Pour chaque travail de remodelage qui implique de faire tomber un mur, il y en a un autre qui appelle à en monter un. « Si vous réaménagez un grenier ou ajoutez une armoire ou un bureau à domicile, vous aurez besoin d’un mur supplémentaire ou deux », explique Tom Silva, entrepreneur général de This Old House.

La construction d’une simple cloison de séparation – un mur de goujons qui divise un espace intérieur sans supporter aucune charge – est une introduction parfaite aux bases de la construction d’une maison. Ce projet emploie les mêmes principes et composants qui sont utilisés dans la construction de toute maison à ossature : du bois 2x espacé et cloué correctement, puis mis d’aplomb.

Pensez-y comme une charpenterie de charpente 101. Même si tout ce travail finit par être enterré derrière des cloisons sèches, les raccourcis conduisent à des problèmes. Une charpente réalisée avec de bons matériaux et des techniques intelligentes jette les bases de tout ce qui suit : des murs lisses, des comptoirs qui s’adaptent parfaitement et des portes qui oscillent sans se coincer.

Comment construire une cloison

Vue d’ensemble de l’assemblage de la cloison

Disposer la cloison en bois

Photo de David Carmack

• Marquez le plafond à 3 pouces d’un mur où la cloison viendra s’y appuyer. À partir de cette marque, faites tomber un fil à plomb et marquez le plancher. Répétez à l’autre extrémité de la cloison.
• Mesurez la distance entre chaque marque de plancher et son mur d’aboutissement. Si ce n’est pas 3 pouces, alors ce mur contigu n’est pas d’aplomb. Enregistrez la différence entre les mesures supérieures et inférieures à chaque extrémité pour l’étape 3.
• En utilisant les marques comme guide, tracez une ligne de craie sur le plancher et le plafond. Mesurez les lignes de craie pour déterminer les longueurs de la sole et des plaques supérieures. Coupez les plaques.
• Si un passage de porte est prévu, ajoutez 2 pouces à la largeur et à la hauteur de la porte pour déterminer les dimensions de son ouverture brute.
• Coupez deux montants de jack 1 1/2 pouces plus courts que la hauteur de l’ouverture brute. Coupez deux pièces de linteau de 3 pouces de plus que la largeur de l’ouverture.

Marquez les plaques

Photo de David Carmack

• Placez les plaques face à face. Si les murs ne sont pas d’aplomb, décalez les plaques en fonction des différences dans les mesures d’aplomb de l’étape 1. Marquez les emplacements des montants à 15 1/4 pouces de l’extrémité de la plaque, puis tous les 16 pouces.
• Placez le linteau contre la plaque de la sole dans l’entrée de la porte ; marquez chaque extrémité sur la plaque. Tracez une autre ligne à 1½ pouce de la première. Tracez un « X » entre chaque paire de lignes, en indiquant l’emplacement des montants de roi.
• Retirez le linteau. Tracez des lignes parallèles à 1 1/2 pouce à l’intérieur du linteau. Tracez un « O » entre chaque paire pour les goujons de vérin. Transférez les lignes sur la plaque supérieure.
• Au premier goujon, tracez une ligne à travers les deux plaques. Travaillez en partant de l’extrémité, en traçant une ligne à 1½ pouce de la première. Répétez à chaque marque pour indiquer l’emplacement des montants.
• Placez le collecteur contre la plaque supérieure entre les emplacements des montants royaux. Transférez les lignes de la plaque supérieure au collecteur, en montrant où vont les montants d’estampage.

Mesurer les montants

• Pour trouver la longueur des montants, empilez deux blocs 2×4 face à face sur la ligne d’implantation du plancher et mesurez jusqu’à la ligne d’implantation du plafond. Ces blocs représentent l’épaisseur combinée de la semelle et des plaques supérieures.
• Prenez des mesures à chaque extrémité de l’emplacement de la cloison et à trois endroits entre les deux.

5. Couper les montants

Photo de David Carmack

• Compter le nombre de montants principaux et communs marqués sur la plaque et les couper tous à la mesure la plus courte à l’aide d’une scie circulaire portative et d’une équerre de vitesse.
• Aussi, coupez tous les écrous, y compris les deux qui se trouvent contre les montants de roi, à la longueur : la longueur du montant de roi moins la longueur du vérin, moins l’épaisseur du linteau.

Assembler les pièces

Photo par David Carmack

• Placez toutes les pièces sur le bord et en position sur le plancher. Alignez les extrémités des montants avec les marques sur la semelle et les plaques supérieures. Alignez les extrémités des écrous avec la plaque supérieure et le linteau.
• Suivez la séquence d’assemblage indiquée dans l’illustration sous l’étape 1. Commencez par les éléments de l’ouverture de la porte ; terminez par les montants communs.
• Assemblez d’abord les pièces à angle droit les unes par rapport aux autres, en enfonçant deux clous 16d, côte à côte, à travers la face d’une pièce et dans l’extrémité de la pièce adjacente.
• Pour les assemblages face à face (montants jack aux rois, les pièces de tête), utilisez des clous 10d enfoncés tous les 12-16 pouces en zigzag.

