När jag köpte min nuvarande båt var ledningarna i ett chockerande skick (ursäkta ordvitsen). Även om den 35 år gamla Contessa hade två nästan nya batterier var ledningarna i sig i ett bedrövligt skick, med många exponerade och korroderade anslutningar. Det var också ett oorganiserat virrvarr som förvärrades av att en rad instrument och elektronik hade lagts till, bytts ut eller tagits bort under årens lopp.

Vi gjorde några tillfälliga reparationer 2014 för att få navigeringsljusen att fungera, men i år bestämde vi oss för att bita i det sura äpplet och dra om kablarna till hela båten.

Jag befann mig i ett litet dilemma eftersom jag hade liten elkunskap och det skulle kosta en förmögenhet att anlita en marinelektriker för att göra jobbet. Jag behövde lära mig mer om båtelektriker. Jag köpte ett exemplar av Pat Manleys bok Essential Boat Electrics som har visat sig vara mycket användbar och bidragit till att avmystifiera ämnet. När jag läste den insåg jag att det skulle bli en utmaning, för att inte säga dumdristigt, att göra hela jobbet på egen hand. Som tur är har jag en god vän vid namn Mark som är mycket mer kunnig än jag och han har mycket vänligt hjälpt mig och lärt mig en hel del i processen.

Hur vi har gått tillväga:

Steg 1 – bedömning

Vi gjorde en grundlig inspektion av det befintliga systemet och märkte upp varje tråd och kontrollerade vad den var ansluten till. Samtidigt testade vi anslutningar med hjälp av en multimeter och gjorde anteckningar under tiden. Det fanns tecken på överhettade ledningar på vissa ställen, vilket kunde ha lett till en allvarlig brand. Det stod snart klart att det var en absolut nödvändighet att göra det här jobbet.

Bedömningen tog en del tid, men den var värd att göra eftersom den gjorde det mycket enklare senare när vi skulle byta ut ledningarna.

Steg 2 – planen

Vi gjorde en plan för det nya systemet, där vi visade instrumenten, placeringen av den nya utrustningen, bland annat LED-lampor plus en ny brytarpanel för kretsbrytare, samlingsskenor, voltmeter och en inverter. De två batterierna är i gott skick och behöver inte bytas ut. Vi beräknade sedan ungefär hur mycket kablage vi skulle behöva.

Steg 3 – ta bort de gamla ledningarna

Nästan tog vi bort de döda och överflödiga ledningarna och fyllde en stor sopsäck i processen. Detta lämnade den ledningsdragning som fortfarande tjänade ett syfte, för att ersättas senare. Att få tillgång till en del av ledningarna var en stor huvudvärk, till exempel hade ledningarna till navljuset i fören glasats in under predikstolen och sedan tråcklats igenom den. Vi var tvungna att slipa ut den gamla ledningen och sedan skruva loss predikstolen för att ersätta den med ny, vilket var ett ganska stort jobb i sig.

Steg 4 – nya material

Vi gjorde en lista över alla material som vi skulle behöva och köpte sedan de flesta av sakerna från marinelektriska specialister Furneaux Riddall i Portsmouth, se furneauxriddall.com .De var mycket hjälpsamma och kan varmt rekommenderas.

Tips:

Här är några tips om du överväger att lägga om kablarna på en båt:

• Bortsett från vanliga elverktyg, skruvmejslar, skiftnycklar, sågar, knivar och ficklampor kommer du att behöva specialverktyg för elapparater, bland annat en multimeter, en trådklippare, en långsmal tång, en avbitartång, ett pressverktyg, en lödkolv, en kabeltråd, kabeltvätt, kabelband.

• Det är inte tillrådligt att göra en omdragning av kablarna under vatten eftersom du måste tömma båten helt och hållet för att komma åt alla vrår och håligheter. Vi har utfört arbetet med båten utdragen på ett varv där vi har tillgång till landström och en lokal handlare.

• Snåla inte med materialen. Använd endast elektrisk utrustning som är utformad för marin miljö. Kablarna bör vara flertrådiga ledningar av förtennad koppar eftersom de är mindre känsliga för korrosion, vibrationer och rörelser som en båt utsätts för till sjöss.

• Det är viktigt att välja rätt storlek, eller kvalitet, på ledningarna eftersom underdimensionerade ledningar riskerar att överhettas och bli en brandrisk. För att vara på den säkra sidan är det bättre att montera hög kvalitet överallt.

