Pentru fiecare lucrare de remodelare care implică dărâmarea unui perete, există o alta care necesită ridicarea unuia. „Dacă refaceți un pod sau adăugați un dulap sau un birou acasă, veți avea nevoie de un perete sau doi în plus”, spune Tom Silva, antreprenor general al This Old House.

Construirea unui perete despărțitor simplu – un perete din bolțari care împarte un spațiu interior fără a suporta nicio sarcină – este o introducere perfectă în elementele de bază ale construcției de case. Acest proiect folosește aceleași principii și componente care sunt folosite în construcția oricărei case cu cadre: cherestea 2x distanțată și bătută în cuie corect, apoi așezată cu plumb.

Gândiți-vă la el ca la Tâmplăria de încadrare 101. Chiar dacă toată această muncă sfârșește îngropată în spatele gips-cartonului, scurtăturile duc la probleme. Încadrarea cu materiale bune și tehnici inteligente pune bazele pentru tot ceea ce urmează: pereți netezi, blaturi care se potrivesc perfect și uși care se deschid fără să se blocheze.

Cum se construiește un perete despărțitor

Cum se construiește un perete despărțitor

Dispuneți peretele despărțitor din lemn

Foto: David Carmack

• Marcați tavanul la 5 cm de un perete unde peretele despărțitor se va lipi de el. De la acest semn, aruncați un fir cu plumb și marcați podeaua. Repetați la celălalt capăt al peretelui despărțitor.
• Măsurați distanța de la fiecare marcaj al podelei până la peretele său alăturat. Dacă nu este de 5 cm, atunci acel perete adiacent nu este cu plumb. Înregistrați diferența dintre măsurătorile de sus și de jos de la fiecare capăt pentru pasul 3.
• Utilizând semnele ca ghid, fixați o linie de cretă pe podea și pe tavan. Măsurați liniile de cretă pentru a determina lungimile plăcilor de talpă și de sus. Tăiați plăcile.
• Dacă este planificată o ușă, adăugați 5 cm la lățimea și înălțimea ușii pentru a determina dimensiunile deschiderii brute a acesteia.
• Tăiați doi montanți de cric cu 1 1/2 cm mai scurt decât înălțimea deschiderii brute. Tăiați două piese de antet cu 5 cm mai lungi decât lățimea deschiderii.

Marcați plăcile

Foto de David Carmack

• Așezați plăcile față în față. Dacă pereții nu sunt cu fir cu plumb, eșalonați plăcile cu diferențele dintre măsurătorile de la Pasul 1 ale firului cu plumb. Marcați locațiile stâlpilor la 15 1/4 inci de la capătul plăcii, apoi la fiecare 16 inci.
• Puneți capul de susținere împotriva plăcii de talpă în ușă; marcați fiecare capăt pe placă. Trasați o altă linie la 1½ inch de la prima. Desenați un „X” între fiecare pereche de linii, arătând locațiile de regină a bolțurilor.
• Îndepărtați antetul. Desenați linii paralele la 2,5 cm înăuntru față de traversă. Desenați un „O” între fiecare pereche, pentru știfturile jack. Transferați liniile pe placa superioară.
• În dreptul primului bolț, trageți o linie peste ambele plăci. Lucrați dinspre capăt, trasând o linie la 1½ inch de la prima. Repetați la fiecare marcaj pentru a indica locațiile știfturilor.
• Ajustați capul împotriva plăcii superioare între locațiile știfturilor regești. Transferați liniile de pe placa de sus pe capătul de sus, arătând unde merg stâlpii schilozi.

Măsurați stâlpii

• Pentru a afla lungimea stâlpilor, stivuiți două blocuri 2×4 față în față pe linia de dispunere a podelei și măsurați până la linia de dispunere a tavanului. Aceste blocuri reprezintă grosimea combinată a tălpii și a plăcilor de sus.
• Faceți măsurători la fiecare capăt al amplasamentului partiției și în trei puncte intermediare.

5. Tăiați știfturile

Foto: David Carmack

• Contortați numărul de știfturi regești și comune marcate pe placă și tăiați-le pe toate la cea mai scurtă măsurătoare folosind un ferăstrău circular portabil și un Speed Square.
• De asemenea, tăiați toate muchiile, inclusiv cele două care se sprijină pe știfturile regești, la lungime: lungimea știftului regești minus lungimea cricului, mai puțin grosimea capitelului.

Asamblați piesele

Foto: David Carmack

• Puneți toate piesele pe margine și în poziție pe podea. Aliniați capetele știfturilor cu semnele de pe talpa și plăcile superioare. Aliniați capetele muchiilor cu placa superioară și cu tăblia.
• Să urmați secvența de asamblare prezentată în ilustrația de la Pasul 1. Începeți cu componentele deschiderii ușii; terminați cu bolțurile comune.
• Încheiați mai întâi piesele în unghiuri drepte una față de cealaltă, prin introducerea a două cuie de 16d, una lângă alta, prin fața unei piese și în capătul piesei alăturate.
• Pentru îmbinările față în față (bolțurile jack cu regii, piesele antetului) folosiți cuie de 10d bătute la fiecare 12-16 inch în zigzag.

