12-16 tum i ett zick-zack-mönster.

Tip: För en icke bärande vägg kan jackpinnar sättas ihop från rester av 2×4:or tills de helt fyller gapet mellan sulplattan och botten av huvudstycket.

Vippa upp skiljeväggen

Foto av David Carmack

• När alla bitar har spikats ihop, lutar du väggen på plats så att den övre plattans framkant landar längs med linjen på taket. Om det behövs får du hjälp av någon att lyfta upp skiljeväggen på plats.
• Om passningen är trång använder du en slägga och en ”stampkloss” av träskrot för att slå sulplattans kant i linje med kritstrecket på golvet. Om skiljeväggen löper vinkelrätt mot takbjälkar, slå in en 16d-spik genom toppskivan i varje bjälke.
• Om skiljeväggen löper direkt under en bjälke, spika in den genom toppskivan i varje stolpfåra. Om toppskivan hamnar mellan bjälkarna, spika fast den i blockeringen.

Kontrollera att skiljeväggen är lodrät

Foto av David Carmack

• För att slå in några spikar använder du en 4-fots nivå för att kontrollera att dubbarnas kanter och ytor är lodräta (perfekt vertikala). Om det behövs justeringar flyttar du nivån och använder en hammare för att knacka in skiljeväggen på plats. Använd sedan vattenpasset för att återigen kontrollera att det är lod.
• Om du hittar några ställen där toppskivan inte ligger tätt mot taket, för du in tunna träbrickor under sulan vid de lämpliga dubbarna för att täppa till springan i toppen.

Säkra skiljeväggen

Foto av David Carmack

• Fäst sulan (utom vid dörröppningen) genom att slå in en 16d-spik i varje golvbjälke. Om väggen sitter i linje med ett bjälklag slår du in en 10d-spik genom plattan i varje stolpfält och in i undergolvet. (På betongplattor borrar du genom sulplattan och in i betongen och slår sedan in fjäderspikar, murarskruvar eller murarspikar.)
• Spika ändstolparna med 16d-spik var 12 till 16 tum i stolpar eller blockering av den angränsande väggen.
• När väggen är säkrad skär du ut sulplattan ur dörröppningen med en handsåg. Skär den i jämnhöjd med varje jackdubb, utan att såga in i undergolvet.
• För att motstå kraften från smällande dörrar, spika varje ände av den nyss skurna plattan under jackdubbarna med två 10d-spikar.

Zigzagblockering

Foto av David Carmack

I de flesta fall ger en skiljevägg byggd med 2×4:or på 16-tums avstånd tillräcklig styrka, men när Tom bygger in en vägg som är mer än 2,5 meter hög (eller en vägg som bär en last), lägger han ofta till blockering. Dessa korta timmerbitar, som spikas mellan dubbarna ungefär halvvägs upp på väggen, ”hjälper till att hålla dubbarna raka, vilket ger väggen integritet och gör den styvare”.

För detta ändamål föredrar han fiskbensblockering, som kallas så på grund av dess distinkta sicksackmönster, som han rutinmässigt upptäcker i äldre hus med stolpar som sträcker sig över hela två våningar. (Blockering som är placerad med kanten uppåt och i jämnhöjd med stolpkanterna har ett annat syfte: att ge en solid bas för spikning av lister eller förankring av tvättställ.)

Tom installerar denna blockering efter det att väggen har lyfts upp på plats. Först gör han parallella 15-graders snitt i 2×4-skivor så att ändarna passar bra mot de två dubbarna i varje fack.

Därefter spikar han med två 16d-spikar genom varje stolpe och in i spärren. Nästa stycke roterar han 180 grader i förhållande till det första och spikar fast spärren så att den ena änden ligger i linje med den närmaste änden av det första stycket. Så fortsätter det tills alla fack är fyllda. Därefter är väggen klar för gips.

”Det är snabbt, billigt och fungerar utmärkt”, säger han om detta. ”Vad kan vara bättre än det?”