• Det är definitivt värt att installera en strömbrytarpanel med strömbrytare, eftersom dessa lätt kan ställas in på nytt om de utlöses, i motsats till att behöva byta ut säkringar.

• Krimpförbindelser är bättre än lödförbindelser, som har en tendens att gå sönder på grund av vibrationer som orsakas av motorer och båtens rörelse genom vågor.

• Gör en lista över all elektrisk utrustning i din båt och strömförbrukningen för varje objekt. Du kan sedan beräkna din båts elbehov under en viss tidsperiod genom att addera det totala antalet amperetimmar som all utrustning kommer att förbruka (se diagram) .

Grundläggande båtelektricitet

De flesta småbåtar har ett 12-volts likströmsystem (DC), även om större båtar har 24-voltselektricitet. I de flesta fall är systemet uppdelat i två delar, en för att starta motorn och en för att driva all annan elektrisk utrustning ombord.

Batterier

En båt bör ha två batterier (eller batteribanker) för att se till att det alltid finns ett väl laddat batteri för att starta motorn som aldrig används till något annat. I vissa fall finns det också ett tredje system, med ett annat särskilt batteri (eller batteribank) för att driva högströmsutrustning som elektriska vinschar, bogpropellrar och elektriska vinschar.

Ett batteri av fordonstyp, med en liknande specifikation som de som används i bilar, kan användas för att försörja startmotorn med den mycket höga belastningen under de få sekunder som det tar att starta motorn. Denna typ av batteri är dock inte lämplig för att driva båtens övriga system, som vanligtvis drar en relativt liten mängd ström under många timmar eller till och med dagar i sträck.

Djupladdningsbatterier (eller traktionsbatterier) är konstruerade för långsam urladdning under en viss tidsperiod, innan de laddas upp när motorn är igång eller via landströmsladdare eller sol- eller vindgeneratorer. Denna typ av användning skulle snabbt förstöra ett bilbatteri, men ett bra fritidsbatteri klarar flera hundra sådana cykler. Om även de bästa djupladdningsbatterierna laddas ner till under 50 procent av sin nominella kapacitet förkortas dock deras livslängd dramatiskt.

Högsta problem

De flesta problem med marina elsystem uppstår från fyra möjliga källor, bristande underhåll, dålig standard vid den första installationen, otillräcklig batterikapacitet eller ineffektiva laddningssystem.

Vatteninträngning är ett vanligt problem – saltvatten kan korrodera kontakterna mycket snabbt. Om anslutningarna inte är skrupelfria – eller är lösa – kommer motståndet att öka, vilket resulterar i progressivt minskad effekt. Kontakterna bör rengöras med vått och torrt papper tills ytan är blank. Undersök alla tecken på vatteninträngning och eliminera källan. Se också till att du inte förväxlar ett batteri som nästan är i slutet av sin livslängd med ett batteri som helt enkelt är tomt. Det gamla batteriet kan ge rimliga spänningsmätningar efter laddning, men dessa kommer att sjunka snabbt när ens en liten belastning dras och batteriet kommer snart att vara platt igen.

Användning av en multimeter

Om en glödlampa verkar vara intakt kan en voltmeter användas för att mäta spänningen vid kontakterna i lampanheten. Om det finns ström vid strömbrytaren, men inte vid enheten, måste du spåra ledningarna och försöka lokalisera avbrottet i kretsen. Hur lätt detta är att hitta beror på den enskilda båten – vissa båtar kan ha ett antal skarvar i ledningen. I vilket fall som helst kommer en båt med separata röda och gröna pulpitlampor att ha en kopplingsdosa någonstans nära fören, där den enda strömförsörjningen från fördelningspanelen delar sig för att leda strömmen till de två separata lamporna. På samma sätt kommer det att finnas en koppling någonstans för matningen till akterlampan.

En mätare kan också användas på sin motståndsinställning (Ω) för att kontrollera om en komponent är skadad eller inte. På den mest grundläggande nivån måste elektrisk ström strömma genom komponenten för att den ska fungera. Mätarens motståndsfunktion låter en liten ström passera genom den enhet som testas. Om ingen ström flyter registrerar den oändligt motstånd (visas ofta som en siffra 1 på vänster sida av en digital mätardisplay), vilket talar om att komponenten inte fungerar. Observera att komponenterna måste isoleras från båtens 12V-försörjning innan man testar motståndet.

Omkopplingsarbetet är nästan klart – håll utkik efter nästa inlägg som kommer snart, då allt förhoppningsvis kommer att fungera.