Tip: Pentru un perete care nu suportă sarcini, bolțurile jack pot fi asamblate din resturi de 2×4 până când umplu complet spațiul dintre placa de talpă și partea inferioară a antetului.

Înclinați peretele

Foto de David Carmack

• Când toate piesele au fost bătute în cuie, înclinați peretele în poziție astfel încât marginea frontală a plăcii de sus să aterizeze de-a lungul liniei de pe tavan. Dacă este necesar, cereți ajutorul cuiva să vă ajute să ridicați peretele despărțitor în poziție.
• Dacă potrivirea este strânsă, folosiți un baros și un „bloc de bătut” din resturi de lemn pentru a bate marginea plăcii de talpă în alinierea cu linia de cretă de pe podea. Dacă peretele despărțitor se execută perpendicular pe grinzi de tavan, introduceți un cui de 16d prin placa de sus în fiecare grindă.
• Dacă peretele despărțitor se execută direct sub o grindă, bateți cuie în ea prin placa de sus în fiecare gol de montant. Dacă placa superioară aterizează între grinzi, bateți-o în cuie în blocaj.

Verificați dacă peretele despărțitor este la plombe

Foto de David Carmack

• Înainte de a înfige orice cuie, folosiți un nivel de 1,5 metri pentru a verifica dacă marginile și fețele stâlpilor sunt la plombe (perfect verticale). Dacă sunt necesare ajustări, mutați nivelul și folosiți un ciocan pentru a bate peretele despărțitor în poziție. Apoi, folosiți nivelul pentru a verifica din nou dacă este cu aplomb.
• Dacă găsiți puncte în care placa de sus nu este bine lipită de tavan, strecurați colțari subțiri de lemn sub placa de talpă în locațiile corespunzătoare ale stâlpilor pentru a închide spațiul din partea de sus.

Asigurați peretele despărțitor

Foto de David Carmack

• Fixați placa de talpă (cu excepția deschiderii ușii) prin înfigerea unui cui de 16d în fiecare grindă de podea. Dacă peretele este așezat în linie cu o grindă, înfigeți câte un cui de 10d prin placa din fiecare interval de montanți și în pardoseală. (Pe plăcile de beton, găuriți prin placa de talpă și în beton, apoi înfigeți vârfuri cu arc, șuruburi de zidărie sau cuie tăiate de zidărie.)
• Ceasati stâlpii de capăt cu cuie de 16d la fiecare 12 până la 16 inci în stâlpii sau în blocajul peretelui alăturat.
• După ce peretele este fixat, tăiați placa de talpă din deschiderea ușii cu un ferăstrău de mână. Tăiați-o la același nivel cu fiecare stâlp, fără a tăia cu ferăstrăul în pardoseală.
• Pentru a rezista la forța de trântire a ușilor, bateți fiecare capăt al plăcii abia tăiate sub stâlpii cu două cuie de 10d.

Blocare în zigzag

Foto: David Carmack

În majoritatea cazurilor, un perete despărțitor construit cu 2×4 pe centre de 16 inci oferă suficientă rezistență, dar atunci când Tom încadrează orice perete mai înalt de 8 picioare (sau unul care suportă o sarcină), el adaugă adesea blocaje. Aceste bucăți scurte de cherestea, bătute în cuie între montanți cam la jumătatea înălțimii peretelui, „ajută la menținerea montanților drepți, adăugând astfel integritate peretelui și făcându-l mai rigid.”

În acest scop, el preferă blocajul în formă de herringbone, numit astfel datorită modelului său distinctiv în zigzag, pe care îl descoperă în mod obișnuit în casele mai vechi cu montanți care se întind pe două etaje întregi. (Blocajul așezat cu marginea în sus și la același nivel cu marginile stâlpilor servește unui alt scop: să ofere o bază solidă pentru bătutul în cuie a lambriurilor sau pentru ancorarea chiuvetelor cu piedestal.)

Tom instalează acest blocaj după ce peretele este ridicat în poziție. Mai întâi, el face tăieturi paralele de 15 grade în resturi de 2×4, astfel încât capetele să se potrivească perfect pe cele două fețe ale stâlpilor din fiecare compartiment.

Apoi, cu două cuie de 16d, el bate cuie prin fața fiecărui stâlp și în blocaj; următoarea piesă o rotește la 180 de grade în raport cu prima și bate cuie blocul astfel încât un capăt să se alinieze cu capătul apropiat al primei piese. Așa se procedează până când sunt umplute toate golurile. Apoi peretele este gata pentru gips-carton.

„Este rapid, ieftin și funcționează foarte bine”, spune el despre acest lucru. „Ce poate fi mai bun de atât?”

.