Conseil : Pour un mur non porteur, les montants de jack peuvent être assemblés à partir de chutes de 2×4 jusqu’à ce qu’ils remplissent complètement l’espace entre la semelle et le bas du linteau.

Incliner la cloison

Photo de David Carmack

• Lorsque toutes les pièces ont été clouées ensemble, inclinez la cloison en position de sorte que le bord frontal de la plaque supérieure se pose le long de la ligne sur le plafond. Si nécessaire, demandez à quelqu’un de vous aider à soulever la cloison en position.
• Si l’ajustement est serré, utilisez une masse et un « bloc de martelage » en bois de rebut pour taper sur le bord de la plaque de semelle afin de l’aligner avec la ligne de craie sur le sol. Si la cloison passe perpendiculairement aux solives du plafond, enfoncez un clou 16d à travers la plaque supérieure dans chaque solive.
• Si la cloison passe directement sous une solive, clouez-la à travers la plaque supérieure dans chaque travée de montants. Si la plaque supérieure atterrit entre les solives, clouez-la au blocage.

Vérifiez l’aplomb de la cloison

Photo de David Carmack

• Avant de planter des clous, utilisez un niveau de 4 pieds pour vérifier que les bords et les faces des montants sont d’aplomb (parfaitement verticaux). Si des ajustements sont nécessaires, déplacez le niveau et utilisez un marteau pour taper la cloison en position. Utilisez ensuite le niveau pour vérifier à nouveau l’aplomb.
• Si vous trouvez des endroits où la plaque supérieure n’est pas bien ajustée contre le plafond, glissez des cales de bois minces sous la plaque de semelle aux emplacements appropriés des montants pour combler l’espace en haut.

Sécurisez la cloison

Photo de David Carmack

• Fixez la semelle (sauf à l’ouverture de la porte) en enfonçant un clou 16d dans chaque solive de plancher. Si le mur se trouve dans l’alignement d’une solive, enfoncez un clou 10d à travers la plaque dans chaque travée de montants et dans le sous-plancher. (Sur les dalles de béton, percez à travers la semelle et dans le béton, puis enfoncez des pointes à ressort, des vis à maçonnerie ou des clous coupés pour maçonnerie.)
• Clouez les montants d’extrémité avec des clous 16d tous les 12 à 16 pouces dans les montants ou le blocage du mur contigu.
• Une fois le mur fixé, coupez la plaque de semelle de l’ouverture de la porte avec une scie à main. Coupez-la au ras de chaque montant de vérin, sans scier dans le sous-plancher.
• Pour résister à la force des portes qui claquent, clouez chaque extrémité de la plaque juste coupée sous les montants de vérin avec deux clous 10d.

Blocage en zigzag

Photo de David Carmack

Dans la plupart des cas, un mur de séparation construit avec des 2×4 sur des centres de 16 pouces fournit beaucoup de force, mais lorsque Tom encadre tout mur de plus de 8 pieds de haut (ou un mur qui supporte une charge), il ajoute souvent des blocages. Ces courtes pièces de bois d’œuvre, clouées entre les montants à peu près à mi-hauteur du mur, « aident à maintenir les montants droits, et donc à ajouter de l’intégrité au mur et à le rendre plus rigide. »

À cette fin, il préfère le blocage en chevron, appelé ainsi en raison de son motif distinctif en zigzag, qu’il découvre régulièrement dans les vieilles maisons dont les montants courent sur deux étages complets. (Le blocage placé bord vers le haut et au même niveau que les bords des montants sert un autre objectif : fournir une base solide pour clouer les lambris ou ancrer les éviers sur pied.)

Tom installe ce blocage après avoir soulevé le mur en position. Il fait d’abord des coupes parallèles de 15 degrés dans des chutes de 2×4 pour que les extrémités s’adaptent bien aux deux faces des montants dans chaque baie.

Puis, avec deux clous 16d, il cloue à travers la face de chaque colombage et dans le blocage ; la pièce suivante, il la fait pivoter de 180 degrés par rapport à la première et cloue le bloc de façon à ce qu’une extrémité s’aligne avec l’extrémité proche de la première pièce. Il en va ainsi jusqu’à ce que toutes les baies soient remplies. Ensuite, le mur est prêt pour la cloison sèche.

« C’est rapide, pas cher, et ça marche très bien », dit-il à ce sujet. « Qu’est-ce qui pourrait être mieux que ça ? »